Еще одна поездка Константина Гоппе по Саянам и Хакасии
Оригинал рассказа можно посмотреть здесь.

Далее текст автора. Орфография и эпитеты сохранены.


На майские праздники созрело несколько идей, как провести их наиболее продуктивно. К тому же у меня осталась еще часть прошлогоднего отпуска, которой я решил воспользоваться.
В итоге выбор между Восточным Казахстаном и Саянами был остановлен на втором варианте, Казахстан оставили на июнь.
На этот раз, в отличие от прошлогоднего варианта, решили совершить классическую поездку по Саянскому кольцу. Правда без подробностей в Туве, просто проехав через неё за один день. В одну машину как-то не очень комфортно показалось останавливаться там где-то.

День первый, 4 мая.

До Ширы через трассу Алтай-Кузбасс. 1200 км. за день.

Неинтересно ездить по одним и тем же местам. В прошлом году трассу Белово-Тальменка я проехал не полностью. Захотелось проехать её всю. Первые 80 км. от Тальменки до Залесово – абсолютно прямая трасса, проскочили быстро. На границе с Кемеровской областью начались невысокие красивые таежные горы – Салаир. Дорога там подразбита. Дальше опять ровная. На территории Кемеровской области всего одна АЗС, да и в Алтайском крае негусто.
В районе Белово вышли на трассу Новокузнецк – Кемерово. Практически идеальная дорога с довольно высоким трафиком, но ехать там как-то легче, чем по М52 даже там, где она из автобана превращается в обычную двухполоску. В одном месте поймали на превышении на 15 кмч., но отпустили, по рации передали ориентировку на ловлю более злостных нарушителей.
Рассмешил указатель на деревни Шевели и Сарапки. Чтение вместе дает интересные смысловые варианты.
Кемерово с юга проходится просто, далее классическая дорога М53, подремонтированная по сравнению с прошлым летом. При подъезде к Верх-Чебуле спонтанно решили ехать через Ачинск, а не Шарыпово. Мариинск прошли по полуобъездной, достаточно просто. Далее Ачинск, Назарово, Ужур. В последнем чуть не заплутали. Уже близко к темноте заехали в Хакасию со стороны Копьево. Несмотря на то, что зелень еще только чуть тронула степь, сопки и деревья, а все крупные озера стояли замерзшие, красота долины Июса от этого не пострадала. В прошлый раз я видел это ясным летним днем, сейчас – в сумерки начала мая. Гора-крепость и «Сундуки» вдалеке, как и в прошлый раз, создавали ощущение чего-то космического.
Ну и, конечно, не могу в очередной раз не похвалить хакасские дороги. По сравнению с нашими они просто идеальны. Причем, в отличие от того же Алтая, уж не говоря про Новосибирскую область, их много. Особенно впечатляют подъезды к Абакану и кольцевая вокруг него, до чего нам в Новосибирске, как до Африки пешком. К тому же по трассе вокруг всех городков, поселков и деревень существуют объездные дороги.
Первая ночевка планировалась в санатории в Шире, вернее, если быть точным, поселке Жемчужный на берегу озера. В поселке стояла абсолютная непривычная для подобных мест у нас тишина. Все корпуса довольно крупного санатория были практически пусты, на фоне оптимистической надписи: «Приглашаем в крупнейший в Сибири санаторий». Странно, а как же Белокуриха?
Мы жили в номере за 700 руб. без завтрака, уровень среднего советского санатория 80-х, чистенько, но не более того. В Белокурихе за те же деньги можно получить заметно лучшее качество. Всю ночь мучил запах сероводорода, несильный, но ощутимый.
Озеро замерзшее.

День второй, 5 мая.

Туим, Сундуки, Салбык, Абакан. 350 км.

Погода с утра не очень баловала. Утро началось с дождика, потом распогодилось. На этот день в планах стояли Туимский провал, Сундуки и Салбыкский курган.
Собравшись, взяли курс на Туим. Для этого заехали в Ширу, далее по основной улице мимо вокзала и вдоль железной дороги. Ошибиться трудно. До поселка около 20 км., в отличие от прошлого лета, никто на трассе не стоял с табличками «покажу Туим». Не сезон еще. На фоне весенней желтизны и деревьев без листьев остовы старых заводов и развалины шахт выглядели еще более жутко.
Кто не читал прошлогоднего отчета, напоминаю дорогу к провалу. От въезда в поселок километра через 2 перекресток, с которого справа видна теплотрасса сверху над дорогой. Едем туда, в сторону промышленных развалин. При подъезде к ним оставляем их справа, едем мимо действующей котельной и подъезжаем к горе, у подножия которой входы в шахту в виде развалин. Наверх направо уходит дорога к провалу. Ехать несложно, если не совсем уж мокро.
Наверху, у провала никого не было и это было здорово! Зияющая пустота, высокие стены, замерзшее озеро внизу и ветер, очень сильный ветер. Провал мы обошли почти полностью. Когда стоишь близко к краю, ощущение неприятное, тянет вниз. Бросили несколько камней, они летели вниз около 5 секунд, а удар звучал, как взрыв гранаты, многократно отражаясь от стен. Когда громко крикнешь, эффект почти тот же. Проорались вволю. Еще посмотрели на глубокие трещины в оставшейся части горы, что наводит на мысль о незаконченном формировании провала. Последний раз он обваливался в 1991 году.
Внизу, там, где в прошлом году организовывали экскурсии внутрь провала через шахту, в мае, конечно, проводников не было. Без них пойти не рискнули, хотя вода была замерзшая наглухо, и скорее всего можно было пройти по льду до самого провального озера.
В прошлом году я так и не попал к Сундукам. Не хотели пускать они нас и в этот раз. Начав с того, что, по возвращении в Ширу при выезде из неё в сторону Сундуков начался сильнейший снег с ветром, практически буран. Из Ширы нужно выезжать в сторону Копьево, на выезде поворачивать налево (при въезде с другой стороны, соответственно, направо), по указателям на Черное Озеро и Коммунар. Ехать нужно, держа направление строго на Черное Озеро. После моста через Июс на втором повороте едем направо на щебеночную дорогу вдоль древнего действующего канала и подъезжаем к Сундукам в районе между 4 и 5-м. Далее дорога уходит направо, а налево – грунтовка вдоль Сундуков. Сундуки производят полное впечатление неких стартовых площадок, с одной стороны пологих, а с другой круто обрывающихся вниз.
При повороте на грунтовку случилось еще одно событие, показавшее нежелание местных духов пускать нас к Сундукам. После только что прошедшего мокрого снега дороге слегка развезло. Грунтовка была насыпной и с уклоном, машину метров через 50 после поворота потащило вниз, при этом я чуть не опрокинулся. Нужно было предварительно посмотреть, но я понадеялся, что тут почва каменистая и не скользкая. Наивный…. Опыт иногда подводит, перейдя в самонадеянность. Ситуация возникла неприятная, двигаться невозможно, машина сползает дальше, на дороге никого, ждать пока просохнет – долго. Проехавший минут через 5 дед на шестерке отказал в помощи, сказав, что устал, издалека едет. Я стал попросту срезать мокрый слой и пытаться потихоньку выехать. Частично это удалось, машину я выровнял, осталось всего ничего, но возиться пришлось бы еще немало, если бы не неожиданная помощь в виде красноярцев на Калдине, которые, увидев нас, свернули с дороги и помогли выбраться, за что им огромное спасибо!
Выбравшись, мы не поехали обратно, а двинулись дальше, к подножию 4 Сундука. Погода улучшилась, настроение тоже. Попробовали проехать вдоль Сундуков, но дорога там сильно каменистая, да и времени на просмотр всей цепи гор не было. Попробовали забраться на 4 Сундук, поднялись не очень высоко, но вид там, тем не менее, был еще более космический. У подножия есть петроглифы, древние рисунки, местами слегка порнографического характера.
Следующим объектом этого дня планировался Большой Салбыкский курган. По дороге, недалеко от Ширы, остановились пообедать у источника. Слева от дороги оборудовано место для отдыха, рядом с которым есть источник с холодной вкусной ключевой водой.
Чтобы проехать к кургану, нужно почти доехать до Абакана. У поселка Пригорск поворот налево, в сторону Сорска. Через несколько километров появляется первый указатель на Салбыкский курган. Всего до него от поворота около 40 км. Указатель стоит на дороге, после него до кургана 5 км. На первой развилке едем правее, на второй левее – и впереди вначале некопаный курган с триангулятором на вершине, а за ним – собственно сам Большой Салбыкский курган – захоронение богатого вождя скифских времен. В Долине Царей, как называется это место, курганов множество, но этот – самый большой и единственный полностью очищенный археологами от земли. Он производит впечатление огромной крепости, со стенами из глыб весом тонн по 50. Антуражем вокруг кургана были знак «Р» (стоянка для автомобилей) в открытой степи, а также остов туалета с сохранившимся «очком». Вокруг разбросаны десятки других курганов и хутора между ними.
Время близилось к вечеру. Решили, что успеем еще заехать к Енисейским воротам – месту на берегу Енисея у улуса Мохов, в 10 км. от Пригорска. Поразило, что на огромном пространстве Красноярского моря воды не было видно вовсе. В прошлом году в этом месте плескались волны, а сейчас нет никаких признаков воды. Не только в Оби этой весной мало воды.
Поскольку на следующее утро нужно было выкупить забронированные в абаканской туристической фирме Дискавери путевки на базы Кубайка и Золотой Ус, ночевать мы планировали в Абакане. Проехав по ночному городу, проверили 2 гостиницы в центре, с незамысловатыми названиями Абакан и Хакасия. В обеих не осталось недорогих номеров. Вернувшись немного в сторону Черногорска, остановились в конце концов в недорогой гостинице Кантегир, у аэропорта, за 1300 руб. за двухместный номер с завтраком. Простенькая, но чистая гостиница. Аэропорт за ночь так и не дал о себе знать никакими характерными для таких мест звуками. Так что аэропорт Абакана – самое тихое место в городе.


День третий, 6 мая.

Абакан – Минусинск – Казановка – Абаза – Кубайка. 300 км.

С утра покатались по городу, заехали в турфирму Дискавери, выкупили путевки, пообщались с сотрудниками, поудивлялись малому количеству турбаз и санаториев в Саянах, по сравнению с Алтаем, низкими ценами на новогодние праздники.
По отличной кольцевой дороге проехали до Енисея и прокатились до Минусинска, старинного купеческого городка, расположенного в 20 км. от Абакана, но уже в Красноярском крае. Городок красивый, с улицами 19 века, хотя в целом он, конечно, менее ухожен и более провинциален, чем Абакан. В музей не попали, зато сходили на выставку самоцветов.
Из Минусинска вернулись в сторону Абакана, и, взяв на кольцевой направление на Ак-Довурак, поехали в сторону Аскиза. У Аскиза повернули направо, в сторону Вершины Теи. Через пару десятков километров доехали до Казановки – большого музея под открытым небом. Юрточный комплекс Кюг в мае еще не действует, народу никого. В долине дул сильный ветер, зелени еще мало. Это место считается священным для хакасов. Побыли мы там недолго, посетили Ак Тас – священный белый камень – скалу, поставленную кем-то несколько тысяч лет назад в центре энергетического треугольника.
Вернувшись обратно на трассу Абакан – Ак-Довурак, поехали в сторону Абазы, чтобы к вечеру добраться до Кубайки – турбазы в одноименной деревеньке на берегу Оны, по которой мы сплавлялись в прошлом году.
Сразу после Таштыпа начинаются настоящие горы, дорога идет через несколько перевалов. В Кубайку прибыли поздним вечером. На месте выяснили, что мы единственные туристы. Нам предоставили домик и даже включили свет от дизель-генератора. В домике деревенского типа топилась печка, рядом, в беседке, можно было развести костер, чем мы и воспользовались. Готовили, правда, на газовой плитке.

День четвертый, 7 мая.

Кубайка – Снежный барс – Саянский перевал – Ак-Довурак – Кызыл – Перевал «Нолевка» - Золотой Ус. 700 км.

Утро выдалось просто чудесным. Впервые за наше путешествие ярко светило солнце, было тепло, тихо, лишь река шумела по камням. Воды в реке совсем мало, пожалуй, даже сплавиться было бы практически невозможно. Спокойно позавтракали, я помыл машину, потихоньку собрались, и, поблагодарив сторожа, двинулись дальше. Сегодня большой перегон практически через всю центральную Туву и выезд в Красноярский край. Теплая погода и ясное небо способствовали прекрасному настроению.
По дороге к Саянскому перевалу заехали посмотреть турбазу Снежный Барс. Удивительно, и эта крупнейшая в Хакасии буза стояла пустой, лишь управляюший и сотрудники ждали рабочих для подготовки к новому сезону. База стоит действительно в очень красивом месте, там есть что смотреть вокруг, организованы туры, сама база выглядит достаточно прилично, на уровне средних алтайских. Видимо, удаленность от больших городов играет роль. Как сказал управляющий, в числе большинства туристов из Красноярска стало появляться достаточно много и новосибирцев.
День был в разгаре, мы поднимались на Саянский перевал. Я ожидал, что там будет снег, но не в таких количествах! Снегом было завалено всё вокруг, дорога при подъезде к вершине шла как в туннеле из ослепительно белого снега. И это при температуре не ниже +15. Хотя, конечно, когда дул ветерок, ощущался холод. И полная тишина, только иногда каркали вОроны, большие черные бородатые птицы. Высота 2306 метров.
Спуск в Туву был быстрым, и уже через 10-15 км. уже ни следа снега и температура поднялась до 20-25.
Тува – совершенно иной мир, не похожий на Хакасию или Алтай ни в природном, ни в человеческом плане. Природа там заметно суровее, а местное население несколько угрюмо и отстраненно. К тому же в крови тувинцев осталась склонность к кочевью. Вроде населения немного, а у границы с Хакасией, до Ак-Довурака вообще нет населенных пунктов, но у дороги всюду движение. То едет пастух на коне, то человек какой-то поднимается в гору, то стайка подростков куда-то идет, то у дороги голосует женщина с маленьким ребенком. И это примерно в 60-70 км. от ближайшего населенного пункта.
Через пару десятков километров милицейский пост. Останавливают круглые сутки всех, проверяют и записывают в журнал. Дело в том, что в Туве выращивают и переправляют в другие регионы коноплю, и пост – одна из мер борьбы с этим. На посту к нам подсели два суровых тувинских милиционера с «калашами», попросив подвезти до Ак-Довурака. Всю дорогу они молчали. В Кызыл-Мажалыке мы зашли в магазин подкупить продуктов. Тувинцы туговато понимают русский, продавщицы напрягаются при общении. И что интересно, в полном народу магазине – тишина. Видимо, буддистский образ мышления способствует сосредоточенности и неразговорчивости.
Далее наш путь лежал по срединной Туве, в большой межгорной котловине, через Чадан, Шагонар, в Кызыл. Дорога запомнилась невообразимыми пейзажами с причудливыми разноцветными горами, местами напоминающими Марс по фотографиям с американских марсоходов, местами крупным массивом выделяющимися на фоне степи. Одной из таких массивов был Хайыракан – священная гора у тувинцев, у Шагонара. Начиная от Шагонара, дорога идет вдоль верхнего Енисея (Улуг-Хема).
Второе яркое воспоминание – нестандартное поведение местного населения. Во-первых, они любят много ходить пешком между населенными пунктами. Во-вторых, устав, они располагаются прямо посередине дороги (особенно в западной части Тувы) и очень неохотно поднимаются и уходят с дороги, завидев машину. В третьих, они бывают нетрезвыми, и тогда их поведение на дороге вообще непредсказуемо. Встретилась группа мужчин, один из которых, шатаясь, шел посередине дороги, раскинув руки, словно хотел поймать машину. Еле увернулись.
Маленькие городки в Туве, как и в Хакасии, производят достаточно тягостное впечатление заброшенными предприятиями и пятиэтажками с пустыми глазницами окон. И круглые сутки из Тувы везут горы металлолома на Камазах.
К Кызылу подъехали достаточно поздно вечером, уже не было времени на подробный осмотр города. Просто проехали по улицам. Запомнилось, что он очень чистый, и абсолютно все поребрики дорог по всему городу побелены. Как в старые советские времена.
Из города выехали на Усинский тракт, в сторону Красноярска. До темноты нужно было добраться до забронированной турбазы Золотой Ус. А ехать еще 150 км.
Усинский тракт активно реконструируется. Сразу за Кызылом перевал, потом дорога до Турана идет по степи. Туран, хотя и находится в Туве, в основном русский городок. В поселке Шивилиг, у подножия приграничного перевала «Нолевка» большой милицейский пост с очередью Камазов на въезд и выезд. Нас не остановили, хотя я приготовился к очередной проверке. Сам перевал мне показался менее красив, чем Саянский, но виды вокруг очень красивые – начиная от огромной долины позади и заканчивая видимым впереди справа причудливым хребтом Ергак.
После спуска с перевала природа кардинально поменялась. Горы в Красноярском крае покрыты густой суровой тайгой. Много суровее, чем, например, в Турочаке или Шории. Понятно, почему кочевники-тувинцы остановились на этом рубеже. Далее – для людей совершенно иного, лесного образа жизни. До прихода русских эти места заселяли тунгусы (эвенки). Сегодня они живут гораздо севернее.
Незадолго до, а также после деревни Арадан дорога проходит вдоль реки Ус, давшей название дороге, как Чуя на Алтае. Правда, сейчас официально дорога называется М54 «Енисей». Стало уже темно и я высматривал указатель на базу. Хорошо, что в турфирме мне четко указали, что сверток находится прямо у километрового знака 639 (от Красноярска), поэтому найти оказалось несложно. И еще – это у моста через приток Уса. Подъехав к сторожку у реки (база на другой стороне и переправить нас должны были на лодке) мы обнаружили полную тишину на той стороне, и остервенело лающего пса. Однако довольно быстро приплыл на лодке молодой парень (Антон, как мы узнали после знакомства) и приветливо спросил, что мы хотим. Узнав, что мы плановые туристы, быстро перетаскал наши вещи в лодку, завел мотор-генератор и крикнул в сторону базы, чтобы затопили печь в 6 домике. А топить было нужно, утром выпал снег чуть ли не по колено. Как оказалось, и на этой базе мы были в единственном числе в качестве туристов, и обслуживали нас аж 4 человека, собака и две кошки. Вечером мы приготовили ужин в беседке, пообщались с управляющим Сергеем и двумя кошками, которые не отставали от нас ни на шаг.
Домик деревенского типа с железной печкой был уютным, а усталость после длинного перегона дала о себе знать, глубокий сон сморил быстро.

День пятый, 8 мая.

Отдых на базе Золотой Ус.

Утро было просто сказочным. Тайга, деревянный домик с печкой, яркое солнце, ослепительно белый свежий снег, прозрачная река, и тепло, градусов 15. Натуральная сказка!
Весь день был посвящен отдыху, просто отдыху. Сотрудники базы рассказали много о местной природе, показали свежие медвежьи следы и сводили нас на обзорную гору, с которой были далеко видны снежные таёжные горы. Где-то в 3-4 км. от базы в глубине тайги были видны охотничьи избы. Поскольку эти места объявлены национальным природным парком, охота здесь теперь запрещена, и домики пустуют.
За день снег растаял, обстановка сразу поменялась, стала весенней. Что удивительно, клещей не было, даже когда мы ломились через кусты в гору. Кстати, проводником у нас в этом был пес Рекс, который вечером перед этим, будучи на цепи, готов был нас разорвать, а наутро вполне мирно себя вел.
Вечером была шикарная баня. Сотрудники постарались, натопили так, что первые полчаса в парилку просто нельзя было войти.

День шестой, 9 мая.

Золотой Ус – Шушенское – Майна - Черемушки (ГЭС) – Майна. 250 км.

Утром с сожалением попрощались с гостеприимными сотрудниками турбазы (вернее заимки, как она называется официально).
Дорога дальше вела нас в район Ергаков, про которые мы только слышали, что это любимое место отдыха красноярцев. Виды этих мест превзошли все ожидания. Это можно сравнить только с Альпами. Всюду еще лежал снег, работала горнолыжная трасса. Красота просто очаровывает и захватывает. При этом баз мало и они, как ни странно, полупустые в это время. Проехали место гибели генерала Александра Лебедя, на вершине перевала. Дальше миновали «полку» - место, где всегда сильные камнепады, и для защиты от них строится искусственный тоннель, закрывший дорогу от камней. А сразу после «полки» - самое красивое место на всей трассе, с которого открывается чудеснейший вид на острые пики хребта Ергак. Чем-то похоже на Маттернхорн в Швейцарии. И простор – аж дух захватывает!
Спуск с гор достаточно быстр, и так же быстро меняются пейзажи, превращаясь в типичное предгорье, сильно напоминающее район Белокурихи или, точнее, Алтайского района. И уже заметны листья на деревьях, температура поднялась до +25.
Следующее место, куда хотелось заехать – Шушенское. А именно музей под открытым небом. В советские времена он полностью был посвящен ссылке Ленина, а сейчас очень благополучно переориентировался на музей быта русского крестьянства конца 19 века, при этом всё-таки не забыв и про Ильича.
Само Шушенское – тихий, спокойный чистый городок, так же похожий на райцентры Алтайского края в предгорьях. Музей прямо в центре, да и найти его всегда с готовностью помогут местные жители.
Мне, как историку, посещение музея принесло истинное наслаждение. Там действительно витает дух того времени. Кажется, что вот сейчас из-за угла выйдет крестьянин в сопровождении жены и кучи детей, или даже сам Ильич с ружьем после охоты. Кстати, чтоб я так жил в ссылках, как жили Ульянов с Крупской! Съездить посмотреть на это стоит того.
Дальнейший наш путь лежал в сторону Саяно-Шушенской ГЭС. Для этого не нужно возвращаться на Усинский тракт, есть дорога по левому берегу Енисея, а сторону пос. Сизая и далее Саяногорска. Примерно 50 км. до Сизой пролетели быстро. Через Майнскую ГЭС есть мост на другую сторону Енисея, и мы уже в Хакасии.
ГЭС я уже видел в прошлом году. Тогда погода была дождливой, сейчас солнечной, но, из-за отсутствия ветра и большого количества палов стояла дымка, плотина виднелась не очень хорошо. По-прежнему не пускают близко, и, видимо, окончательно закрыта смотровая площадка на другой стороне, с которой раньше можно было воочию увидеть разницу уровней воды в водохранилище.
Вернувшись в Майну, повернули налево в сторону Гладенькой. К сожалению, горнолыжная трасса уже закрыта. Зато посмотрели на мраморные каменоломни и я сфотографировался в качестве памятника на отшлифованном постаменте.
В этот день изначально планировали переночевать вновь в Абакане, однако, обратив внимание на хорошую теплую погоду, установившуюся в последний день, решили открыть палаточный сезон прямо на берегу Енисея. Переехав плотину Майнской ГЭС обратно в Красноярский край, мы свернули направо на грунтовку, идущую вдоль водохранилища. Реально она кончается километров через 5, а мы остановились примерно посередине, на пригорке, оборудованном столиком и с красивым видом на Енисей.
Выпили пива за День Победы. Ночью в палатке было всё-таки еще прохладно.

День седьмой, 10 мая.

Майна – Саяногорск – Абакан – Новоселово – Ужур – Шарыпово – Тисуль – Верх-Чебула – Кемерово – Промышленная – Новосибирск. 1100 км.

Последний перегон был таким же длинным, как и первый. Вернулись мы по наиболее короткому пути, через Шарыпово. Весь путь занял 15 часов, сильно не торопились. В Новосибирск приехали около 3 часов ночи, уже 11 мая. Уставшие, но счастливые.

Фотоальбом поездки
Ниже фотографии и комментарии к ним автора. WildDim.

































Карта маршрута.