"... - А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?
Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.
- Я здесь давно, - сказал он рассеянно. - Привык."

Аркадий и Борис Стругацкие
"Понедельник начинается в субботу."

К концу третьей недели мы тоже начали привыкать. Но поначалу ...

 

 

Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность нашим друзъям Михаилу и Насте, без которых эта поездка наверняка не состоялась бы.

Это Мишка.

Это Настя.
Спасибо вам, ребята!
Также спасибо Диме и Лене из Германии, Ирине и маленькой Кате из Голландии за душевный прием!

Подготовка.

Когда стало понятно, что ехать можно и что поездка реальна, мы, во-первых, сразу решили, что ехать надо с целью посмотреть как можно больше, а для этого нужна машина. Значит, надо воспользоваться услугами проката. Во-вторых, определились, какие примерно страны мы хотим посмотреть. Список был составлен и утвержден. В-третьих, осталось только составить перечень вопросов, требующих решения для осуществления поездки.
Вот этот список и комментарии к его пунктам:
1. приглашение
Михаил обещал его сделать и никаких затруднений этот пункт не вызвал. Делается приглашение быстро, стоит недорого. Небольшая забота только переправить его в Россию. Но на этот случай есть такие службы, как DHL и прочие. По сути, чем раньше приглашение оказывается на руках, тем раньше можно заняться всеми остальными вопросами.
2. страховка
Обычная туристическая страховка легко была сделана в ближайшем отделении Альфа-Банка. Думаю, что любой банк, в котором вы обслуживаетесь, сможет предложить вам нечто подобное. В крайнем случае, за оформлением страховок можно обратиться в турагенства или к людям, окружающим посольство или консульство.
3. виза
Так как друзья наши живут в Германии, в Новосибирске есть германское консульство и бОльшую часть дней мы планировали провести в Германии, то и визу мы пошли получать именно немецкую. Никаких затруднений при наличии приглашения, только аккуратно заполнять бланки. Заполняли, кстати, сами. При выборе консульства или посольства, в которое вы хотите подавать заявление на визу, нужно руководствоваться несколькими правилами. Правила эти детально расписаны на профильных форумах, поэтому я на них останавливаться не буду.
4. билеты
Как только стало понятно, на какой срок нам дали визу (а дали мультик на 30 дней в пределах трех месяцев), стало возможным приобретать билеты. Заморачиваться с пересадкой в Москве очень не хотелось, поэтому выбран был прямой рейс до Франкфурта-на-Майне авиакомпании S7. Точные даты вылета и прилета пришлось согласовывать с делами на работе, поэтому вылетели мы в отпуск практически на месяц позже намеченного срока. Из Новосибирска немного прямых рейсов в Европу, а в Германию на тот момент всего два. Выбирать, по сути, было не из чего. Рейс летает раз в неделю и это не очень удобно. Если же вас это не устраивает - вам прямая дорога через Москву. Плюсом будет большой выбор направлений и перевозчиков. Из Москвы спокойно можно улететь каким-нибудь AirBerlin или Swiss, и это будет даже дешевле.
5. аренда машины
После изучения рынка основных прокатных компаний, выбор был остановлен на компании Auto Europe. Выбор осуществлялся по цене на малый класс без применения каких-либо ухищрений. Правда, в конечном счете, получать машину пришлось в Europcar, но эта история дальше ... Если пользоваться всяческими скидочными кодами, которых множество в интернете, то можно получить более дешевую цену. Но на свой страх и риск. Впрочем, никто не отменяет возможность получить скидочные коды легально.
6. средства
Нужно было открыть валютный счет, привязать к нему пару карт разных платежных систем (VISA и MasterCard), наполнить его :), а также взять с собой запас средств в наличных. В результате аренду машины, страховку ее и все отели по дороге мы оплачивали с карточки VISA Classic нашего Альфа-Банка. Также было несколько случайных платежей. Никаких проблем с оплатой пластиком мы не имели. Еду, бензин и мелкие расходы платили наличными. Попутно выяснили, что в Швейцарии даже не особенно обязательно менять евро на франки.
7. международные права
Начитавшись страшилок, что по нашему пластику машину могут не дать, обзавелся т.н. международными правами - по сути корявой книжицей с переводом на несколько языков и фотографией. Естественно, не пригодились. Машину свободно оформили по нашим пластиковым правам, а полицию мы за три недели нашего путешествия ни разу не заинтересовали (да мы ее практически и не видели). Справедливости ради надо сказать, как обстоят дела у других прокатчиков, я не знаю ...
8. навигация
Минимально необходимый набор - коммуникатор с GPS-приемником и навигационной программой. Составляющие выбираются по вкусу, цвету и цене. В качестве базовой навигации была выбрана программа iGO 8.3 с набором карт и POI за 2 квартал 2010 года, установленная на коммуникатор HTC Touch 3452 и GPS-приемник Nokia LD-3W. В качестве запасной установил iGO 8.0 с соответствующими картами за 3 квартал 2009 на нетбук с расчетом пользоваться тем же GPS-приемником. Также на ноут поставил AutoRoute 2010. К сожалению, на нетбуке стояла Винда 7 и подключить к нему по человечески по bluetooth GPS-приемник не удалось. В результате пользовались только AutoRoute 2010 как большой обзорной картой с возможностью считать продолжительность маршрута от точки до точки. Конечно, автомобильные зарядки для всего + зарядки от 220В. Если есть уверенность в достаточной продолжительности работы устройств, то автомобильные зарядки можно не брать. Фактически, к концу путешествия мы заряжали все устройства в гостиничных номерах и пользовались ими в дороге. Подзарядки требовал только коммуникатор из-за малой емкости батареи и активной работы. Нареканий выбранный базовый комплект практически не вызвал. Некоторая тормознутость коммуникатора обнаруживалась только при частом пересчете маршрута с большим количеством развязок и пользоваться связкой коммуникатор + GPS неудобно было в пеших прогулках. Кроме того, обязательным нужно признать крепление для коммуникатора/навигатора на стекло. Зачастую правильно пройти развязку можно было только предварительно посмотрев на экран и одних только голосовых подсказок было недостаточно.
9. словари и переводчики
Можно пользоваться бумажными, но мы пользовались словарями, установленными на коммуникатор. Честно говоря, словарь немецкого, на который возлагали большие надежды, их совершенно не оправдал. Зато англо-русско-английский словарь просто на высоте. Программа - оболочка для словарей была установлена Dict v1.6.12. К ней претензий никаких.
10. связь
SIM-карту немецкого оператора Simyo с возможностью роуминга по Европе нам взял Михаил. Пользовались ей только в редких случаях для разговоров, в основном для отправки SMS и совсем легкого серфинга по интернету (для этого брался 3G-модем/маршрутизатор известного производителя :)). Тем не менее, связь оказалась очень дорогой. Понятие дешевого 3G-интернета в Европе отсуствует как класс. Кроме того, роуминг съедает много средств. Также большую надежду возлагали на наличие в отелях бесплатного Wi-Fi. Для этого брали нетбук. Надежда оправдалась - во всех странах, за исключением, пожалуй, Голландии, мы легко находили бесплатный беспроводной интернет в гостинице либо прямо в номере, либо в районе ресепшена. А так как бронирование гостиниц для дальнейшего проживания мы производили прямо на маршруте - интернет нам был жизненно необходим.
11. чемодан + рюкзак
Чемодан пришлось брать специально, так как в основном раньше мы обходились без такового. Взяли средний из трех, предложенных в магазине вариантов. Оказался практически впору. К рюкзакам нужно относится достаточно внимательно, даже если они используются только для небольших вылазок. Легкий нетбук, пара телефонов, зарядники, документы и прочие мелочи практически доканали мой старый, но надежный рюкзачок. Кроме того, местами было жарко и его сторона обращенная к спине, порой промокала насквозь. Немного не хватало карманчиков под мелочевку.
12. маршрут
Собственно, грубый маршрут был понятен практически сразу, а вот точный рождался в процессе передвижения и до конца не был понятен. Грубый выглядел так:

Германия - Чехия - Австрия - Швейцария - Франция (проездом) - Бельгия - Голландия - Германия

С моей точки зрения, к проработке точного маршрута надо относится более тщательно, тогда можно избавиться от многих накладок, что были у нас. Постараюсь проанализировать этот вопрос в последней главе.

 

Итак, поехали!

03.07 - 06.07.

Германия. Germany.

Перед самым отъездом дел рабочих и семейных было невпроворот. Стоит только упомянуть, что в предыдущую неделю я сделал шесть авиаперелетов по работе, а непосредственно в день вылета, ранним утром, мы отправляли сына к бабушке. Поэтому выдохнули мы только в аэропорту, в "чистой зоне", после прохождения всех формальностей.
Сам перелет дался относительно легко, все-таки у меня привычка, а Кате все было в новинку и все интересно. Но все равно - шесть часов есть шесть часов, и потому, когда Боинг приземлился в аэропорту Франкурта-на-Майне (Frankfurt am Main), сидеть в кресле уже надоело.
Процедура прохождения границы "на вход" была еще проще, чем "на выход". Паспортный контроль - и все! Забирайте свои чемоданы, которые уже лежат на багажной ленте, и вы в Германии. Собственно, мы забрали свой чемодан и отправились на встречу с Мишей, который обещал приехать и встретить нас в аэропорту. Но поезд, на котором он поехал, задержался из-за аварии на путях (да, бывает и такое) и мы немного подождали Михаила, попутно вглядываясь в окружающую действительность. Надо сказать, что как раз проходили игры чемпионата мира по футболу и в аэропорту было множество фанатов, украшенных разнообразной символикой Германии. Даже внешне совсем не фанатски одетые и ведущие себя люди могли запросто иметь на щеке маленькое изображение трехцветного флага Германии.
Пока ждали, пытались найти в аэропорту стойку Auto Europe. Не нашли, пошли искать еще один раз. Снова с тем же результатом. Hertz, Avis, Sixt, еще кто-то есть, а нашей нет. И только когда спросили у кого-то из них, где стойка Auto Europe, показав ваучер, на нем же нам и показали примечание, что забирать машину надо в Europcar. Поэтому дождались Михаила и отправились прямо к зелено-желтой стойке.
Надо сказать, что бронировали мы Opel Corsa 2dr or Similar, Economy Car/2 Door, Manual Transmission, Air Conditioning - вполне достаточное для двоих средство передвижения, да еще с кондиционером, что по европейской погоде июля было очень кстати. Однако, когда я предъявил свои "пластиковые" права и расписался на небольшом экранчике за удержание 272 евро в качестве возвратной страховой суммы, то углядел, что менеджер достал из шкафчика ключи с символом "ирокеза".
Так оно и оказалось, на подземной стоянке нас ожидала серебристая Шкода Фабиа, как чуть позже выяснилось, совершенно новая с пробегом 12 км. Двенадцать!
Минут 15-20 ушло на то, чтобы обойти машину по кругу, забросить вещи в багажник, настроить под себя органы управления, запустить навигацию, найти, как включается свет, и вспомнить, как управлять машиной "на механике" :) А ведь сегодня нам еще предстояло совершить небольшой марш-бросок, длиной около двухсот с хвостиком километров от Франкфурта до городка Ансбах (Ansbach), Бавария. Но ничего, помолясь, вспомнил последовательность действий и вывел нашего временного коника из подземного стойла франкфуртского аэропорта на загадочные автобаны Германии. В общем от этого момента я получил дикое удовольствие, которое тут же было осажено окружающей действительностью. Движение по дорогам очень плотное и жесткое. Никто, правда, тебе не будет гудеть на светофоре, если ты замешкался с переключением передач, но по уткнувшейся тебе в корму машине с зажженными фарами сразу поймешь, что ты мешаешь. Как только прошли пару светофоров и стало более-менее понятно в какую сторону нам двигаться, Михаил стал популярно объяснять азы движения по дорогам. Свет включать всегда. В городе ограничение 50км/ч, вне "населенки" на так называемых "федералках" 100км/ч, на автобанах формально нет ограничений, но фактически почти постоянно встречаются знаки с ограничением 130км/ч. Все должны быть пристегнуты. На всех круговых развязках имеют преимущества те, кто уже въехал на круг. За знаками следить надо очень внимательно, так как например обозначение населенного пункта (и следовательно 50км/ч) отличается от нашего - это желтая табличка с названием черными буквами. По окончанию "населенки" она же, но перечеркнутая наискось. В общем, первые несколько десятков километров я втягивался. Вспоминал, как переключать передачи, и осваивался в машине. Потом Мишка сказал, что мы так и до утра не доедем, и я поднажал. На каком-то ровном участке даже разошелся до 165 км/ч. Но ехать показалось некомфортно и установили среднюю скорость в 140 км/ч.
Понравилось, что при легком нажатии не до щелчка на переключатель поворотов он самостоятельно дает три сигнала. Поэтому обгон превращался в игру поворотниками - касание, три левых вспышки, руль влево, газ, касание, три правых вспышки, руль вправо и еще одна фура позади. Немного напрягало, что машины, как правило, перестраиваются практически не заботясь о тех, кто идет сзади. То есть сигнал поворотника - и он идет на левую полосу, даже если ты очень близко. Видимо, считается, что в левой полосе делать нечего, а она только для обгонов. Но трасса заполнена, и потому в левой полосе интенсивность движения такая же, как правой. Конечно, в процессе передвижения много общались, в основном Михаил рассказывал о своей жизни в Германии, я слушал и задавал вопросы, а Катя подремывала на заднем сидении.
По дороге попалось достаточно много ремонтируемых участков, обозначенных всеми возможными способами, что серьезно снизило среднюю скорость. В итоге часам к 12 ночи мы добрались, наконец, до тихого небольшого городка, прокатили по его пустынным улочкам и остановились почти в самом центре, где живут ребята. Разгрузились, познакомились с Настей, отправились ставить машину в крытый паркинг. По случаю выходного парковка была бесплатна, но картонку на выезд автомат, конечно, выдал.
Умылись с дороги и сели за стол, заботливо собранный Настей. Посидели, поговорили немного, хотелось общаться еще, но разница во времени срубила нас в постель. Зато успели оговорить планы на ближайшие дни: наметили экскурсию в Нюрнберг (Nurnberg) на завтра и в Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber) на послезавтра.

С утра встали еще по своему времени. Пока хозяева спали - мы тихонько любовались непривычной для нас картинкой за окном.

В Нюрнберг поехали на Мишиной Ауди. Мне выдалась возможность спокойно обозревать окрестности, упражняться с навигатором и вообще отдыхать и привыкать. На самом деле до Нюрнберга от Ансбаха всего-то около 60 км. Поставили машину недалеко от центра на одной из улочек и отправились гулять пешком. Сначала пошли посмотреть самый крупный в Европе кинотеатр iMAX с большим сферическим экраном. К сожалению, никаких фильмов на этом экране в тот день не показывали. Зато мы осмотрели само сооружение. Кинотеатр расположен глубоко под землей и спускаться ко входам в зал нужно по эскалаторам, либо на лифте. Сооружение, конечно, впечатлило. Видимо и фильмы, что смотрят на этом экране так же впечатляют.
Потом неторопясь пошли к историческому центру города. Пересекли речку, что делит город на две части. Конечно, сфотографировались у нее.


Посмотрели фонтан с весьма натуралистическими фигурами. Съели по мороженому. Кстати, итальянское мороженое, что продается на каждом углу в Европе, очень вкусное.

Тут же очень удачно получилось 12 часов дня. В это время на Фрауэнкирхе фигуры двигаются и раздается музыка. Этого представления ожидают толпы туристов и просто любопытных. На самом же деле ничего особенного не происходит - просто перед неподвижной фигурой Карла IV проходит группа (видимо) его верных вассалов. Судя по тому, что на них тоже есть какие-то короны, все-таки видимо тоже люди, облеченные властью. Здесь же на площади есть фонтан 14 века со сложной резьбой и фигурами. Жаль только, что в настоящее время он окружен высокой оградой, правда, резной под стать самому фонтану. Вот в этой решетке есть "волшебное" кольцо. Если покрутить его три раза и загадать желание, то оно исполнится. Но наши ждрузья сказали, что отполированное руками туристов кольцо "ненастоящее", а настоящее находится в другом месте и уж оно-то точно исполняет желание. Мы на всякий случай покрутили оба.

Дальнейший путь наш желал в замок над городом. Подъем туда не длинный и не тяжелый. С его смотровой площадки можно хорошо разглядеть город, его высокие строения, крыши зданий. Также в замке есть глубокий колодец, но, к сожалению, дверь в это помещение была закрыта.


Так как мы в процессе прогулки убежали достаточно далеко от машины, обратно поехали на метро. Причем ветка метро нам попалась, по которой ходят поезда без машинистов. Так прикольно стоять в голове первого вагона! Хотя в туннелях, конечно, темно и ничего не видно.

Вернувшись к машине, мы отправились посмотреть на огромные сооружения, оставшиеся на так называемой территории съездов НСДАП. Подробно про них можно посмотреть, например, в Википедии. Туда добрались на машине, поставили ее на стоянку и отправились рассматривать все пешком. Основой осмотра стало здание Зала собраний, грандиозное, но недостроенное сооружение. Местные называют его просто Колизеем. В нем должны были проходить съезды НСДАП на 50000 человек.
Заходишь в него и сразу понимаешь, что у человека, одобрившего это, явно с головой было не в порядке. Что-то вроде мании величия. Также впечатлила ГроссШтрассе длиной 2 км и шириной около 40м, предназначенная дла парадов и многое другое.

Насмотревшись таким образом на наследие прошлого и изрядно подустав, мы отправились в гости к друзьям - Диме и Лене. С Димой я в свое время работал в одной компании, но со тех пор мы о друг друге знали только от Михаила. Вечер закончился приятной дружеской посиделкой с пивом и Баккарди :)


На следующий день в Ротенбург мы отправились в сопровождении только Насти, так как был понедельник и Миша отправился на работу. Задачу-минимум на этот день определили как добраться до Ротенбурга, посмотреть его наиболее интересную центральную часть, а на обратном пути заскочить в замок возле городка Колмберг (Colmberg). Ну и вернувшись в Ансбах, погулять по этому замечательному городку.
Программу-минимум осуществили в полной мере. Ротенбург - город-сказка, город-картинка, город-игрушка. Представляю себе, какой он на Рождество ... Но и сейчас, летом, он был совершенно хорош. Хорош по-своему, по-летнему.
Машину поставили на стоянку у внешней стены крепости и отправились в поход по центральной улице.


Конечно, зашли в разные сувенирные магазины, самый известный из которых - магазин елочных игрушек Кете Вольфарт "Рождественская деревня". Правда, в самом магазине убедительно просили не фотографировать, мы и не фотографировали. Зато фотографировали все остальные, в основном вездесущие японцы и китайцы. Магазин огромный и жутко интересный, даже мне, хотя я и скептик в этом деле. Кроме того, были в магазине мишек Тедди и еще во многих других. В одном из магазинов услышали очень динамическую мелодию в стиле фолка. Поговорили с продавцом (с помощью Насти, конечно) и купили тот самый диск. Группа называется Faun и под ее мелодии мы очень неплохо гоняли по немецким и австрийским автобанам.
Добрались до крепостной стены, зашли вовнутрь укреплений, посмотрели через узкие бойницы наружу, представили, как бешено влетали по наклонному пандусу четверки коней, запряженные в пушки и повозки с ядрами, как все заволакивало дымом от стрельбы, как защищались жители этого славного, красочного города ...
Как было на самом деле - я не знаю :) Но если вас заинтересовала история этого действительно средневекового и действительно красивого города - ищите подробности в интернете. А еще лучше поезжайте туда лично. Это того стоит!



Гуляли по Роттенбургу достаточно долго. Пришлось даже перебраться на другую стоянку, поближе к центру города (кстати, она оказалась и дешевле, из-за чего Настя даже расстроилась). Потом отправились в небольшой ресторанчик, где отобедали местным супчиком с печеночными фрикадельками, замечательными сосисками и бокалом прекрасно прохладного радлера. Вот уж не думали, что поедем в Германию пить немецкое пиво, а тащится будем от коктейля из пива с лимонадом :)
Дальнейший наш путь лежал в замок, что возвышается надо городком Колмберг. И городок и, соответственно, замок находятся примерно на полпути между Ансбахом и Роттенбургом. Население его около 2000 человек, поэтому неудивительно, что известен он в основном как раз замком. Интернет просто пестрит объявлениями о сдаче жилья внаем как раз в Колмберге и прилегающем замке. В самом замке есть гостиница и большой ресторан. Поэтому можно совершенно спокойно пожить некоторое время прямо в старинном замке среди привидений и прочей красоты. А мы же ограничимся только фотографиями.



Вернувшись в Ансбах, встретили Мишу, как раз вернувшегося с работы. Отправились прогуляться в местный торговый центр, потом сходили в "оранжерею", которая на самом деле является городским парком, с красивыми растениями и тихими дорожками для прогулок и в небольшом фонтане которого живут большие, красивые рыбы.

Потом вернулись домой и, в качестве ответного жеста, мы посоветовали им для просмотра самый хороший, по нашему мнению, фильм за последнее время - "О чем говорят мужчины". Посмотрели его совместно под радлер. Надеюсь, им понравилось. Потом спать, ибо на завтра мы отправлялись в свободное плавание ...

06.07 - 09.07.

Чехия. Czech.

На одном из вечерних заседаний Миша посоветовал нам гостиницу в Праге (Praha), в которой они жили сами во время своего приезда. На следующее утро мы легко забронировали ее через сайт www.booking.com. А так как гостиница оказалось хорошей, то могу с легкостью дать ее координаты - Hotel "Ostruvek", адрес: Na Ostruvku 2, Prague 02, Prague , 140 00, Czech Republic. Номер обошелся нам в 36 евро за сутки.
В общем, подобной схемой мы пользовались в дальнейшем постоянно. Еще на предыдущем месте жительства, пользуясь, как правило бесплатным интернетом в гостинице, находили подходящий вариант и бронировали его через booking.com. Бронь, в основном, требует введения данных банковской карты, но это не означает, что деньги обязательно будут сняты тут же. Частенько гостиницы удовольствовались лишь блокированием определенной суммы или вообще обходились без таковой.
В этот же раз нас ждали немецкие автобаны и чешские дороги на протяжении около 330 км. Бодрое напутствие Михаила - "выйдете на А6, а она упирается в Прагу" мы восприняли с оптимизмом, попрощались с Настей и отправились покорять Европу. Покорение, правда, вылилось для начала в конфуз. Поначалу следовали указаниям девушки из iGO, но когда увидели указатели на А6, в мозгу что-то коротнуло и слушаться мы ее перестали, а задействовали собственную интуицию. Что интуицией пользоваться рановато, нам дали понять буквально через пару километров - навигатор постоянно твердил что-то про "изменение маршрута" и предлагал свернуть с автобана. Но мы, как люди упорные, смело игнорировали его требования еще добрых полчаса - минут сорок. Когда же по указателям находящихся неподалеку от трассы городов стало совершенно ясно, что вместо востока мы движемся на запад со средней скоростью 140 км/ч, автомобиль успел покрыть около 70 км замечательного немецкого автобана А6 ... правда, в противоположном направлении.
Осознали, свернули с автобана, со второго раза развернулись, вышли опять на А6, только теперь уже в нужном направлении. Наша "говорилка" успокоилась, и мы вздохнули с некоторым облегчением, поглощая километры пути под музыку Faun. Еще немного поволноваться пришлось, подъезжая к границе с Чехией. Мы знали, что дороги в Чехии платные и нужно покупать "виньетку" - разрешение на пользование дорогами. Но сама граница появилась очень уж неожиданно и мы не сообразили, что с трассы есть отдельное ответвление для тех, кто виньетки закупить не успел. Точнее поняли это, но потом. А пока замечательно пролетели границу, не встретив никакого намека на пограничные формальности. Правда, совесть замучила очень быстро, и встретив первую попавшуюся на пути заправку, свернули на нее и без особого труда объяснив женщине на кассе, что нам нужно, получили небольшой квадратик ламинированной бумаги за 8 с чем-то евро, позволяющий ездить по дорогам Чехии в течение 10 дней. На квадратике специальным шилом пробили дату/месяц/год продажи и отпустили с богом.

Остальная дорога прошла без особых приключений. Проблемы начались уже в Праге. Очень плотное движение, не всегда очевидные повороты и перестроения, да еще иногда на улице кроме двух трамвайных путей проезжей части просто не было. Здесь в полной мере проявилась необходимость держателя для коммуникатора, так как передвигаться, пользуясь только голосовыми подсказками местами было просто невозможно. Но прошли и это. Чертыхаясь и впадая в ступор, сердясь на штурмана (за что позже было стыдно), я пару раз заложил лишние круги, но в конечном счете мы все-таки выбрались прямо к воротам стоянки отеля. А это значит, что навигация отрабатывала на все 100%, даже с учетом постоянных перепрокладываний маршрута из-за наших не совсем адекватных действий. После этого случая мы практически всегда полностью доверялись навигатору, прозвав его "говорилкой" за излишнюю, с нашей точки зрения, склонность к чтению нотаций :)
Отель оказался очень приличным, с собственной бесплатной парковкой, бесплатным Wi-Fi прямо в номере, с отличным завтраком. Номер просторный, с двумя раздельными кроватями, большой санузел, телевизор (даже с одним российским каналом) и холодильником (чего больше нигде не встречалось). С точки зрения расположения, район, где находится отель, почти центральный - Прага 2 и до основных туристических достопримечательностей можно легко добраться за 20-30 минут пешком или за 10 минут на трамвае.
Разобрались в номере, приняли душ, немного отдохнули и отправились в город, предварительно обменяв евро на кроны на стойке отеля (по вполне адекватному курсу) и купив там же билет на трамвай. (С билетами на трамвай, правда, не так удачно как с обменом долларов).
Видимо, надо было выходить в город с другим ожиданием ... Нет, Прага, конечно, красивый город. В нем есть множество интересных закоулков и улочек, огромное количество старинных зданий и всего прочего, что можно и нужно посмотреть. Но при этом надо понимать, что Прага - это ОЧЕНЬ туристический город. В центральном районе города мы увидели толпы туристов и настроение слегка "поплыло". Но мы попытались отнести первое впечатление на счет своей усталости и отправились просто прогуляться по столице Чехии. Видно, что чехи очень стараются. Но пока очень часто наружу проступает социалистическое славянское прошлое. Впрочем, смотрите сами.



На самом деле - первое впечатление наверняка было ошибочным. Просто мы больше любим свободу лесов и гор, просторы озер и рек, нам тесно в больших городах. Позже, ко дню отъезда, мы успели даже немного полюбить Прагу. Но совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы вернутся сюда еще раз.

Второй день пребывания в Чехии мы полностью посвятили как раз изучению нестоличной части страны.
За основу хотели взять "маршрут одного дня", выложенный пользователем "Ёлка" на сайте talusha.3bb.ru/. Маршрут этот предполагал посещение крепости Гоуска, крепости Кокоржин, Гарасова, деревеньки Желизы, замка Мельника. Маршрут насыщенный и безусловно интересный, судя по описанию и фотографиям. Однако, когда мы двинулись в дорогу, то почти добравшись (судя по указаниям "говорилки") до первого пункта нашего маршрута, обнаружили возвышающуюся над окружающей местностью крепость. Причем крепость была честная - еще "тех" времен и, как потом обнаружилось, даже не до конца восстановленная. Местечко, как и крепость, называлось Бездез или Бездеж (Bezdez). Вообще по чешски это пишется немного по другому, с "птичкой" над второй буквой "e", но для этого надо устанавливать соответствующую раскладку клавиатуры. Мы, конечно, не могли себе позволить проехать мимо и с удовольствием заехали посмотреть на замок.

Бездез (чеш. Bezdez) — готический замок, расположенный на 20 километров юго-восточнее чешского города Ческа-Липа.
Построен в 1264—1278 годах по приказу короля Богемии Пржемысла Оттокара II на более высоком из двух расположенных рядом конусовидных фонолитовых холмов (605 метров).
С 1621 года, когда владелец замка Альбрехт фон Валленштейн подарил его бенедиктинцам, Бездез стал местом паломничества, где ежегодно бывало до 40 000 богомольцев. До нашего времени на вершине уцелела готическая часовня, части дворца и две башни высотой 30 и 45 метров.
wikipedia.org

 
Подъехав в поселок к основанию горы, на которой стоит замок, обнаружили, что он только издалека смотрится диким и заброшенным. На самом деле у основания, в городке, для туристов организована стоянка автомобилей (платная), с которой управляются местные тинейджеры, туристический центр с разнообразной информацией о замке, а также ряд ресторанчиков, в которых можно совместить рассматривание замка с распиванием чешского пива.
Ресторанчики было решено оставить на потом, а сначала, приткнув машину, рванули в гору с одним рюкзачком и фотоаппаратом. Проезжей дороги к самому замку нет, во всяком случае мы ее не обнаружили. Обнаружили только грузовой подъемник и тропу, которую сложно назвать туристической. Может, ее оставили в таком виде для сохранения аутентичности, может для того, чтобы туристы глубже прониклись значением места :)
По дороге вверх встречается пара ворот в сохранившихся остатках крепостной стены, а также несколько арочек, построенных явно во времена бенедиктинцев. Возможно, в них в свое время находились иконы, чтобы духовно поддерживать восходящих. А поддерживать явно была необходимость. Сомневаюсь, что дорога когда-то была в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас. И тем не менее, по ней постоянно поднимаются все, и стар, и млад, и даже тех, кто сам ходить еще не может, несут наверх родители. Также встречены были и велосипедисты, толкающие своих железных коней и четвероногие друзья человека.


Наверху находится небольшая площадка со скамейками для уставших путников, пара биотуалетов да касса, в которой мы и купили билеты вовнутрь замка. Замок в настоящее время реставрируется, наверное, на реставрацию и собирают средства. Внутри не ожидайте никакой экспозиции. Здесь хорошо просто побродить, прикоснуться рукой к вековым стенам, ощутить мощь древнего камня и, закрыв глаза, на минутку представить себе времена строительства замка, его расцвета и увядания.




Походили и мы, посмотрели на все глазами строителей замка, полюбовались окрестностями. Вниз спускались, конечно, проще и быстрее. Внизу присели за столик в заранее приглянувшемся ресторанчике и недорого и вкусно пообедали под бокал свежего чешского пива. Правда, попутно выяснили, что в Чехии за рулем ни-ни :) Поэтому пришлось потом гулять вокруг еще пару часов. Но мы об этом не пожалели.

Дальнейший наш маршрут пролегал к крепости Гоуска (Houska). Нашли мы ее относительно быстро, тем более, что расположена она совсем недалеко от Бездеза. Около пешеходного подъема к крепости также нашли платную стоянку (причем прямо на траве поля) и оттуда уже стали подниматься пешком. Подъем совсем несложный и полностью асфальтированный. Пользуясь этим, некоторые посетители поднимаются прямо к воротам на машине. В этой крепости (скорее, зАмке по моему пониманию) проводят экскурсии, просто так туда не попасть. Пришлось заплатить за билет, подождать около получаса до начала очередной экскурсии и сама экскурсия была на чешском, на английском можно было найти только текст. Но и этого хватило, чтобы вкратце ознакомиться с внутренним убранством и историей его строительства.


Осмотрев замок Гоуска, отправились искать крепость Кокоржин (Hrad Kokorin). По дороге обнаружили множество интересных с нашей, негородской, точки зрения мест - озера и реки, ущелья и горы. На казалось бы ровной местности дорога вдруг выныривала из лесу и устремлялась наверх по самым настоящим серпантинам или наоборот, пряталась в тенистых лесах, где одна дорожка (правда, асфальтированная), да и та, шириной в одну машину. На сей раз искали достаточно долго. Вроде и навигатор выводил куда надо, только вот крепости что-то не обнаруживалось. Совсем было уж решили поворачивать обратно, но совершенно случайно обнаружили ее в стороне от дороги, скрытую кустами и деревьями. Да и то, проскочили бы мимо, да туристы, разглядывающие ее в заходящих лучах солнца, натолкнули на нужное место.

Вследствие позднего времени, решили подробно Кокоржин не осматривать, а двинуть уже в сторону Праги, попутно заехав посмотреть на так называемые Чертовы Главы (Certovy hlavy)) в районе деревеньки Желизы (Zelizy). Заехали, посмотрели. У скульптора, который их делал (а вроде это дело рук Вацлава Левы ) с фантазией все было хорошо. Во всяком случае, не каждый сможет углядеть в обычных, в общем-то, выходах горных пород такие образы.

От деревни до самих Глав идет натоптанная, но крутая тропинка с постоянными указателями направления. Расстояние небольшое - не больше полукилометра.
Обратно возвращались уже практически в темноте. А помня, что и чехи, стараясь стать ближе к Западной Европе, не работают допоздна, а тем более круглосуточно, то кое-какой едой затарились на автозаправке по дороге. Впрочем и пивом затарились там же. Хорошо, что в номере присутствовал холодильник - он помогал доводить пиво до нужной температуры. Что же касается пива в Чехии - то либо нам так и не попалось хорошего (отменного) разливного пива, то ли в бутылках оно у них ровно такое же. В целом неплохо, но как-то не "ах!" ...

Третий день начали с бытовых вопросов. Так как вдали от родины мы находились уже около недели, решено было найти прачечную и постирать одежку. Что мы и сделали. Нашли в интернете адрес ближайшей прачечной - сгодилась не то первая, не то вторая. Опять же опыт положительный, значит можно дать координаты: 
Prague Andy's Laundromat
Адрес: Korunni 14, Praha 2
Email: info@praguelaundromat.cz
Телефон: 222 510 180
Ориентир - собор святой Людмилы, находится легко. Добрались туда пешком, хозяйка в прачечной на понятном английском объяснила нам как и что делать. Пока одежка стиралась - посидели в интернете, можно также почитать журнал и попить кофе. По дороге обратно зашли в понравившуюся кафешку и прямо на улице съели то, что у них называется "бизнес-ланч". Много, очень много, но вкусно!
Потом опять отправились в центр. Твердо решили на этот раз поменять свое отношение к Праге :) Приобрели на ресепшине проездной на сутки и на трамвае добрались до Карлова моста. Ну и народу там, я вам скажу! Поэтому на мосту особенно не задерживались, ушли на другой берег. Прогулялись немного по ближайшим улочкам и набрели на костел святого Николая (Kostel sv. Mikulase). Интересен он нам оказался своей башней, на которую можно забраться и обозревать окрестности. Этой возможностью мы и воспользовались.


Спустившись с башни, решили, что уж если стараться постоянно забраться повыше, то надо идти в сторону президентского дворца, Пражского града и собора святого Вита (Katedrala svateho Vita). Туда мы и отправились. Правда, пришлось серьезно попотеть на очень крутой лестнице, но оно того стоило. Отправляйтесь и вы за нами.




Впечатлений у нас на этот день хватило. И, кажется, отношение к Праге к вечеру этого дня стало понемногу исправляться. На следующий день мы уже должны были двигаться в сторону Австрии, заехав по дороге в Чешский Крумлов (Cesky Krumlov).

Четвертый день в Чехии и первый на пути в Австрию. С утра собрались, сходили в последний раз на завтрак, отдали на стойке ключи от номера и покатили чемодан к машине. Этому отелю сказали спасибо, ибо реально понравился.

Первый на сегодня марш-бросок не слишком длинный - всего около 180 км от Праги до Крумлова. Добрались достаточно быстро, навигатор честно отработал свое. В самом Крумлове чуток крутанулись из желания найти стоянку поближе к центру. Но когда осознали размеры представляющей интерес центральной части городка, вернулись на въезд и легко устроились на примеченной заранее стоянке около АЗС Agip. Стоянка платная, но единственный ее серьезный недостаток - никакой тени для машины. За время нашего отсутствия Шкода нагрелась до состояния самовара.
Чески-Крумлов (чеш. Cesky Krumlov, нем. Bohmisch Krummau) — город Южночешского края Чехии. Расположен на реке Влтава. Исторический центр города в 1992 году внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Строительство города и замка началось во второй половине XIII века, около брода через Влтаву, через который пролегал важный торговый путь в Богемии. Город расположен на обоих берегах Влтавы, образующей в этом месте крутую излучину. Первое документальное упоминание о замке Крумлов датируется 1253 годом. За свою историю поменял несколько владельцев, в числе которых были род Розенбергов, императоры Рудольф II (в Крумлове жил безумный сын Рудольфа Юлий Цезарь Австрийский), Фердинанд II, род Эггенбергов и, наконец, род Шварценбергов, который владел замком до 1945 года.
Знатный род Розенбергов (по-чешски — Ружмберк) владел Крумловом с 1302 года около 300 лет. Роза с фамильного герба этого рода до настоящего времени является частью городского герба Чески-Крумлова.
wikipedia.org

 
Мы же шли посмотреть на Крумлов, как на один из самых (если не самый) чешских городов во всей Чехии. Этакий город-легенда, чем то сродни немецкому Роттенбургу. Ну что-ж, ожидания наши оправдались ...

Самая интересная часть Крумлова - безусловно его центр и, конечно, замок Крумлова. Туда мы и отправились. Этот замок является вторым по величине в Чехии после Пражского града, о котором я уже писал. Окружает замок настоящий ров с настоящим медведем в нем.






Прогулка по центру Крумлова заняла у нас пару часов, обед "У Швейка" с его "резаным" пивом - еще полчаса. Итого на круг - около трех часов, как раз в пределах ограничений стояночного времени. Конечно это "набегом", конечно на весь Крумлов надо потратить день, а то и два. Но у нас такого времени не было, а составить общее впечатление (которое оказалось очень позитивным) - как раз достаточно.
Засим решили откланиваться. Сбегав на АЗС, что рядом со стоянкой, за прохладным питьем, я попутно вспомнил об австрийских виньетках. Ну и натурально прикупил одну, как раз на оставшиеся кроны. И очень удачно, потому что от Крумлова до границы с Австрией около 35 км. А всего до следующей нашей точки базирования в окрестностях озера Аттерзее (Attersee) оказалось около 160 км отличных чешских и австрийских автобанов.

Вообще полный адрес нашего пансиона (по традиции, так как понравился, не понравившиеся называть не буду) звучит так: Gasthof Pension Steinberger, адрес: Wildenhag 22, St. Georgen im Attergau , 4880, Austria. Стоимость номера получилась 56 евро в сутки. Причем с адресом возникла небольшая путаница и сначала "говорилка" привела нас в сам городок St. Georgen im Attergau, где мы начали искать улицу Вильденхаг. Но оказалось, что это самостоятельное название городка рядом с Санкт Георгеном. В общем, немного пообщались с местными жителями, которые наставили нас на путь истинный :) Позже просто внимательнее вбивали название в АйГоу и она приводила нас точно к нашему пансиону.

Чек-ин в пансионе вроде бы был обозначен до 18 часов. Но фактически в пансионе постоянно кто-то есть, возможно просто придется этого кого-то поискать. Служащие (или хозяева?) могут спокойно сидеть рядом с пансионом на лавочке и попивать пиво. Нас поприветствовали, нашли фамилию в "брони", выдали ключи от комнаты и показали, где ставить машину. Попутно объяснили, что беспроводка есть только в ресторанчике на первом этаже, там же где и завтрак.
Номер оказался просторным, с выходом на общий балкон, что протянулся вдоль всего второго этажа. Там можно было посидеть, наслаждаясь чистым воздухом предгорьев австрийских Альп. Разобрали вещи, немного повалялись. Но валяться скучно, а времени еще много. Да и озеро рядом. Поэтому отправились на озеро, предварительно приведя себя в должный вид.
Оказалось, что приводили себя в порядок не зря. Озеро выглядело скорее как фешенебельный курорт в разгар сезона. Собственно, им оно и являлось. Мимо ездили очень приличные машины с открытым верхом, на озере покачивались яхты всех размеров и конструкций, окружающие озеро участки с домами более походили на экспозицию выставки по ландшафтному дизайну. И это все при том, что озеро конструктивно очень похоже на Телецкое, то есть в обрамлении гор и вообще шикарных пейзажей.


Сначала при подъезде непосредственно к озеру обнаружили, что желающих отдохнуть на озере так много, что машины начинают ставить прямо в поле на обочине, не доезжая кромки воды наверное с километр. Поставили и мы, хотя нам это уже было диковато. Но на фоне тех машин, что были припаркованы подобным образом, наша Фабия просто терялась, поэтому мы и последовали примеру. Прошлись немного пешком, но доступ к пляжу был затруднен, да и валяться на пляже - не взяли форму. Вернулись назад, забрали машину с обочины и поехали потихоньку вправо, вдоль линии воды, не торопясь и осматриваясь вокруг. Нашли подобие стоянки, даже вроде с паркоматом, удивительно пустую. Поставили машину и, не разобравшись с надписями на шайтан-машине, скормили ей пару евро. И лишь потом разобрались, что сегодня с 16 что-ли часов и в выходные стоянка для всех бесплатна. Но это уже не могло испортить нам настроение. Пошли на берег, расположились на лавочке и немного понаблюдали за простым отдыхом простых австрийцев. Народ купался (хотя вода была довольно прохладная), ловил рыбу, просто дышал воздухом.
Запустив Автороут, обнаружили, что вокруг озера, прямо по береговой линии проходит дорога. Ну и как люди мобильные, решили, конечно, объехать озеро, чтобы иметь полное представление о нем. Что и сделали за какой-то час с небольшим. Способствовало столь краткой обзорной поездке то, что уже вечерело и законопослушные граждане разъезжались по домам, либо устроились на своих ландшафтных участках на заслуженный отдых после трудовой недели. Озеро вытянуто с севера на юг километров на 20, причем с юга оно практически граничит с другим озером - Мондзее, поэтому проехать надо было всего-то тридцать-сорок километров. Закатные лучи солнца освещали склоны окружающих озеро гор. На глади озера скользили яхты, стоящие на берегу домики утопали в зелени и цветах ... Но идиллия была не полной, так как мы знали, что с ужином будут проблемы :) Поначалу решение проблем с ужином возложили на магазинчик возле АЗС, а чуть позже (то ли в Лицльберге, то ли в Берг-им-Аттергау) обнаружился находящийся практически на дороге ресторанчик. И даже народ на его веранде что-то ел и что-то пил. Мы присоединились к этим людям и на сносном англо-немецком заказали простецкий, но изрядный ужин. Таким образом, идиллия была восстановлена до ее правильных размеров. Так закончился наш первый день в известном курортном регионе Зальцкаммергут, внесённом в список мирового наследия Юнеско :)

09.07 - 11.07.

Австрия. Austria.

День второй пребывания в Австрии решено было посвятить поездке на высокогорную альпийскую дорогу Гроссглокнер Хохальпенштрассе (Grossglockner Hochalpenstrasse). Идея эта возникла еще по весне, когда отбирались точки для обязательного посещения на время отпуска. На глаза попался отчет Марины Павловой Гроссглокнер Хохальпенштрассе: жемчужина Австрии, который произвел неизгладимое впечатление фотографиями этой дороги. Тогда же и решено было для себя - побывать там обязательно. В общем - must see before you die.
Краткое описание дороги приведено в Wikipedia, собственно как и правильное написание ее названия на немецком языке (у меня тут не хватает символов).
Высокогорная дорога Гросглокнер (нем. Grossglockner-Hochalpenstrasse) панорамная дорога в Австрии. Она соединяет земли Зальцбург и Каринтия. Проходит по национальному парку Высокий Тауэрн (нем. Hohe Tauern). Названа в честь самой высокой горы Австрии Гросглокнер - 3798 м. Длина дороги около 48 км. Представляет собой серпантин из 36 поворотов.
Начинается в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглокнерштрассе (нем. Fusch an der Grossglocknerstrasse) на высоте 805 м. Заканчивается в коммуне Хайлигенблут (нем. Heiligenblut) на высоте 1301 м. Максимальная высота - перевал Хохтор (нем. Hochtor) - 2504 м над уровнем моря. Максимальный уклон дороги - 10,2%. Средний уклон северного склона - 7,1%, южного - 8,6%.
Ведёт в центр кайзера Франца Иосифа, с панорамным видом на ледник Пастерце и собственно гору Гросглокнер. Проезд по дороге платный.
wikipedia.org

Итак рано утром, позавтракав в пансионе, мы двинулись в путь. Так как расстояние от нашего городка Вильденхаг до городка Брук (Bruck), находящегося чуть южнее озера Целлер (Zeller See) и из которого собственно и начинается путь в сторону панорамной дороги, навигатор насчитал в районе 145 км, причем при расчете были отключены шоссе и платные дороги, то добраться до места мы рассчитывали относительно быстро. Также при расчете маршрута в качестве конечной точки (т.е. точки входа на высокогорную дорогу) можно использовать городок Фуш-ан-дер-Гросглокнерштрассе.

Однако если избегать автобанов, то скорость передвижения серьезно падает из-за большого количества городков, практически перетекающих один в другой. Да и кроме того, по пути попадаются интереснейшие объекты, заслуживающие более детального изучения, нежели фотография из окна машины. Таким объектом оказался замок Хоэнверфен (Festung Hohenwerfen), что расположился в 40 км к югу от Зальцбурга (Salzburg) на высоте 155 метров над долиной реки Зальцах. Нам снова повезло. Если бы мы отправились на Гроссглокнер по автобанам, то мы проехали бы в стороне от замка, как это случилось на обратном пути. А так мы фактически уперлись в автостоянку под зАмком. Естественно свернули на нее, оставили машину, взяли фотоаппарат и отправились наверх в небольшом вагончике канатной дороги.




Осмотр зАмка занял около часа. Потом пришлось решительно свернуться и мы отправились дальше, к нашей сегодняшней цели. Дорога все больше зажималась между подступающими к ней горами и совсем небольшие городки теснились возле дороги или уходили ступеньками вверх по склонам. Перед самым въездом на Хохальпенштрассе заскочили в местный супермаркет и затарились свежайшим провиантом, чтобы придать нашему путешествию легкий оттенок пикника :) После городка Фуш, отдали в кассе на дороге 28 евро за билет и еще 4 за буклеты, в том числе даже немножко и на русском языке. Дальше начиналась сама великая горная трасса ...







В общем, вся трасса - это сплошное царство байкеров, велосипедистов, шикарных открытых авто и кемперов. Байкеры носятся совершенно безбашенно, велосипедисты тяжело крутят педали в гору и несутся со свистом в тишине вниз, шикарные открытые автомобили с достоинством везут своих седоков, а кемперы с трудом заползают в подъем, но зато везут с собой кучу нужных для отдыха вещей.
Основная передача для подъема - вторая, иногда с переходом на первую. Кое-где есть третья полоса для обгона, но основная протяженность пути - это одна полоса на спуск и одна на подъем. По дороге встречаются карманы, в основном в сторону обрыва. На них можно остановиться, сделать несколько фотографий, посидеть и отдохнуть, глядя на окружающие пики. Мы там немного перекусили и дальше, со второго захода, поднялись до большой остановочной площадки как раз перед поворотом на Эдельвейсшпиц (Edelweissspitze) - самую высокую точку трассы. Помня по рассказам, что наверху очень маленькая парковочная площадка, мы решили бросить машину перед поворотом, а наверх забраться пешком. С учетом нашей физической формы это было почти подвигом :)





В результате неторопливо сходили на верх, посмотрели на байкеров (а для них это просто культовое место), на их мотоциклы. Среди них попадались настолько пожилые, что просто диву даешься. С верхней площадки этого байкерского "гнезда" открывались отличные виды и на расположенные в округе трехтысячники, и на лежащую далеко внизу долину с поблескивающим в ней озером. В целом, по нашему мнению, эта дорога и это место заслуживает обязательного посещения в случае, если удастся оказаться в Австрии.
Спустившись вниз, немного проветрили машинку, стоявшую все это время на солнце и покатили теперь уже вниз, сперва петлей обогнув небольшой пик, а затем спустившись к небольшому озерцу, около которого также расположены стоянки для туристов. На выходе из этой небольшой долины дорога ныряет в туннель, чтобы выбравшись из него спускаться уже более круто в межгорную котловину и далее к городку Хейлигенблат (Heiligenblut). Там фактически заканчивается Гроссглокнер Хохальпенштрассе.
Обратная дорога отняла изрядно времени, даже несмотря на то, что маршрут мы проложили с учетом автобанов. Все-таки мы сильно спустились на юг, фактически пройдя полстраны и нам пришлось сделать еще большую петлю, чтобы выйти на автобан. Также на обратном пути нам попался один из платных тоннелей (это помимо виньетки) и еще один временно бесплатный (там шел ремонт). Но скорость передвижения оправдывала потраченные деньги. Домой добрались уже затемно. Назавтра нас ждал Зальцбург.





Третий день в Австрии и первый снова в Германии. Конечно, может вызвать недоумение тот факт, что едва выбравшись из Германии, мы возвратились туда вновь. Но у нас там остались незаконченные дела ... Об этом чуть попозже.
Пока же нас ждала дорога в Зальцбург (Salzburg) - один из красивейших городов Австрии в частности и Европы вообще. Расстояние от места нашего проживания до Зальцбурга было совсем небольшое - около 55 км, даже если не брать во внимание автобаны. А мы и не брали - выписавшись из пансиона после обычного завтрака, мы отправились по второстепенным дорогам к нашей цели. Попутно старались фотографировать проезжаемые городки с их обилием цветов везде и всюду.



На осмотр Зальцбурга с возвышающейся над ним крепостью Хоэнзальцбург (Hohensalzburg) времени у нас было отведено не так много. Причина тому - чек-ин всего до 18.00 часов в следующей гостинице, которую мы забронировали уже в Германии, около городка Зег (Seeg). Чем интересен этот городок - да ничем :) Просто совсем рядом находится город Фюссен (Fussen), а от него рукой подать до самого знаменитого "игрушечного" замка Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein), ну а заодно и до замка Хоэншвангау (Schloss Hohenschwangau). Подробнее будет дальше ...
Пока же в Зальцбурге мы успели немного побродить по его порой тесным улочкам центральной, исторической части города. Забрели, конечно, в несколько из огромного множества магазинов, купили немного сувениров. Немного поплутали в поисках фуникулера в крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), что стоит на вершине горы Фестунгберг, на высоте 120 метров над уровнем города. Вообще сам город (или его историческая часть) чем-то неуловимо похож на чешский Крумлов и на немецкий Ротенбург. Он, в настоящее время, также ориентирован практически полностью на туристов. Ну сравните сами: при населении около 150 000 человек его посещает в год до 7 миллионов туристов (!). Видимо поэтому город немного суматошный и слегка лубочный, но тем не менее нарядный и интересный.


Конечно, гораздо интереснее нам было в крепости. Оттуда можно было осмотреть город с высоты больше 100 метров, ознакомиться с самой крепостью, историческими экспозициями внутри нее и даже с фрагментами раскопок внутри крепости. Конечно, на одну только крепость надо, по хорошему потратить около дня, а на сам Зальцбург, наверное, еще пару, но у нас такого времени не было. Мы лишь быстро пробежались взглядом по основным его достопримечательностям, успев кое-что запечатлеть на память. Смотрите и вы.







Осмотрев все, до чего успели дотянуться, вернулись на парковку и рванули в Германию. Нам предстояло покрыть около 260 км. Часа за три должны были справиться. И справились практически на последних минутах, успев застать девушку, что выдала нам ключ от номера и рассказала, куда поставить машину. Отельчик этот ничего примечательного из себя не представлял, кроме того, в номере оказался неисправен душ. Но так как нам сделали скидку за эту неисправность - думаю, будет справедливым выложить их координаты.
Seehotel Schwalten - Seeschloss, адрес: Schwalten 71, Seeg, 87637, Germany. Стоимость номера - 54 евро за сутки.

12.07.

Германия. Germany.

Рядом с отелем находится озеро Швальтен Вайер, в нем можно купаться и (может быть) ловить рыбу. Купанием, во всяком случае, занималась молодежь, которая в количестве примерно одного пионерского отряда проживала в отеле. В связи с этим проживанием, завтракать в отеле нужно было не мешкая :) Мы же немного проспали и потому пришлось удовлетвориться малым. Но это все мелочи - сегодня нас ждал легендарный Нойшванштайн!
От Зига до Фюссена - 16 км или 20 минут езды по немецким дорогам. Сам Фюссен пролетели почти без остановок, но поначалу свернули не туда и буквально одним колесом опять заехали в Австрию :) Тут все такое маленькое :) Зато успели посмотреть на памятник Максимилиану II. Быстро исправились и выбрались в нужном направлении - на Хоэншвангау. Проехать мимо в нужном месте не получилось (зря беспокоились) - мы просто уткнулись в огромное количество парковок. Свернули на первую попавшуюся и нам быстро нашли местечко. Народу было очень много и количество только увеличивалось буквально с каждой минутой. А так как к концу сегодняшнего дня мы должны были оказаться в Швейцарии, к тому же чек-ин был обозначен в гостинице до 20.00, то раздумывать особо было некогда. Поэтому машину поставили, минимально необходимые вещи собрали в рюкзак и вперед. А Нойшванштайн уже возвышался над окружающими деревьями и был виден прямо с парковки ...


Отправившись искать кассу с билетами, обнаружили, что замок Хоэншвангау находится совсем рядом - буквально чуть выше расположенного тут же туристического центра. Билетную кассу обнаружили очень быстро. Очередь была еще небольшой, встали, отстояли. Наверху, на экранах, показывают время ближайшей экскурсии в обоих замках и язык, на котором она проводится. Тут мы с сожалением обнаружили, что в Нойшванштайн ближайшая экскурсия даже с аудиогидом непозволительно поздно для нас. Мы к тому моменту уже должны были бы выбираться в обратную сторону. Расстроились, но взяли билеты на ближайшую экскурсию в Хоэншвангау, которая проводилась с аудиогидом. Погуляли с полчасика и поднялись к замку по некрутым лестницам. Везде все подписано, все понятно, номера экскурсий указаны на табло, турникеты по электронным билетам, выданным в кассе. В общем, цивилизация во всем и везде. А вот фотографировать в замке нельзя. Да в общем особенно и не хочется - все равно передать эту атмосферу фотографиями невозможно. Правда, сама экскурсия очень короткая, а пояснения аудиогида скудны (зато на русском языке).




Замок Хоэншвангау (нем. Schloss Hohenschwangau) — замок в южной Германии в деревне Швангау около города Фюссен недалеко от границы с Австрией, являвшийся резиденцией короля Баварии Людвига II Баварского. Замок, расположенный прямо напротив замка Нойшванштайн, был построен отцом Людвига II, Максимиллианом II Баварским.
Первое упоминание крепости под именем Шванштайн относится к 12 веку. Этот замок-крепость был построен рыцарями Швангау. Хитпольд фон Швангау, один из первых известных нам рыцарей с этим именем, вошёл в историю как известный миннезингер и был увековечен в «Гейдельбергском песеннике». Швангауские рыцари были ленными людьми Вельфов, а позднее Гогенштауфенов, часто приезжавших в замок. Здесь жил, например, принц Конрадин, последний из Гогенштауфенов, казнённый в возрасте 16 лет в Неаполе. В XVI веке род рыцарей Швангау пресёкся и крепость стала постепенно разрушаться. Во время войны против Наполеона, в 1800 и 1809 годах, она была сильно повреждена. Кронпринц Баварии Максимилиан, будущий король Максимилиан II купил эти руины из-за прекрасной местности, и с 1832 по 1836 год замок был отреставрирован. Над реставрацией 14 залов замка работали такие известные мастера романтического периода, как Мориц фон Швинд, Доменико Квальо и многие другие художники.
Король Людвик II провёл в этом замке большую часть своей жизни, здесь он принимал композитора Рихарда Вагнера, который никогда не бывал в замках Нойшванштайн и Херренкимзее. Мать короля, Мария Баварская, после смерти сына прожила в замке около трёх лет вплоть до своей смерти в 1889 г.
В начале XIX века у замков «Шванштайн» и «Фордер- и Хинтершвангау» поменялись имена. Первый стал Хоэншвангау, а второй — Нойшванштайном.
wikipedia.org

Ну да ладно. Экскурсия окончилась и мы пошли к машине, бросая прощальные взгляды на Нойшванштайн. Сели в машину, завели, стали проветривать, немного отъехали, чтобы дать место для парковки страждущим. И вдруг - бац! - обнаружили, что чек-ин в Швейцарии у нас до 22.30! То есть еще плюс два с половиной часа! Срочно собрали обратно рюкзак, загнали машину в кусты (оказывается, там и так можно) и рванули обратно, к замкам. Для восполнения потерь во времени решили наверх поехать на автобусе, он ходит туда каждые полчаса. Поймали фактически тут же ближайший, сели, отдали по сколько-то евро с носа и в кондиционированной прохладе поехали наверх.
Наверху, на площадке, на которой разворачиваются автобусы, обнаружили два указателя - собственно на сам замок Нойшванштайн и на знаменитый мост Marien Brucke. Растягивая удовольствие, мы отправились сначала на мост и не пожалели. С моста открывается просто великолепный вид на замок Нойшванштайн!


Поглазев на него и так и эдак, отправились за мост. Куда-то за него уходил один из маршрутов и, по уверению таблички, через сколько-то километров можно было попасть на канатный подъемник, который может спустить обратно вниз, к подножию горы. Но столько времени у нас просто не было. Поэтому мы пошли к замку, попутно оглядывая окрестности и любуясь открывающимися видами.




Добрались до главных ворот замка. Здесь надежда попасть вовнутрь умерла у нас окончательно. Перед воротами стояли, сидели и ходили толпы туристов разных стран и национальностей. Стало совершенно понятно, что здесь и находится основная очередь, а там, внизу, в билетных кассах - это лишь жалкая прелюдия. Расстроились, конечно, но не сильно. Будет еще повод сюда вернуться. Обратно к стоянке спускались пешком, не особенно торопясь. Попутно купили настенный календарь с видами Нойшванштайна и еще какие-то сувениры. На стоянке проветрили, наконец, нагревшуюся машину и забили в "говорилку" наш следующий адрес: Wildi, Randa, 3928, Switzerland. Наша цель - Matterhorn Golf Hotel!
Но до нее еще больше 600 км. Сначала немецких автобанов, потом немного австрийских дорог, а потом замечательных серпантинов и перевалов Швейцарии. Перед некоторыми перевалами нам даже попадались таблички, что, дескать, перевал впереди опасный и может быть закрыт по метеоусловиям. Но вроде совсем уж запрещающих знаков нам не попалось, и через всякую разную красоту, а также в самом конце под страшнейшим ливнем мы спустились в долину по дороге в Церматт.




Навигатор привел нас фактически к стенам гостиницы (двери мы нашли не сразу). Хозяева оказались гостеприимными итальянцами, номер - прекрасным, с шикарным балконом, на втором этаже, с улицы замечательно пахло мокрой сосновой хвоей. Две огромных тарелки вкуснейшей пасты и пара бокалов свежего пива закончили этот выдающийся день на нужной мажорной ноте.

13.07 - 14.07.

Швейцария. Switzerland.

Надо упомянуть, что номер в Matterhorn Golf Hotel обошелся нам в 100 швейцарских франков за сутки (т.е. около 78 евро), что, конечно, достаточно дорого. Но и сам номер, и окружающая природа того стоили. Да и Швейцария, в общем, недешевая страна. К моменту въезда в Швейцарию мы не обменяли нигде имеющиеся у нас наличные евро или доллары на швейцарские франки. Поэтому первое время чувствовали себя несколько не комфортно. Забегая вперед, скажу, что после сложных поисков мы таки обменяли немного долларов на франки. Но делать это было совершенно не обязательно, так как в подавляющем большинстве случаев рассчитаться можно было либо по карточке, либо наличными евро.
К нашему нынешнему сожалению, на Швейцарию мы отвели немного времени - всего два полных дня. Но программа была продумана, и на следующий день мы отправились осматривать самую высокую в мире бетонную плотину, которая как раз находится в Швейцарии, в кантоне Вале, примерно в 30 километрах к югу от столицы кантона, города Сьон (фр. Sion, нем. Sitten). Туда мы и отправились после завтрака в гостинице.
Швейцария поразила воображение своим устройством. На малейшем горизонтальном участке обязательно либо что-то построено, либо что-то выращивается. И кстати - вы знали, что в Швейцарии полно виноградников? На юге страны они просто повсюду.
Дороги в Швейцарии все больше представлены серпантином и, видимо, швейцарцы с усердием поддерживают эти дороги в надлежащем состоянии и немного их модифицируют. Во всяком случае, именно в Швейцарии наша навигационная система в первый раз дала сбой, не отследив, что вместо обычного перекрестка на дороге появился круг с несколькими съездами. Иногда это приводило к необходимости разворачиваться и возвращаться на развязку в поисках нужных вариантов. Однако совсем уж критичными эти сбои назвать нельзя и мы через пару часов были уже на месте.






Плотина была видна уже издалека, со дня ущелья, с расстояния в несколько километров. Поначалу, когда стали попадаться стоящие на обочинах машины, проскочила мысль, что парковаться надо здесь и дальше пешком. Но мы - настырные, и поехали дальше. Когда плотина совсем уже выросла стеной и закрыла небо, дорога перешла в классический вертлявый серпантин в одну машину шириной (но тем не менее, с асфальтовым покрытием). На одном из поворотов навстречу попался автобус, который поворачивал в два приема. Мы его пропустили, а он нас поблагодарил. Потом уже без приключений добрались до большой парковочной площадки под самой стеной. Парковка там бесплатная, мы бросили машину среди множества машин из разных европейских стран и пешком отправились наверх.
Сказать, что это сооружение впечатляет - значит ничего не сказать. Дух захватывало, волосы вставали дыбом, мороз бегал по коже. И только когда мы поднялись до обустроенной площадки под плотиной, с которой уходили наверх кабинки фуникулера и где был туристический центр и многоэтажная гостиница - только тогда организм несколько под успокоился, и мы смогли более спокойно смотреть на окружающий мир.


Создав некоторый ажиотаж и анархию в рядах мирных европейцев, мы в порядке очереди попали в кабинку фуникулера и поднялись наверх, к самому верхнему краю плотины. Оттуда есть несколько трипов по окружающим горам, можно также спуститься вниз пешком. Но мы только погуляли вокруг, посмотрели на озеро за плотиной, полюбовались красотами лежащей внизу долины и спустились обратно вниз также на фуникулере, так как билеты брали туда/обратно. Кстати, легко заплатили в евро и получили сдачу в швейцарских франках. В общем, здесь вместо словесного описания уместнее будут фотографии.










Плотина Гранд-Диксенс на реке Диксенс в Швейцарии является самой высокой бетонной плотиной. Она была построена между 1953 и 1961 гг., высота ее составляет 285 м, а длина гребня - 700 м. Официальный сайт плотины. Справа вверху главной страницы есть выбор языка, английский доступен.
Обратно вернулись почти без приключений. Почему почти? Потому что надо тщательнее готовиться к поездке :)
Для особо любознательных скажу, что мы чуть было не заехали на автомобиле в Церматт (нем. Zermatt). 
Автомобильное движение в нем запрещено и для передвижения используются электромобили. Способствовало этому нашему заблуждению какое-то глобальное строительство на въезде и отсутствие запрещающих знаков. А помог нам этого избежать один из рабочих, популярно на немецком языке объяснивший нам, что мы не правы :) Пришлось ретироваться и зализывать раны в гостинице. Заодно выяснили, что народ в основном ездит в Церматт из Тэша (нем. Tasch) на поездах, либо на специальных такси. А зачем нам собственно нужен был этот прославленный швейцарский курортный городок? Да все просто! Он находится у подножия самой знаменитой швейцарской горы Маттерхорн (нем. Matterhorn), которая возвышается на границе между Швейцарией и Италией на целых 4478 метров. Но туда мы поехали на следующий день.

В Церматт мы отправились с утра пораньше. Дошли до железнодорожной станции Ранды (нем. Randa), купили там в автомате билеты до Церматта и обратно, дождались поезда и поехали. Приехав в Церматт (дорога заняла минут 20, наверное), первым делом отправились по указателям к кассам железной дороги Горнерграт (нем. Gornergratbahn), специальной зубчатой железной дороги, которая поднимается еще на полтора километра вверх и соединяет Церматт с горным отрогом Горнерграт, где размещена смотровая площадка, с которой отлично виден Маттерхорн.
Железная дорога Горнерграт (нем. Gornergratbahn) — зубчатая железная дорога системы Абта, длиной 9 км и шириной колеи 1000 мм. Соединяет Церматт в кантоне Вале, Швейцария (высота 1 604 м) с горным отрогом Горнерграт (высота 3 089 м). Вторая по высоте (после Юнгфрау) железная дорога в Европе. Одна из основных туристических достопримечательностей Церматта.
Станции
Церматт (высота над уровнем моря 1 609 м) 
Финдельбах (1,75 км, 1 770 м) 
Риффельальп (4,03 км, 2 210 м) 
Риффельбоден (5,10 км, 2 348 м) 
Риффельберг (6,47 км, 2 582 м)
Ротенбоден (7,91 км, 2 819 м) 
Горнерграт (9,34 км, 3 089 м)
Инфраструктура
В Церматте расположено депо, съезд в которое находится в 380 м от станции Церматт.
На линии расположены два моста (оба между Церматтом и Финдельбахом), четыре тоннеля (самый длинный — 179 м), все между Финдельбахом и Риффельальпом, и крытая галерея длиной 770 м между Риффельбоденом и Риффельбергом. На станции Риффельальп действует самая высокогорная линия трамвая длиной 675 м, связывающая станцию и отель Риффельальп.
wikipedia.org

Погода нам благоволила и с утра Маттерхорн был виден во всей красе. В Церматте он виден отовсюду, но гораздо лучший обзор на пик открывается из окон вагона железной дороги или со смотровой площадки Горнерграта. Само передвижение в вагончике железной дороги достаточно интересно. Правда, наверх вагон был забит битком и места у нас были не лучшие, но все равно удавалось кое-что сфотографировать и рассмотреть. Наверняка спуск вниз, пешком, достоин тех видов, что окружает дорогу. Чем собственно занимаются стар и млад, соответствующим образом серьезно экипированные и сосредоточенные. Правда, глядя на эту сосредоточенность мне было немножко смешно - уж больно серьезно люди к этому относились :)




Вот он - главный герой нашего сегодняшнего дня!


Маттерхорн (итал. Monte Cervino, фр. Mont Cervin, нем. Matterhorn) — живописнейшая гора в Альпах. Расположена на границе между Швейцарией и Италией. Высота 4478 метра.
Гора возвышается между швейцарским курортом Церматт и итальянским Брёй-Червиния. Название горы происходит от немецких слов Matte (означающее луг) и Horn (пик). Французское и итальянское названия восходят к прилагательному лат. silvanus — «лесной».
С 1857 года было предпринято несколько безуспешных восхождений на Маттерхорн, в основном с итальянской стороны. Первое успешное восхождение на Маттерхорн было совершено 14 июля 1865 года со стороны Церматта группой англичанина Эдуарда Уимпера (англ. Edward Whymper) по гребню Хёрнли (нем. Hornligrat).
wikipedia.org

Наверху, на конечной остановке (конечно!) Горнерграт, народ вывалил шумной толпой на перрон и через систему турникетов выбрался на свободу. Правда, асфальтированная свобода заканчвалась буквально в десятке метров и переходила в стандартного вида горные пейзажи и стандартного вида горную поверхность. Городских жителей это, видимо, поначалу сбивало с толку и они толпились на небольшом пятачке около магазина и касс, но понемногу высокогорный воздух делал свое дело и толпа рассосалась по различным тропинкам и дорожкам. Коротко гуднул электровоз и потащил вагончики в обратный путь, вниз в Церматт. Часть приехавших естественно решила забраться еще выше и отправились по небольшой асфальтовой дорожке к стоящему выше зданию обсерватории и высокогорному ресторану. Отправились с ними и мы.


Наверху устроена смотровая площадка с обзором на 360 градусов и некоторое количество скамеек, чтобы народ мог сидеть и любоваться видами. Естественно по всем сторонам поставлены рисованные панорамы окружающих вершин с надписями, где какая. А еще дальше смотровой площадки уже уходила просто обычная горная тропинка со всеми ее прелестями на соседнюю возвышенность, откуда вниз улетали тросы канатного подъемника. Во все стороны можно ходить, все можно смотреть, ничего не запрещается. Запрещающий знак видел только один - нельзя по тропинкам на велосипедах ездить :) Но вот ни одного велосипедиста я так и не увидал.
Народ вокруг спокойный, степенный. Те, кто едет сюда погулять пешком, как правило не задерживаясь уходили на маршруты. А наверху присутствовала только та категория, что предпочитала расслабленный отдых физическим нагрузкам. Посидели с ними и мы, потом сходили на соседний холмик, немного полазили по камням, конечно пофотографировались. Запечатлеть все это великолепие совершенно невозможно, но мы все-таки постарались.








Пока мы лазили, изучая все вокруг, дующий из-за хребта ветер натянул облаков и закрыл Маттерхорн от взоров туристов. Мы посчитали это знаком, что на сегодня хватит, и отправились вниз, к остановке поезда. Кроме того, хотелось пообедать, а с собой мы ничего не захватили. Пошатавшись по станционному магазинчику и прикупив швейцарского шоколада на сувениры, сели в вагон и отправились вниз.
Основная масса туристов, очевидно, отправлялась позднее, поэтому в вагонах было относительно свободно, кроме того, мы заняли место в головном вагоне, да еще напротив лобового стекла (машинист занимает только половину) и нам удалось лучше рассмотреть и сфотографировать окружающие пейзажи.








Вернувшись, мы гуляли по Церматту, забредали в магазинчики, сидели в ресторанчиках и всячески старались проникнуться атмосферой этого популярного курорта Швейцарии и всей Европы. И знаете - нам понравилось ;)




В гостиницу возвращались уже вечером, добравшись до станции Ранды и поужинав там же в ресторанчике. Назавтра мы покидали симпатичную и полюбившуюся нам Швейцарию и переходили к завершающей трети нашего путешествия, отправляясь на запад, долгой дорогой к морю.

15.07

Швейцария. Switzerland - Франция. France.

Итак, задача сегодняшнего дня - намотать 300 километров до Франции - начала решаться прямо с утра. Позавтракали в гостинице, чем бог послал и рассчитавшись с гостеприимными хозяевами, погрузили чемодан в багажник ставшей уже почти родной Фабии. Маршрут рисовался вроде бы несложный и не особенно длинный. Вследствии невозможности растянуть отпуск, мы еще в самом начале решили пожертвовать Францией, так как понимали, что на такую страну пары дней будет явно маловато. С другой стороны, за один день пройти ее практически насквозь и сразу добраться до Бельгии, где мы точно хотели отметиться, тоже было тяжеловато. Поэтому компромиссным решением показался нам вариант с ночевкой где-нибудь посредине пути до Брюгге, где мы точно хотели побывать. Заодно, добравшись в гостиницу во Франции не особенно поздно, мы имели шанс оценить какой-нибудь небольшой французский город, хотя бы с небольшой экскурсией. Выбор пал на Кольмар (Colmar).
Кольмар (фр. Colmar) — третий по размеру и численности населения город в Эльзасе, Франция, административный центр департамента Верхний Рейн (Haut-Rhin). Город расположен на равнинной местности, на реке Лош (Лаух, Lauch), примерно 20 км к западу от Рейна, на середине между Базелем (60 км) и Страсбургом (65 км). Кольмар — живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами, включающими обширную средневековую часть. Кольмар — столица эльзаской кухни, место кулинарных паломничеств. 
wikipedia.org

А Швейцария нас напоследок удивила еще раз. Навигатор нарисовал нам дорогу по кратчайшему маршруту, прямо через горную гряду и повел нас туда, энергично отбивая повороты. После Виспа (Visp) дорога по указаниям "говорилки" свернула направо и пошла закручиваться серпантином вверх. Мы как-то не придали этому значения, подумав, что наверху, наверное, находится въезд в тоннель. Но дорога привела нас к ... погрузочной железнодорожной станции. Недаром навигатор перед ней честно показал нам значок железнодорожной платформы.
Нас обилетили и отправили на погрузку. На платформу мы заехали сами вслед за каким-то белым Мерседесом, заглушили двиг и устроились поудобнее. Но поезд, тронувшись, практически сразу въехал в тоннель (не обманули ожидания) и по дороге ничего интересного не было видно.
Разгрузка такая же быстрая, и вот мы уже на территории кантона Берн (Bern). Погода и природа здесь отличались от того, что было по другую сторону горного хребта. Там солнце и горы, здесь пасмурно и более равнинно.


В общем, до Кольмара добрались достаточно быстро, лишь немного поплутали уже в поисках самого здания отеля. Но, наученные прошлым опытом, пару раз переставили имена собственные в адресе и нашли гостиницу. Пришлось, правда, еще попытаться спросить дорогу у местных :) Но французы (есть у них такая особенность) очень неохотно общаются на английском. В результате диалог выглядел так: Катя задавала француженке вопрос на английском, а та тараторила ответ на французском, при этом энергично руками направляя нас на путь истинный :)
Название ее - Fast Hotel Colmar Houssen. Цена за double room достаточно гуманная - 48 евро. Однако сам номер представлял собой помещение чуть больше размером, чем двуспальная кровать в нем стоящая, и пластиковый санузел площадью около 1 квадрата, включающий в себя унитаз, душ и умывальник. В стоимость также входил крайне скудный завтрак и бесплатная парковка, представляющая собой открытую территорию около отеля. В целом, конечно, не фонтан, но для "переночевать один раз" - сгодится.
По уговору, непонравившиеся гостиницы не рекламирую :) если понадобится - найдете в интернете.
Сбросив вещи в номере, отправились в город. По дороге обнаружили статую Свободы, которая была установлена 4 июля 2004 года в честь 100-летия со дня кончины Фредерика Огюста Бартольди, который родился и жил в Кольмаре. Статуя конечно является всего лишь 12-метровой копией, но тоже впечатляет.
Машину приткнули в Кольмаре на какой-то парковке (даже честно говоря уже и не помню - платная или нет) и отправились гулять. Город, безусловно, интересный, есть много красивых и интересных зданий. Хорошо представлены фахверковые дома, много уютных двориков, мостиков над каналами, из зелени торчат островерхие красные крыши.
Гуляли по городу долго, притомились и уселись поужинать в летней кафешке. Конечно, помня о том, что Кольмар - столица эльзасской кухни, ожидали увидеть в меню какие-то изысканные блюда. Однако то ли незнание французского, то ли завышенные требования подвели - но заказали и съели мы вполне обычные, хотя безусловно и вкусные блюда. Сильно поразило наличие пепельниц на каждом столике и курящие посетители кафе. Мы считали, что в Европе давно установлен культ отказа от курения. Ну и особой чистотой улицы Кольмара не отличались...
Безусловно, если бы мы посвятили больше времени изучению Кольмара в Интернете до его посещения, мы бы посетили больше интересных и красивых мест в нем. Но решение о посещении именно его принимали почти спонтанно, поэтому и результат не самый блестящий. Иллюстрации - на фото.












Вернувшись поздно вечером в тесный номер гостиницы, до часу ночи смотрели фильм "За пригоршню динамита" на французском языке, ибо смотреть больше было особо нечего. А тут хотя бы канва ясна :) Досмотрели и спать, ибо завтра с утра опять звала дорога. На этот раз конечным пунктом была Бельгия.

16.07 - 18.07.

Бельгия. Belgium.

Утро опять началось с местных автобанов. Французские, конечно, отличаются от безлимитных немецких, но тоже по-своему неплохи. Да еще и живописнее. Одни только надписи на дорожных знаках чего стоят - Париж, Люксембург ... А конечная цель на сегодня - Брюгге (фр. Bruges). Загадочный и романтичный Брюгге. Брюгге, известный нам лишь по фильму "Залечь на дно в Брюгге". Сами местные называют его Брюжжь.
"Это сказочный город, это сказка, а не какое-то там дерьмо собачье! Все эти каналы, церквушки, улочки, все это здорово, ты что, не видишь? Вы должны увидеть Брюгге! Я бы многое отдал, чтобы увидеть Брюгге перед смертью." (с)
Но до Брюгге от Кольмара больше 600 км. Поэтому свидание состоялось не так быстро, как хотелось бы ...


В Брюгге (точнее рядом с ним) мы забронировали Leonardo Hotel Brugge, что находится на Chartreuseweg 20, Sint-Michiels, Bruges, 8200, Belgium. Номер может и неплохой, но ценник - изрядный! 283,3 евро за трое суток, включая завтрак и парковку. Причем за первые двое суток ценник был определен в 105,32 евро, а за последний день - милостиво 72,66 :) Ну и естественно, что Leonardo Hotel Brugge не имеет никакого отношения ни к Леонардо да Винчи, ни к Брюгге :) Ибо до центра Брюгге от него около 10 минут на такси (для Европы это серьезно), а к Леонардо отель относится лишь известным изображением Витрувианского человека на входных дверях и утвари номера. Заявленного на странице booking.com холодильника в номере также не обнаружилось, что меня изрядно огорчило (позже поймете, почему). Бесплатная беспроводка оказалась бесплатной только в холле отеля, в номерах же ее стоимость непонятным образом увеличивалась до несуразных цифр. Справедливости ради надо сказать, что номер очень просторный с большой кроватью и отдельным диваном, большая ванная комната и разнообразный завтрак в виде шведского стола.
Разместившись в номере, отправились в Брюгге. Правда, с совершенно прозаической целью - найти прачечную и постирать. Заехали практически в центр, устроили машину на платную парковку неподалеку от ландромата и занялись гигиеной. Причем надо заметить, что 16 - это пятница, а у них, оказывается, есть правило, что с 19 что-ли часов пятницы и в выходные парковки на улицах бесплатные. Обнаружил я это лишь после того, как за 15 минут до времени "Ч" накормил паркомат двумя евро и получил талон, разрешающий парковку аж почти до обеда понедельника :)
Пока стиралась наша одежка, зашел в совершенно заштатную лавочку напротив и обнаружил там около 15 сортов пива, причем из них десяток в холодильнике. Организм не перенес этого момента и потребовал закупиться, что я и сделал. Правда, так как после постирушки мы решили недалеко прогуляться, то пиво поставил в багажник машины, где оно и нагрелось. Вот тут я и пожалел об отсутствии холодильника в номере.
Зато в качестве компенсации мы совершенно случайно набрели во время вечерней прогулки на известный ресторанчик De Vlaamsche Pot, на открытой веранде которого и поужинали очень вкуснейшими и очень большими блюдами под пару прекрасного пива. Совет, устроенный вечером, решил на следующий день смотаться в Остенде (Oostende), а последний день в Бельгии посвятить Генту (Gent). Ну и надо было, конечно, еще как минимум раз появиться в самом Брюгге и хорошенько побродить по нему.
17 июля с утра отправились в Остенде, чтобы наконец вдохнуть соленый запах Северного моря. Расстояние от Брюгге смешное - чуть меньше 30 км. Долетели на раз-два. Немного покружили в поисках свободного места для парковки. Подходящее нашлось в паре улиц от набережной. Оставили Фабию и отправились гулять пешком. КПК с навигатором помогали придерживаться правильного направления. Да собственно через квартал направление стало и так понятно, море буквально находилось по запаху. Пока шли к набережной, прошли небольшой зеленый парк с бассейном и фонтаном - Леопольдпарк (Leopoldpark). И вот наконец перед нами открылось казино Kursaal, а за ним - море!


На набережной обнаружили огромное просто количество гуляющих остендцев, да наверное, и гостей города. С моря дул изрядный ветер, море было покрыто барашками, но по мнению спасателей, погода вполне способствовала купанию, во всяком случае над павильоном спасателей был вывешен соответствующий зеленый флаг. Мы купаться не собирались, поэтому отправились к выдающемуся далеко в море причалу с возвышающимся рестораном на конце. Надо сказать, смельчаков, готовых лезть в волны, было немного. В основном народ просто прогуливался, катался на велосипедах, веломобильчиках. Кроме того, на сегодняшний день, похоже, пришелся какой-то местный праздник, потому что на большой песчаной площадке около причала было организовано множество волейбольных площадок и народ активно рубился в волейбол, несмотря на сильный ветер. Мы же прогулялись до конца причала и присмотрели кораблик, на котором отправились на морскую прогулку. Подпрыгивающий на волнах прогулочный катер доставил изрядное удовольствие.






Вечер того же дня решили посвятить более детальному знакомству с Брюгге. В планах было посетить известный бар Гамбринус, поэтому машину оставили на стоянке около отеля, а в центр города отправились на такси. В процессе изучения центра города, его улочек, мостиков и каналов, зашли в какой-то магазинчик поизучать сувениры. А обнаружили там хорошо говорящего по-русски хозяина магазина, с которым пообщались на тему России, Бельгии, Брюгге и, конечно, бельгийского пива. Он посетовал, что у него в магазине представлено всего около 200 сортов пива, провел по магазинчику и посоветовал конкретные сорта, а также сказал, что в Гамбринусе представлено порядка 400 сортов пива, а всего в Бельгии их больше 700. Поблагадарили хозяина и отправились изучать те самые 400 сортов. Нам повезло, и в баре оказался свободный столик на двоих. Конечно, 400 сортов мы не попробовали, но по три - четыре кружки пива выпить успели. Надо сказать, что к каждому сорту пива у бельгийцев полагается бокал отдельной формы, порой очень вычурной. Правда, стандартный объем бокала - 330мл, а не наши стандартные поллитра. В общем, пиво оказалось очень вкусным, ужин тоже. Самое время после такого ужина прогуляться по замечательному городу. Пошли гулять и мы. Город необычный, заманчивый, загадочный и красивый. В общем, Брюгге ...










Последний день в Бельгии. С утра отправились в Гент, до которого от Брюгге тоже не далеко - километров 50. Гент город немаленький, да еще и портовый, как ни странно, хотя и находится в глубине страны. Это из-за того, что город соединен с морем каналом Гент-Тернёзен, пропускающим морские суда. Столица провинции Восточная Фландрия. Население чуть больше 200 тысяч человек. Есть свой университет и четыре высшие школы. Для нас же Гент был лишь одним из крупных городов Бельгии. К окончанию путешествия четких целей, что посетить и на что посмотреть, у нас стало поменьше. Но в Гент мы попали удачно. Было воскресенье и в Генте проходил какой-то праздник. Выступали самодеятельные коллективы, центр города украшен флагами, шариками, гуляли горожане и приезжие. Мы прошлись по улицам, посмотрели на старинные здания, иногда очень витиевато украшенные, обошли кругом Собор Святого Бавона, съели по порции знаменитых бельгийских вафель, поглазели снизу на башню Беффруа. Возвращались из центра медленно, не торопясь, впитывая впечатления.










А вечером, вернувшись в Брюгге, снова отправились гулять по его улочкам и площадям. И фотография башни городского совета Брюгге долго будет напоминать нам об этом чудесном городе.


19.07 - 22.07.

Нидерланды. Netherlands.

Сегодня покидали Бельгию и перебирались в Голландию. Чтобы устроить себе экскурсию по дороге в Амстердам, отправились вдоль побережья Северного моря. Польдеры, ветряки, мосты, море слева и каналы справа. В качестве промежуточной точки просто ткнули пальцем в край земли на карте. Попали в Westkapelle. Небольшой городок чуть ниже уровня моря. Зато в нем есть собственный музей (а может, и не один) и несколько маяков, один из которых весьма замечательный. Это маяк, построенный между 1458 и 1470 годами, 52 метров в высоту и видимый на 28 морских миль (52 км), помогает проводить суда из северной части Северного моря к юго-западному побережью.


В Весткапелле поставили машину на бесплатную стоянку около какого-то фаст-фуда и отправились пешком к морю. Идти оказалось недалеко и скоро мы уже забирались на пологую дамбу, что отделяет городок от моря. По верху дамбы идет широкая асфальтированная дорога (пешком и на великах), рядом с дамбой, с внутренней стороны проходит обычная дорога для транспорта.
Музей посвящен высадке здесь в октябре 44 года десанта союзников. Перед высадкой союзники разбомбили дамбу. Прорвавшееся море и авиабомбы практически разрушили городок. Дамбу восстановили только через год. В напоминание, от прорвавшегося моря осталось небольшое озеро с солоноватой водой. На самой западной точке мыса, на дамбе, стоит памятник в виде танка Шерман. Чуть ниже него лежит десантный катер, здесь же находится музей, посвященный высадке и второй мировой войне.






Погуляв, отправились к машине. Быстренько перекусили в том же фаст-фуде, возле которого стояла машина, и отправились в сторону городка Бризанд (Breezand) и далее по длинным мостам и дамбам в сторону Амстердама. Слева постоянно синело Северное море, справа польдеры сменялись каналами и озерами со множеством отдыхающих по их берегам. А уж сколько ветряков мы видели - не счесть.


В Амстердаме пришлось немного покрутиться, но "говорилка" вывел нас точно к гостинице … точнее к ботелю. Ботель - это слово, образованное от двух английских слов: boat (лодка) и hotel (отель). Да, правильно, это гостиница на воде, сделанная на базе корабля.
В общем это Amstel Botel. Адрес: NDSM-Pier 3, Amsterdam-Noord , Amsterdam, 1033 RG, Netherlands.
На самом деле ничего особенного он из себя не представлял. Номер чуть побольше, чем во французском фаст-отеле, удобств столько же, а цена выше чуть ли не в два раза - 78 евро за сутки с завтраком. Из его несомненных плюсов - центральное расположение. 10 минут на бесплатном паромчике и ты уже на центральном вокзале Амстера. Стоянка бесплатная, но, видимо, настолько же бесхозная. Зато большая - проблем с местом не было. Завтрак более чем скромен, но лучше, чем ничего. Номер у нас был на первом этаже (точнее на уровне воды), поэтому мы чуть ли не с рук кормили уток и нахальных чаек. Ну что еще сказать … качает, ибо это ботель, хотя и не сильно. А еще в качестве бонуса у нас "во дворе" стояла на привязи советская подводная лодка проекта 611, бывшая ранее музеем.
Вообще сложилось ощущение, что если есть желание жить именно в Амстердаме, то дешевле вряд ли найдешь. Ну или вариантов будет очень немного. В общем, поэтому и рекомендация приведена здесь.
До того, как завалиться спать, успели еще прокатиться на пароме до центрального вокзала Амстердама (нидерл. Station Amsterdam Centraal), заглянуть одним глазом в район кофе-шопов и красных фонарей и прикупить кое-какую еду на ужин. Ибо, как выяснилось, поужинать в Амстердаме в районе ботеля та еще задача. Да в этот день особенно и не хотелось.




Следующий день, 20.07.10, было решено посвятить хотя бы поверхностному знакомству с Амстердамом. Мы понимали (по уже имеющемуся опыту), что если мы попадем в какой-нибудь серьезный музей, то вытащить нас оттуда сможет лишь его закрытие на ночь. Поэтому надумали ограничиться попыткой посмотреть на город своими глазами, пройтись по его улицам, проплыть по его каналам, вдохнуть его воздух. Да и третья неделя путешествия давала о себе знать - все труднее становилось впитывать впечатления, все тяжелее становилось нас чем-то удивить.
Но для начала сухое официальное представление:
Амстердам (нидерл. Amsterdam) — столица и крупнейший город Нидерландов. Расположен в провинции Северная Голландия на западе страны в устье рек Амстел и Эй. Амстердам соединён с Северным морем каналом.
По состоянию на 2009 год население муниципалитета Амстердам составляло 761 395 жителей, вместе с пригородами (городской округ) — 2,2 млн жителей. Название города произошло от двух слов: Амстел и дам. Амстел — название реки, на которой расположен город, а дам обозначает в переводе «дамба». В XII веке это была небольшая рыбачья деревня, но во времена Золотого века Нидерландов Амстердам стал одним из наиболее значимых портов мира и крупным торговым центром.
wikipedia.org

Амстердам действительно предсталяет собой смесь водной глади и узких дамб, на которых расположены улицы, площади, пирсы, здания, люди и автомобили. Когда выглядывали из своего окна на первом этаже ботеля, то казалось, что вообще вокруг одна только вода, а земли нет вовсе. Но это конечно не так, точнее, не совсем так. Земли реально мало, но она есть. В общем, для составления собственного мнения посмотрите в Гугле на спутниковый снимок Амстера и все поймете сами. 
Именно поэтому мы для начала решили отправится в небольшую экскурсию по воде. Около центрального вокзала Амстердама есть множество различных фирмочек, устраивающих обзорные экскурсии по каналам Амстердама за небольшую плату. Экскурсии проводятся на плоских и низких судах со стеклянными крышами и капитаном-гидом в носовой части. Он управляет судном и параллельно рассказывает что-то об окружающих достопримечательностях. Иногда вместо капитана об окружающей действительности рассказывает аудиосистема. В любом случае как минимум без английского варианта рассказа вы не останетесь и при минимальных его знаниях прогулка не будет совсем уж непонятной. Маршрутов для подобных корабликов относительно немного и в узких каналах они частенько проходят борт о борт, распугивая велосипедистов, крутящих педали цветных катамаранчиков. Особенно впечатлил процесс "впихивания" длинного судна в тупиковый поворот, когда за один раз этого сделать не возможно и приходится сдавать назад на пятачке, размерами чуть больше длины корабля.




Закончив водную часть сегодняшнего дня, мы отправились в пешую прогулку по центру, предварительно пообедав в семейном итальянском ресторанчике. Прогулка наша не выходила за границы старой части города, с ее характерной радиальной структурой. Но именно здесь можно было посмотреть типичную архитектуру исторического центра Амстердама и дополнить утренние водные впечатления. 
Из-за близости каналов к стенам домов улицы узкие, местами только в одну машину, при этом еще и оставляют место для стоянок возле самой воды. На машине передвигаться по центру Амстердама нереально - просто негде будет приткнуться, занято все. А вот на велосипеде наверняка гораздо проще, хотя и его надо обязательно пристегивать к чему-то недвижимому для относительного спокойствия. Относительного потому, что мы несколько раз видели остатки велосипедных рам на берегах канала с пристегнутыми цепями. Видимо, их наличие спасает не всегда.
Из-за нехватки земли для строительства зданий, часть из них стоит на сваях, прямо в каналах. Сваи эти деревянные и со временем подгнивают, из-за чего дома начинают "плясать". Выглядит все это достаточно ... нестандартно :)
На обратном пути заглянули в квартал "красных фонарей". Судя по всему - еще через пару лет от него останутся только воспоминания. Набрели мы на него случайно. Никаких гуляющих любопытствующих или туристов там практически не было. То, что стоит в витринах, может вызывать только удивление. Как-то так ...
Гораздо более насыщен квартал, где находится основная масса всяких кофе-шопов. Толпы народу, сидят, пьют кофе и покуривают прямо на улицах за столиками или просто на ступеньках. Масса магазинов сопутствующего содержания и со всякой атрибутикой. Есть прикольные, есть не очень. Район, видимо, не очень спокойный, но прогуляться можно. Поглазеть на всю эту культуру, на людей, едущих сюда порой издалека, было просто интересно.
К вечеру, прикупив кой-чего на ужин, добрались до своего номера и кормили уток хлебом с рук. В качестве компенсации за расслабуху сегодня, на завтра запланировали Мадуродам.






Итак, 21 июля. Мадуродам (нидерл. Madurodam), иногда Мадюродам. Это парк миниатюр, миниатюрный город в Схевенингене, Гаага ((нидерл. Den Haag ), в Нидерландах. Представляет собой модель голландского города в масштабе 1:25, состоит из типично нидерландских зданий и сооружений, оригиналы которых находятся в различных частях Нидерландов. От Амстердама туда около часа езды - всего 70 км на юго-запад по хорошему голландскому автобану. Скорость на нем, правда, ограничена 120км/ч, но это не проблема - нам ехать было достаточно комфортно, а кто хотел ехать быстрее - ехал и нам не мешал. Навигатор вывел достаточно точно (а мы всегда в качестве конечных пунктов задавали парковку _возле_ нужного нам адреса или заведения) и мы запарковались под эстакадой на небольшой бесплатной парковке. Цена билета в Мадуродам в общем-то высоковата - около 14-15 евро. Но поверьте, это того стоит. Площадь парка около 18 тыс.кв.м., количество экспонатов зашкаливает за 200, поэтому если вы хотите посмотреть все - планируйте на посещение парка почти целый день. Официальный сайт Мадуродама находится по ссылке: http://www.madurodam.nl/?lang=5, там есть описание даже на русском языке. При входе в парк нам дали бесплатный буклет на русском языке, в котором кратко описывается практически каждый экспонат.
Описывать все экспонаты или приводить здесь все свои фотографии я не буду - займет много времени и все равно не даст полного ощущения присутствия. Приведу лишь несколько фотографий, с моей точки зрения неординарных, чтобы дать лишь общее ощущение этого парка.


А среди пары сотен фотографий, что мы сделали в парке, я отобрал те, что изображали людей, проживающих в этом сказочном городе. Эти люди такие разные ...








А еще в парке настоящие деревья, рыбы и птицы ...



А больше всего меня, конечно, восхищали поезда, ходящие по всему парку. Всего поездов 13 и ходят они по путям, общей длиной около 4 км. Выглядят поезда реально и наблюдать за ними можно долго. Посетите Мадуродам, не пожалеете!
Из парка выбрались уже за полдень. Решили, что успеем еще в тот же день прогуляться немного по набережной Гааги и зайти в океанариум Sea Life. Океанариум тоже нам понравился и мы с удовольствием потратили на него еще часа полтора. Вот несколько фотографий оттуда. Правда там темно и пользоваться вспышкой разрешают не везде, чтобы не пугать обитателей океанариума, поэтому качество фотографий не очень.






А вечером, уже вернувшись в отель, еще раз сгоняли на паромчике на Центральный вокзал и немного побродили по пирсам. Было немного грустно. Завтра заканчивалось наше путешествие, и мы возвращались в Германию, во Франкфурт, чтобы через день улететь домой.


Сегодня, 22 июля, вечером, мы должны были забросить свой чемодан в последнюю гостиницу этого путешествия. Но сначала, посоветовавшись с Ириной, решено было выделить несколько часов на замок Де Хаар (De Haar), а потом заскочить к Ирине в гости. Ну а уже после - прямая дорога на автобаны Германии в нашу воздушную гавань - Франкфурт.
Замок Де Хаар мы нашли относительно быстро, да и расстояние до него от ботеля смешное - всего то километров 50. Находится замок на окраине Утрехта и издалека совсем не похож на замки Германии или Чехии. Те всегда располагались на возвышенностях, а в Утрехте замок находится на совершенной равнине. Но зато само строение замка - конечно, восхитительное. И хотя хорошенько рассмотреть замок нам не дала проводившаяся там реставрация, зато парк около замка мы обошли кругом.
История замка древняя. Первые упоминания о нем относятся к 14 веку. С тех пор его захватывали, разрушали, достраивали. Лишь в конце 19 века за замок взялись основательно и хозяева обратились к лучшему архитектору Нидерландов с просьбой восстановить Де Хаар. Работа эта с переменным успехом ведется до сих пор.
Общее ощущение от парка и самого замка - спокойствие и умиротворенность. Зеленые аллеи, пруды, затянутые ряской, олени за заборчиком и практически полное безлюдье. Видимо, не сезон ...






После парка заехали в гости к Ирине. Провели в гостях пару часов, общаясь с ней и маленькой Катей (мужа Ирины, к сожалению, дома не было). Узнали много нового и интересного о жизни наших за границей, да и о жизни за границей вообще. Общались бы и дальше, но для собственного успокоения ночевать решили уже под Франкфуртом, чтобы немного изучить этот город. Кроме того, организм требовал отоспаться, ибо каждый день мы подрывались достаточно рано, так как жаль было тратить время на сон в заграничном отпуске.
Последняя наша гостиница - Mercure Russelsheim Frankfurt Airport. Eisenstrasse 6-8 Russelsheim, 65428, Germany. Уже одно название говорило о том, что аэропорт рядом. Он и правда оказался недалеко. Гостиница очень приличная, номер большой и светлый, единственная засада (как впрочем почти везде в Европе) - сложно найти место, чтобы поздно поужинать. Но мы все же его нашли и замечательно поели в испанском ресторанчике под бокал обычного светлого немецкого пива. К концу поездки наконец-то оно начало нам нравится :)

23.07

Германия. Germany.

Наконец-то отоспались. Сегодня последний свободный день и мы посвятили его вяло-свободному знакомству с городом и спокойным прогулкам. Прогулки получились в основном в районе набережной Франкфурта. Ну, заскочили еще в пару торговых центров и магазинов, прошлись по торговой улице Цайль (нем. Zeil). Даже фотографировать было уже лениво, потому и фотографий немного. Так, пара зарисовок.


В целом день получился пешеходным с одной стороны и немного бестолковым с другой - вроде и куда-то ходили, что-то смотрели, но практически ничего уже не запомнилось. Организм явно тянуло на родину :)
24 июля нам оставалось только позавтракать, собрать вещи и добраться до аэропорта. Правда, перед рейсом надо было сдать машину в прокатную компанию, предварительно заправив ее до полного бака - таковы условия аренды. Поэтому особо не рассиживаясь добрались до Международного аэропорта Франкфурта-на-Майне, со второго захода загнали ставшую почти родной Фабию на стоянку Europcar. Сначала промахнулись, полагая, что поставить машину можно на любую стоянку, а сотрудники сами ее перегонят. Но, уже заплатив за парковку и поднимаясь на уровень аэропорта (парковка подземная), обнаружили стоянки всех прокатных компаний. Там, с некоторым трудом объяснившись с сотрудником Европкара на смеси немецкого, английского и русского, поняли, что ошиблись, и загонять машину надо именно сюда.
Дождались своей очереди, сдали машину тому же дядечке. Он осмотрел машину со всех сторон на предмет царапин и прочих потертостей, проверил наличие топлива в баке, сверил все документы и успокоительно кивнул нам головой. Все ОК! Щелкнув напоследок Фабию фотоаппаратом и смахнув по ней скупую слезу, отправились в аэровокзал.


Там была еще небольшая эпопея с попыткой завернуть наш чемодан пленкой. Это загадочное место обнаружили только с четвертого или пятого захода и бесчисленных попыток расспросить всех попадавшихся сотрудников аэропорта от тетеньки в справочном киоске до охранника в зале ожидания. В конце-концов оказалось, что услугу упаковки оказывают там же, где находится камера хранения :)
Регистрация на рейс, сданный чемодан и вот осталось только пообедать, да выпить последний бокал вайсбира на немецкой земле. Потом погран.контроль, досмотр, легкая пробежка по дьюти-фри и самолет ... В Новосибирске мы приземлились уже на следующий день, 25 июля. Путешествие закончилось!

P.S. ну а теперь обещанное заключение.
Практически вся схема, отработанная дома, была воплощена в реальность. Практически все сработало как надо. Недоработки оказались в двух (с моей точки зрения) вещах.
Первое. Для поездки нужен детальный план на каждый (!) день. Да, в плане должны быть предусмотрены возможности для сдвижки туда-сюда в пределах суток, но план должен быть четким от первого до последнего дня. Мы не имели четких планов на конец поездки - частично Бельгию, Голландию и на последний день в Германии. План был набросан только крупными мазками и не просчитаны временные рамки. Отсюда некоторая расслабленность к концу пути и даже легкая растерянность. Можно было организовать этот участок путешествия более продуктивно.
Вторая недоработка (как я считаю) - неподготовленность с точки зрения языкового общения. Да, Катя спокойно общалась на английском, да, я в случае нужды выдавал перлы, но общался даже в Австрии. Но мне кажется, что к следующему разу надо выучить хотя бы с пару десятков стандартных фраз на немецком языке и это серьезно поможет не просто посмотреть Европу, но еще и пообщаться с ее жителями.
А вот что точно сработало на все 100 - передвижение на "своем" автомобиле и бронирование отелей прямо по ходу дела. Причем сработало это именно в связке: это на машине можно легко отмахать лишних 20-30 км до отеля, расположенного не в нужном тебе городе, но зато более дешевом. Да и выбор отелей и мест проживания в таком случае сильно расширяется.

А еще можно прямо по ходу поменять маршрут, если вдруг захочется приключений и вы решите махнуть рукой на свой до деталей разработанный план :)