Daewoo Nexia GL 97. История эксплуатации.

01/05/03
Замена подшипника рулевой колонки, прокладки клапанной крышки, передних тормозных колодок, свечей зажигания.
Материалы и затраты: подшипник рулевой колонки (оригинал) - 238 р., прокладка клапанной крышки (оригинал) - 95 р., герметик силиконовый ABRO Black - 60 р., передние тормозные колодки Allied Nippon ADB 0135 - 430 р., свечи NGK BPR6ES - 400 р.
Инструменты: ключи и головки из набора на 12 и на 10, головка на 22, молоток, медный стержень диаметром 10 - 15 мм и длиной порядка 30 см, зубило, отвертки плоские и крестовые.
Пробег: 37 040 км.
Предпосылки: замена подшипника рулевой колонки представлялась мне последним шансом победить стуки в рулевой, тем более что при ревизии его выяснилось, что он сильно разбит и стуки слышались явно из этого узла. Прокладка клапанной крышки сильно "сопливила" маслом. Передние тормозные колодки и свечи пора менять по регламенту (и то с запаздыванием).
Процесс:
Подшипник.
Ставим передние колеса в положение "прямо" и не двигаем их до конца операции. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Тонкой отверткой поддеваем крышку кнопки звукового сигнала. Снимаем провода с клемм звукового сигнала. Мощной плоской отверткой отгибаем усики у фигурной стопорной шайбы. Головкой на 22 с удлинителем отворачиваем гайку, держащую руль. Снимаем стопорную шайбу. Каким-нибудь острым предметом делаем метки на рулевом валу и основании руля, чтобы в конце сборки поставить руль прямо. Чуть откидиваем спинку на водительском сидении и садимся на него так, чтобы колени упирались снизу в руль. Упирая медный стержень в конец рулевого вала сильно и резко бьем по его другому концу молотком, при этом не забывая упираться в руль коленями. После некоторого количества ударов руль слетит с насиженного места и может ударить вас по лицу. С конца рулевого вала снимаем пружину.
Крестовой отверткой отворачиваем 8 саморезов крепящих верхнюю и нижнюю накладки рулевой колонки. Снимаем накладки. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его на 90 градусов (этим мы не дадим противоугонному устройству заблокировать рулевой вал). Отжимаем стопоры на подрулевых переключателях и разъеме замка зажигания и снимаем их, оставляя висеть на жгутах проводов. Присаживаемся на корточки рядом с водительской дверью и смотрим вдоль рулевого вала и колонки. В самам низу возле педалей рулевой вал упирается в эластичную муфту, которая сверху стягивается болтом. Откручиваем этот болт ключем на 12. Справа в районе ключа в замке зажигания рулевая колонка крепится гайкой на 12 к основанию передка. Ослабляем эту гайку головкой на 12. Слева симметрично ослабленной гайке крепление выполнено срывным болтом с круглой головкой. Надо зубилом и молотком открутить этот болт. Сначала зубилом делается насечка, а затем аккуратно постукивая по касательной откручиваем болт. Неудобно, но можно. После этого, заглядывая справа от рулевой колонки можно увидеть болт крепления рулевой колонки к передку. Большим удлинителем, карданчиком и головкой на 12 откручиваем этот болт. После этого совсем откручиваем гайку справа и рулевая колонка вытаскивается в салон. Рулевой вал при этом у меня остался на месте и я снимал его после рулевой колонки. На валу должна остаться дистанционная фторопластовая втулка. У меня втулка эта рассыпалась пополам, но для ее использования это не критично.
Вытащив колонку на свет божий из нее подходящими средствами выбивается старый подшипник. У меня подшипник был сильно разбит, но в рулевой колонке держался крепко. Зато внутреннее кольцо подшипника болталось на шариках.
Вообще подшипник достаточно странный - шариковый, двухрядный, но такое впечатление, что внутренний сепаратор отсутствует совсем. Кроме того, новый подшипник, надетый на рулевой вал, болтался на нем с зазором порядка 0,1 мм или около того. В качестве времянки для тугой посадки пришлось проложить между подшипником и валом полоску изоленты. Но этот вопрос явно требует доработки. В интернете нашел только информацию о накатке на рулевом валу для плотной посадки (это к токарям). ИМХО - это спорное решение. Возможно более правильное решение представлено здесь. Там же взято описание разборки и сборки узла. Единственное отличие - по-моему не надо снимать комбинацию приборов, так как доступ до третьего болта крепления рулевой колонки и так достаточен.
НО ... до последнего я надеялся, что новый подшипник (оригинальный вроде) решит проблему.
Итак ... подшипник выбит, новый аккуратно посажен на место. В качестве оправки для посадки подшипника можно использовать внешнюю обойму от старого. Вместо срывного болта находим подходящий с головкой под ключ на 12 или на 13. Далее сборка.
Сначала рулевой вал вставил в эластичную муфту и максимально выдвинул его из телескопического соединения. Потом надел на него рулевую колонку. Затем на вал одел остатки дистанционной втулки. Колонку наживил на все два болта и одну гайку. Все соединение покачал и подергал для самоустановки. Затянул болт на эластичной муфте. Затянул два болта и гайку крепления рулевой колонки. Удалил остатки дистанционной втулки. Проверил, дергая за рулевой вал, отсутствие люфта. Люфта не было (но оказалось ненадолго). Посадил на место подрулевые переключатели и разъем замка зажигания. Поставил на место накладки рулевой колонки. На конец рулевого вала одел пружину и по сделанным меткам одел рулевое колесо, предварительно смазав шлицы на рулевом валу графитной смазкой. Далее одеваем фигурную стопорную шайбу и затягиваем все это гайкой. Одеваем все разъемы и подключаем аккумулятор.
Что я добился ? Да практически ничего, если только не брать в расчет некоторое уменьшение стука в разбираемом узле. Стук остался, но стал тише, резче и как-бы сильнее локализовался. Попробую уплотнить соединение подшипник/рулевой вал чем-то вроде медной фольги подходящей толщины. О результатах доложу.
Прокладка клапанной крышки.
Достало подтекающее масло из-под клапанной крышки. Первое средство - поменять прокладку и для усиления эффекта посадить ее на герметик. Снимается все просто, надо только предварительно очистить или отмыть место на головке блока и клапанной крышке от потеков масла и грязи. Кстати при снятии обнаружил, что в патрубке, подходящем к клапанной крышке от воздуховода существуют две трещины. В дальнейшем патрубок менять, а пока залатал изолентой. Отмываем и протираем крышку клапанной коробки. Обезжириваем ацетоном или бензином поверхности, на которые ляжет прокладка. Берем прокладку и смазываем ее с обеих сторон тонким слоем герметика. Особое внимание обращаем на места вокруг отверстий под болты крепления. У меня из-за недостаточной толщины слоя герметика на одном из болтов после 300 км стало появляться масло. Минут пять даем герметику подсохнуть и аккуратно накладываем прокладку на крышку и расправляем ее вокруг отверстий под болты. После этого так же аккуратно накладываем крышку с прокладкой на головку блока. Наживляем болты крепления (не забыв подложить под них держатели свечных проводов и держатели проводов к форсункам) и затягиваем их. Сначала только пальцами, затем одеваем головку из набора на 10 на удлинитель и протягиваем в 3 - 4 приема. Никаких рычагов применять не надо, достаточно протянуть только удлинителем с головкой силой одной руки. При этом надо следить, чтобы прокладку не выдавливало из-под болтов. С прокладкой на этом все.
Передние тормозные колодки.
Здесь все совсем просто. Единственная проблема - найти подходящий по диаметру пробойник нужной длины. Пробойник пришлось сделать из старой крестовой отвертки, отпилив у нее жало. С помощью этого пробойника снаружи по направлению к двигателю выбиваем пальцы, держащие тормозные колодки. Далее мощной плоской отверткой отжимаем поршень на тормозном рабочем цилиндре и меняем колодки, не забывая поставить между внутренней колодкой и поршнем металлические пластинки, которые там стояли. В общем все интуитивно понятно.
Про замену свечей писать не буду - засмеете.
Что в результате:
замена подшипника проблему решила не до конца, возможно кардинальная замена подшипника на другой решит проблему заводской недоработки;
после смены прокладки двигатель стал чище, надо только аккуратнее смазывать прокладку и бережнее затягивать болты крепления;
замена тормозных колодок дает ощущение более точных тормозов (окончательно нужно судить после замены тормозной жидкости);
замена свечей дала более равномерную работу двигателя (опять же окончательно надо смотреть, сменив провода и крышку трамблера с бегунком).
До нового праздника труда !

09/01/03
Замена задних втулок передних рычагов.
Материалы и затраты: задние втулки передних рычагов - 350 р. пара, корейские с логотипами Daewoo. Аккуратные.
Инструменты: двухлапый универсальный съемник, ножовка по металлу, острый нож, монтажка, головка из набора на 14 с коротким удлинителем и рычагом, пара брусков (60х60 сечением или немного меньше), зубило, молоток и самое главное - вода и кусочек мыла.
Пробег: 34 265 км.
Предпосылки: при проверке подвески на стенде указали на необходимость их замены. Сам был в это не уверен, но это была последняя возможность побороть стуки подвески. Однако на сервисе просили за замену 1400 руб., поэтому решился на самостоятельную замену.
Процесс:
По мануалу положено менять втулки на передних рычагах со снятием рычагов и с использованием пресса. Все оказалось немного проще. Загоняем машину на яму. Домкратить ее не надо. Залезаем под машину и видим, что обе втулки крепятся к кузову посредством мощных хомутов, каждый из которых прикручен двумя болтами. Откручиваем все четыре болта и крепкой отверткой или монтажкой снимаем хомуты с резины втулок. Далее монтажкой отжимаем рычаги от кузова и вставляем брусочки между рычагами и кузовом.
Вот здесь начинается самое интересное.
Так как втулка представляет собой металлический стаканчик, со всех сторон (и изнутри тоже) обрамленный резиной, то ножом отрезаем резину вокруг заднего (по отношению к машине) конца втулки и добираемся до металла. Монтажкой и любыми подручными средствами стараемся немного сдвинуть втулку с рычага. Ножовкой по металлу отпиливаем донышко у стаканчика (если сдвинуть втулку с рычага не удалось - будьте осторожны). Если ножовкой отпилить совсем не удается - помогаем себе зубилом и молотком. Можно не отделять донышко совсем - главное, чтобы в образовавшееся отверстие можно было засунуть наконечник съемника, при этом зацепив лапки съемника за резину втулки. Когда это удастся - съемником сдергиваем втулку с рычага.
Далее я использовал совет из мануала. Я думал, что постановка новых втулок на рычаг будет более сложной, даже собирался изобретать некое приспособление, чтобы тем же съемником напрессовывать втулку. Однако все получилось проще. В подходящей емкости с помощью воды и мыла разводим густой мыльный раствор и кисточкой наносим его внутрь новых втулок и на поверхность оси рычага. Ориентируем втулки плоской поверхностью к кузову и насколько хватит сил надеваем их на ось рычага. Берем молоток и через деревянную проставку забиваем втулку на место до упора. Усердствовать не стоит. У меня втулки сели на место без больших усилий. Правда осталось легкое подозрение, что диаметр отверстия у новых втулок чуток больше, чем у старых - но я гоню эти мысли прочь.
Немного смазав тем же мыльным раствором хомуты надеваем их на втулки и прикручиваем хомуты к кузову. Вот сэкономил еще 1400 руб.
Даже не собрав инструмент, выезжаю из гаража на любимые кочки ... В результате я практически не сомневался - тот же противный стучок.
После двухнедельного раздумья, дергания за всевозможные части авто и штудирования информации в интернете появилась пара мыслей. Но об этом чуть позже ...

22/12/02
Замена рулевого наконечника.
Материалы и затраты: рулевой наконечник Sumyung - 380 р. неподпружиненный, жесткий. В комплекте с ним в коробочке была гайка с пластиковой вставкой и болтик.
Инструменты: съемник рулевых наконечников жигулевский (в виде буквы F), газовый ключ (или большой накидной ключ для закручивания гайки на съемнике, ключи на 10 и на 17, пустая бутылка от газировки, ножницы, молоток, графитовая смазка.
Пробег: 33 820 км.
Предпосылки: при проверке подвески на стенде подтвердились мои опасения о кончине левого рулевого наконечника - пора менять ... Кроме того, сильно достал стук в передней подвеске.
Процесс:
Домкратим левое переднее колесо, снимаем его. Для страховки под порог в районе усилителя для домкрата подставляем упор (домкрат при этом остается в нагруженном положении). Выворачиваем руль максимально вправо и под левое переднее крыло практически полностью выползает рулевая тяга с наконечником. Ключом на 17 откручиваем самоконтрящуюся гайку на наконечнике. Чуточку отодвинув вверх пыльник на наконечнике, ставим на наконечник съемник. Создаем съемником предварительный натяг. Далее для облегчения процесса делаем пару сильных ударов по проушине стойки в районе пальца рулевого наконечника. Говорят, этого иногда достаточно и палец выходит из отверстия. У меня так не вышло. Пришлось затягивать дальше огромную гайку на съемнике до момента, когда с громким звуком "БУМ!" наконечник не выскочил из отверстия в стойке.
Из пластиковой бутылки ножницами вырезаем длинную и узкую полоску (по вертикальной оси бутылки). Прикручиваем полоску на рулевую тягу изолентой так, чтобы наружним концом полоска приходилась на центр тыльной заглушки рулевого наконечника (центр определить с точностью до миллиметра достаточно легко). Все это делается для того, чтобы при замене не сильно изменился сход передних колес. Хотя все равно правильнее потом съездить на стенд.
Выкручиваем из стяжного хомута, которым регулируется сход колес, болтик, крепящий рулевой наконечник. Выкручиваем из хомута сам наконечник. Выкрученный наконечник у меня имел свободно вращающийся руками палец и некоторую свободу в вертикальном направлении. То есть при нажатии на палец можно было без больших усилий утопить его внутрь наконечника.
Резьбу нового наконечника смазываем графитовой смазкой и вкручиваем его в хомут ровно до того момента, чтобы пластиковая полоска наружним краем легла на центр тыльной заглушки. Палец наконечника вставляем в отверстие в стойке и накручиваем на палец гайку, идущую в комплекте с наконечником. Не переусердствуйте! Лучше всего затягивать динамометрическим ключом (момент напишу попозже из букваря) или ориентировочно вспоминать с каким усилием откручивалась эта гайка. Я сорвал резьбу на гайке. Пришлось навернуть на палец старую гайку. Постараюсь поскорее её заменить. После того, как затянута гайка, вкручиваем в хомут прилагающийся болтик, также смазав его графиткой.
Далее ставим на место колесо, снимаем машину с домкрата. Замена окончена, сэкономлено 250 рублей.
Быстрее выезжаю из гаража и специально еду по мелким кочкам ... Стук остался
Значит эпопея не закончена. До встречи ...

13/12/02
Отчет по диагностике подвески и рулевого управления.
Затраты: компьютерная и ручная диагностика стоили 370 руб. на стенде SUN-Electric в СТО "Евро-Сервис"
Пробег: 33 560 км.
Предпосылки: и с самого начала моей эксплуатации и в отчете по эксплуатации за 5 месяцев я писал, что стуки и шумы в подвеске автомобиля и его рулевом управлении вызывают серьезные опасения за их целостность и возможность дальнейшей нормальной эксплуатации. Под мое подозрение попадали амортизаторы, рулевые наконечники, шаровые опоры, опорные подшипники на стойках и даже рейка. Однако оказалось все не так плохо ...
Процесс:
Хоть и пятница, 13-е, но из-за выходных образовалось свободное время и я наконец собрался. "Евро-Сервис" работал, пять минут ожидания, пока выгонят со стенда здорового Крузера и мастер загнал на стенд мою Ксюшу. Гоняли и трясли ее достаточно долго, потом еще дополнительно домкратили и качали рычагами. Результаты (по сравнению с моими опасениями) выглядели практически радужно.
Выявлена необходимость замены левого рулевого наконечника и обоих задних втулок (сайлент-блоков) рычагов передней подвески.
Про амортизаторы сказали, что они находятся в отличном состоянии - 95% от начального (хотя никакой распечатки мне не дали). Все остальные составляющие передней и задней подвески, а также рулевого управления, не вызвали никаких вопросов.
По моей просьбе мастер оценил стоимость предстоящих работ. Замена рулевого наконечника - 250 руб., замена задних втулок рычагов - 1 400 руб., сход-развал - 350 руб. Итого работы потянули на 2 000 руб. Однако многовато.
Буду думать, но скорее всего работы по замене буду делать сам, лишь после этого съезжу сделать сход-развал на стенде. В любом случае запчасти мои (у них нет на Нексию), поэтому прокатился по магазинам и приобрел рулевой наконечник за 380 руб. и пару втулок за 350 руб. Стоимость запчастей по-моему вполне терпимая.
Если решусь менять самостоятельно, то выложу отчет по замене. Смотрите далее !

 

31/10/02
Отчет по экусплуатации.
Общий пробег на момент отчета 32 450 км.
После начала эксплуатации мной конкретного экземпляра Daewoo Nexia прошло 5 месяцев. Пора подводить некоторые итоги.
Сначала немного эмоций.
Скажу сразу: первоначальные восторги от машины немного поутихли, однако общие ощущения в целом остаются положительными.
Плюсы:
Машина выполняет свои основные обязанности - возит все, что скажут и куда скажут.
Машина удобна в эксплуатации (хотя и бедновата комплектация), все органы управления доступны, все под руками, огромный багажник, комфортный салон.
Средний расход топлива за отчетный период получился неплохим (о тенденциях последнего месяца позже).
При желании машина позволяет удовлетворять некоторые водительские амбиции и погоняться со светофоров с нашемарками.
Поначалу боялся, что при движении по нашим улицам и дорогам области буду часто цеплять землю кузовом и бамперами (свесы то большие), но сейчас эти опасения прошли.
Стабильный запуск двигателя с первого раза.
Все системы автомобиля работают. Не все они исправны, но функции свои выполняют.
Машина продолжает мне нравиться.
Минусы:
Оговорюсь сразу - исправляй я все неисправности, возможно не было бы большей части этих минусов.
Расход топлива за последний месяц отчетного периода резко вырос. Возможные причины - стиль вождения, засоренные форсунки, старые свечи и провода. Будем устранять по мере возможности.
Потряхивания двигателя на холостом ходу. Причины частично из предыдущего пункта.
Стуки в передней части подвески и рулевого переходят в грохот. Что ж - сам виноват, неисправности надо устранять вовремя.
Помимо звуков рулевой в машине присутствует достаточное количество других "сверчков".
Большие крены в активных поворотах. Опять же следствие неисправных амортизаторов.
Содержание иномарки (хотя бы и корейско-узбекской) - недешевое удовольствие. Кстати отсюда вытекает и непостоянная возможность устранять неисправности.

Что делалось за отчетный период.
Часть выполненного описана выше. Из не попавших в подробные отчеты работ в основном выполнялись те, которые не требовали денежных затрат. Всяческая проверка работоспособности агрегатов и узлов (постоянно убеждался в нормальной работе). Разбирал и протягивал разболтавшиеся зеркала. Смазывал петли дверей "Литолом". Проливал замочные скважины WD-40. Успел переобуться в шиповку и обратно (погода была соответствующая), а так как комплект зимней резины у меня на литье, то все было достаточно быстро. Проверял остаточную толщину тормозных колодок - задние изношены наполовину, передние скоро под замену. Ремонтировал сломанный шток антенны. Остальное по мелочам - типа замены лампочек.

Ну а теперь собственно сухие цифры.

Период Пробег, км Расход, л/100 км Стоимость, руб.
июнь 2 003 6,7 1 232
июль 1 510 7,3 1 105
август 2 360 7,2 1 724
сентябрь 1 333 8,8 1 235
октябрь 830 10,8 945
ИТОГО: 8 036 7,8 6 241
Запасные части / расходники Стоимость, руб.
Запасные части: лампочки, антенна, коврики, манометр для шин 911
Расходники: "дворники", антифриз, дистиллировка, масло, масляный фильтр 1 688
ИТОГО: 2 599

Все работы проводились самостоятельно, поэтому стоили только собственных нервов, которые, как известно бесценны.

Таким образом общие затраты за отчетный период составили 8 840 руб., не считая затрат на гараж (есть гараж - нет стояночных расходов). При этом средняя стоимость одного километра составила 1 рубль 10 копеек или около 3 центов.
Оглядываясь на вышенаписанное можно сказать, что затрат будет больше. Сколько именно - жизнь покажет.
До следующего отчета!

21/10/02
Замена масла в двигателе.
Материалы и затраты: Масло моторное Teboil Diamond 5W-40 4 л - 900 руб., фильтр масляный FRAM PH4722 - 150 руб.
Инструменты: ключи на 10, на 19, воронка, емкость для сбора отработки, наждачная бумага.
Пробег: 32 161 км
Предпосылки: пора менять. Правда точного километража предыдущей замены я не знал, но чуствовалось - пора.
Процесс:
Машина загнана в гараж на яму. Снята металлическая защита картера (для дальнейшего удобства, в принципе можно и так попробовать). Подготовлена емкость для слива отработки (пластиковая канистра на 5 л с вырезанной стенкой) и ключ на 19 для откручивания пробки. Двигатель прогрет до рабочей температуры. Далее лезем под машину и откручиваем Самый Главный Болт - сливную пробку. Важно не потерять уплотнительное медное колечко на этом болту. Пока масло сливается выпрямляем колечко двумя ударами молотка и шлифуем его наждачной бумагой на ровной поверхности для хорошего прилегания. После нескольких замен колечко пойдет под замену, поэтому лучше предварительно найти такое же. Так как предыдущее масло заливалось такое же, как свежее, промывать двигатель я не планировал. Основной объем масла сливается быстро, а вот последние грамм 200 - это мучение. Капает медленно, ждать надоедает. На сайте Daewoo FAQ для более быстрого слива масла советовали продувать систему. Попробовал - не помогло.
Пока масло капает, откручиваем фильтр. У меня он категорически не хотел откручиваться ни сверху, ни снизу. Пришлось применить старый прием. Пробиваем фильтр длинной отверткой и страгиваем его с места, далее руками. Один минус - масло льется из фильтра во все стороны. Но защита была снята, поэтому все осталось чистым. Вокруг посадочного места фильтра все вычистил и протер. Вместе с маслом из фильтра слилось где-то около 3 л отработки (уровень масла у меня был где-то посередине между MIN и MAX). Смазал у нового фильтра резиновую прокладку свежим маслом и закрутил не сильно усердствуя. В фильтр масло не наливал.
Выпрямленное и зашлифованное медное колечко надеваем на пробку. Закручиваем пробку ключом. Колечко обминается хорошо, поэтому усердствовать тоже сильно не надо. Наливаем масло. Всего вошло те же 3 с небольшим литра масла, но после того, как двигатель завел и прогрел, некоторое количество масла ушло в фильтр. Пока проверял нет ли подтекания, прикручивал на место защиту, масло стекло в поддон картера и до уровня MAX долил еще грамм 300. На следующий день после некоторого пробега машина опять поставлена в гараж и с утра проверка уровня и небольшой долив. В общей сложности в 4-х литровой канистре осталось примерно грамм 400 масла. То есть в систему вошло около 3,6 л свежего масла. Смену считаю законченной, неделю послежу за уровнем и ... до следующей замены.

21/09/02
В Ксюшу установлен CD-ченджер (далее CD-C).
Материалы и затраты: CD-ченджер JVC KD-MK70 (1994 г.) с FM-модулятором JVC KS-RF10 - 0 руб. (на время), некоторое количество проводов от блоков питания компьютеров с разъемами
Инструменты: паяльник, дрель, сверло на 8 мм, ключи на 10, отвертки крестовая и плоская, шило.
Предпосылки: В процессе уборки гаража нашел коробочку с CD-C (у меня знакомые складывают в гараже всякое барахло). Думаю, чем ему валяться - дай поставлю, посмотрю, что это такое.
Процесс:
Вкратце о самом CD-C. 12-ти дисковый ченджер, достаточно древнего года выпуска, такого древнего, что в интернете про него практически ничего нет. Кроме собственно самого ченджера к нему идет FM-модулятор - металлическая коробочка с антенным входом и выходом, разъемом питания и двумя управляющими разъемами: к одному подключается сам ченджер, к другому проводной пультик управления. Питания требует сам ченджер и модулятор. Модулятор подключается в разрыв антенного кабеля, идущего от антенны к магнитоле. У меня таких мест разрыва обнаружилось два: одно в левой нише багажника за пластмассовой панелью, другое возле самой магнитолы. С питанием туговато было в обоих местах. Так как кабель, соединяющий ченджер и модулятор, достаточно длинный, а кабель от пульта до модулятора короткий, решил ставить ченджер в багажнике, а модулятор установить в центральной консоли.
Первым делом закрепил саму коробку ченджера. Для этого пришлось в задней стенке багажника (между фонарей) просверлить пару дырок. Стенка там двойная и есть прямоугольные отверстия, т.е. можно изнутри вставить болт крепления. Штатные "уши" крепления ченджера перевернул так, чтобы в закрепленном положении он стоял вертикально загрузочным отсеком вверх. Под левый болт крепления запустил проводок "массы". "Плюсовый" провод и провод до модулятора запустил между двойными панелями задней стенки багажника, вывел в левую антенную нишу и далее к спинке заднего сидения. Продернул провода под спинкой, затем под подушкой заднего сидения ближе к центру, под коврик и между водительским сиденьем и центральным тоннелем.
К модулятору не хватало провода питания с разъемом. Пришлось немного помудрить с разъемами от компьютерных блоков питания. Обрезанные штырьки разъемов поодиночке очень хорошо оделись на выводы разъема питания. Другие концы проводов собраны в штатный компьютерный 4-х штырьковый разъем. К модулятору идет два "плюса" и один "минус". К ним добавляется один "плюс" от самого ченджера.
Далее под центральной консолью стал искать места для подключения питания и для размещения модулятора. Снял центральную обрамляющую рамку, вывинтил 4 самореза, крепящих салазки с магнитолой и "бардачком", вытащил сами салазки. Места за ними вагон. Для простоты питание взять с прикуривателя (все равно как положено не работал). Для этого пришлось спаять еще пару ножевых разъемов - "пап". На модуляторе есть переключатель на два положения частоты 88,7MHz и еще какой-то. Настраиваешь на эту частоту магнитолу и слушаешь. Подключил все по времянке, проверил. Работает. Но ... на Ксюше питание с прикуривателя снимается после того, как ключ зажигания убирается из положения при котором работает двигатель. Пока оставил так. Изучив всю доступную информацию понял, что единственным решением получается взять питание с проводов магнитолы. Резать провода неохота. Думаю
Общие ощущения положительные, однако ... ченджер играет музыкальные диски и даже играет CD-R диски, но не все.
CD-R диски играют только на 650Mb, а на 700 и больше не читаются. Кроме того достаточно часто на кочках происходят сбои, наверное отсутствует "антишок" или еще какая нужная часть.
После недельного пользования CD-C пришло убеждение, что питание к нему надо все-таки сделать по уму. Ибо при коротких (5 - 10 минут) остановках не глушить движок глупо, а слушать музыку хочется. Поэтому потратил на подключение еще пару часов и все три "плюса" посадил на провод "30", подходящий к магнитоле (старался, чтобы и отрубить его можно было достаточно просто и безболезненно). Теперь когда выключаешь CD-C, он остается на том треке и на том диске, где остановился. Поэтому и после включения начинает играть с того же места, что приятно. Однако есть некоторые опасения по поводу потребляемой мощности в режиме ожидания, так как сколько она составляет - неизвестно. Немного успокоили наблюдения, показавшие, что сам ченджер через некоторое время после выключения на пульте гасит лампочку, что может говорит о переходе его в спящий режим.
Поездим, посмотрим, послушаем ... в любом случае мне кажется, что ченджер у меня ненадолго.
Продолжение следует ...

13/09/02
Положил в Ксюшу коврики.
Материалы и затраты: комплект резиновых ковриков "Диашина" - 630 руб.
Инструменты: ножницы.
Предпосылки: когда забирал машину у предыдущей хозяйки, выяснилось, что из машины забрали задние коврики, оставив передние от ВАЗ-2109. Непорядок.
Процесс:
Комплект ковриков "Диашина" я углядел автомагазине "ОЛГА" в Кемерово во время командировки. Понравился. После этого он же попался в журнале "За рулем" номер 9 за 2002 год (статья "Подковерные игры" стр. 128). Почитал поподробнее. В результате купил в автомагазине на Горской. В комплекте 4 коврика вперед и назад. Комплект универсальный. Список машин, для которых коврики подходят достаточно большой. Среди прочих есть и Daewoo Newia. В этой-то универсальности и есть единственный минус ковриков. При подрезании ковриков по разметкам выяснил, что задние коврики не очень хорошо встают на место. Для полноценной установки мешают направляющие передних сидений, которые сильно выдаются назад в середине машины. Однако все остальное - из области достоинств. Глубокие корытца, шипы противоскольжения на нижней стороне, двойная окантовка бортов, достаточно жесткие. В целом гораздо лучше "девяточных". Ну, а то что сзади они не совсем ровно лежат - не беда.
Поглядим насколько их хватит.

31/08/02
Ксюше сделано переливание охлаждающей жидкости.
Материалы и затраты: Антифриз Teboil Jaahdytinneste концентрат 4 л - 400 руб., дистиллировка Ravenol 5 л - 110 руб. вода кипяченая 12 л - 0 руб.
Инструменты: ключи на 10, на 8, воронка, таз.
Пробег: 30 195 км
Предпосылки: цвет антифриза буро-ржавый, немного хлопьев, по пробегу и времени использования пора менять.
Процесс:
Машина загнана на яму в гараж. Снизу снята защита картера (приличный металлический лист). С правой (по ходу) стороны откручена штатная пластиковая защита и отогнута насколько возможно. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Вот здесь я немного оплошал. IMHO надо было еще и выкрутить ручку управления печкой в положение максимальной температуры. Я этого не сделал, возможно из-за этого старый антифриз слился меньше, чем мог бы. Хотя нигде об этом не упоминалось, специально потом проверил везде, где только мог.
Откручена крышка на расширительном бачке. Открыт кран, находящийся в правом нижнем углу радиатора. Машина поддомкрачена с левой передней стороны, чтобы антифриз сливался лучше. Пока сливался старый антифриз, приготовлен новый.
Так как я насчитал, что в целом сменится 6 литров антифриза, то в большую канистру было налито: 3.6 л концентрата и 2.4 л дистиллировки. Этим достигнуто соотношение концентрата к дистиллировке 60/40, что должно дать минимальную температуру начала кристаллизации - минус 47 градусов. Все это несколько раз перемешано путем встряхивания канистры и ее переворачивания. В целом получилась такая светло-зелененькая жидкость.
Подробнее об антифризе можно почитать на официальном сайте Тебойл.
Когда из крана радиатора уже не капало, дунул ртом прямо в горловину расширительного бачка. Вылилось еще грамм 200. Снял машину с домкрата. Кран был закрыт и в расширительный бачок налита кипяченая вода для промывки. Воды было залито около 4.5 - 5 литров. Машина поставлена на прогрев.
После прогрева процедура слива повторилась в полном объеме. После этого еще раз залита кипяченая вода и машина поставлена на прогрев.
После прогрева опять все сливалось. На этот раз ждал побольше и дул в систему охлаждения несколько раз - все старался по-максимуму слить остатки. Кран закрыл по-возможности плотнее, вытер пластиковую защиту тряпкой, чтобы увидеть возможные потеки.
Аккуратненько налил в расширительный бачок антифриз по метку MAX. Цвет красивый, но слабенький, поэтому в полупрозрачном бачке уровня антифриза практически не видно - приходится открывать крышку. Поставил машину на прогрев, сам контролировал потеки из-под крана радиатора. Машина прогрелась полностью, потеков не было, однако при прогазовке заметил в открытой горловине расширительного бачка некоторую замутненность жидкости. Движок остановил, отобрал в стеклянную банку немного антифриза, посмотрел на свет. Расстроился. В свежем антифризе явно присутствовали какие-то легкие хлопья и цвет его явно стал светлее. Много думал по этому поводу. Так как свободных средств на этот момент не наблюдалось, решил так: считать данную стадию продолжительной промывкой, через 3 - 4 тык сменить антифриз еще раз, благо осталось и немного антифриза и дистиллировка (надо докупить пару литров концентрата), перед следующей заменой промыть систему охлаждения какой-нибудь "правильной" промывкой.
Защита (пластиковая и металлическая) прикручены на место.
Неделя пристального внимания к температуре антифриза и контроль его уровня не выявили каких-либо отклонений от нормы. Цвет остается постоянным слабеньким светло-зеленым, пока не ржавеет. Хлопья по-прежнему присутствуют. Это не радует. Слежу дальше.

После достаточно продолжительной эксплуатации (около месяца) из расширительного бачка было взято некоторое количество антифриза для подробного рассмотрения. При его отстаивании выяснилось что:
цвет антифриза сменился на желтовато-зеленый (ближе к желтому), что свидетельствует о процессе вымывания ржавчины из системы охлаждения;
в антифризе по прежнему присутствуют хлопья в виде некоторой взвеси, приблизительно 1-2% от общего объема;
в остальном вопросов нет, во всяком случае функцию свою антифриз выполняет и температура держится на должном уровне.
Замерзнуть он скорее всего тоже не замерзнет, однако вопрос о полноценной замене кажется встанет раньше, чем предполагалось.
Продолжение следует ...