... Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: "Держитесь крепче". Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. "Бедная машина", -- сказал горбоносый ...
Аркадий и Борис Стругацкие
"Понедельник начинается в субботу."

Осенняя поездка прошлого года была весьма насыщенной на новые места и свежие впечатления, однако гражданский транспорт и погода не дали насладиться всеми красотами соответствующих направлений. А потому и цели поездки были выполнены, но как бы не до конца. Зато в нынешнем году удалось достичь всех прошлогодних целей, а также заложить хороший задел на будущее. Но обо всем по порядку ...

 

В первоначальных планах на этот год на осень у нас был запланирован нормальный двухнедельный отпуск и хорошая, большая компания. Отпуск сначала был перенесен на неделю, потом на вторую, потом был сокращен в два раза по времени всего до одной недели. При этом соответственно сокращалось и количество предполагаемых маршрутных точек. Компания сначала уменьшилась на треть, потом от нее откололся один из трех активных участников. В результате, в дорогу пасмурным утром 8 сентября отправились всего трое - Вадим, он же Bagum, я и жена Катя аж на целых двух машинах - наш Слоненок и Ниссан Терраник Вадима.

Подготовка к поездке была достаточно стандартна, если не считать того факта, что вплоть до 7 сентября был неясен окончательный состав и по людям, и по машинам. Это вносило определенный бардак в настроение и, соответственно, в подготовку. Вроде бы все делалось, но как-то невпопад и невзначай. Однако собрано в конечном счете было все, что необходимо. Список снаряги стандартный и я его не привожу (выложу как-нибудь на отдельной странице, готовым к распечатке и буду только при необходимости его дополнять). Отдельно отметить стоит только три пункта:
- багажный бокс MontBlanc RBX4500 + крепления с поперечинами (дугами) Thule. Оказался очень вместительным, абсолютно не мешающим передвижению по хорошим дорогам, внушающим некоторые опасения на крутых склонах из-за повышенного центра тяжести. Примерно плюс литр - полтора расхода на 100 км. Реально освобождал багажник для ночевки от основной массы вещей.
- компактные радиостанции LPD Voxtel MR500. Давно уже была мысль попробовать что-то подобное во время очередной поездки. В этот раз получилось - Вадим постарался и нашел пару экземпляров.
- спиннинг Sabaneev X-270 с катушкой Banax Si-750 и минимальным набором блесен/виброхвостов/твистеров и т.д. "Заразили" меня спиннинговой ловлей мои коллеги по работе и к моменту поездки я уже около месяца - полутора активно "полосовал" доступные мне водоемы. Правда, в большинстве случаев безрезультатно ;) Но в этот раз мне повезло!
Кое-что из приведенного набора появилось в разделе снаряжение. Что-то появится позже, что-то не появится никогда, но будут представлены аналоги.

Так как первоначальный план предполагал двухнедельное пребывание на Алтае и к тому же неделю мы с женой собирались провести вдвоем, а на второй неделе к нам должны были присоединиться остальные участники, то и маршрутные точки были условно поделены на две группы. Первая - для себя. Хотелось побывать в тех местах, где мы еще не были. Немного прогуляться пешком, немного помедитировать. Посмотреть Белуху, потрогать руками ледники Северо-Чуйского хребта, побывать в альплагере Актру. Вторая - для компании, и здесь было не грех прокатиться по прошлогодним местам, только более углубленно, добраться до южного берега Телецкого, пройти вверх по Кумиру и даже немного присмотреться к плато Укок. Правда, я лично был за то, чтобы по Укоку прокатиться не краешком, а полноценно, но компаньоны были против ;)
В результате же после почти полного рассеивания компании я решил, что маршрут в данном случае соблюдать не надо, а надо лишь пройти прошлогодние места и не греть особо голову покорением нового. События самой поездки только укрепили меня в этой мысли, а потому, дорогие читатели, не ждите в этом отчете особых откровений.

08.09.07. Суббота. День старта.

Новосибирск - Бийск - Майма - Черга - Усть-Кан - Кумир


Итак, утром 8 сентября, забрав со стоянки машину (а стояла она там потому, что с установленным боксом она не входит в гараж), получили от Вадима рацию и краткую инструкцию по ее использованию, выдвинулись в направлении Советского шоссе и Бердска. Поначалу накрапывал мелкий дождичек, но ближе к Обскому морю погода понемногу прояснялась. За город выбрались быстро, несмотря на субботу. Бердск, Искитим и далее по списку. В машине все более-менее устроилось, на коленях у Катерины уже привычно поселился ноут с Озиком. Помигивая синим огоньком связи с Bluetooth, возле ручки АКПП пристроился GPS приемник. Трек начал рисовать свою красную линию. Практически домашняя идиллия :) Короткие переговоры по рациям - комментарии пути, уточнения. Слышимость нормальная, дальность действия, видимо, ограничивается только прямой видимостью. Однако недолго продолжалось счастье - сели аккумуляторы в рации, что была в нашей машине. Хотя вчера их заряжали по полной, но видимо тяжелое строительное прошлое дало о себе знять. У Вадима рация в порядке. Решаем, что на ближайшей остановке попробуем пересадить в рацию аккумуляторы из Вадимовского фотоаппарата - там такие же АА.
Первая остановка была запланирована в Тальменке. Приехали. За бортом, кстати, достаточно холодно.Мы привычно набрали пирожков под кофеек из термоса. Вадим же пирожки не оценил, сказал, что в Сростках пирожки вкуснее ;) Ну что ж, Сростки, так Сростки. Это будет следующая остановка. Пока же поменяли аккумуляторы в рации, снова получили связь. Решили, что в Бийске постараемся купить аккумуляторов и поставить их на зарядку.
А теперь немного разбавим лирику сухими цифрами. Стартовали со стоянки мы около 7 часов утра, примерно в 7.35 проскочили Бердск (т.е. фактически выехали из города), в 8.24 прошли Черепановский пост, в 8.55 были уже в Тальменке. Там короткий 20-ти минутный перерыв на перекус и дальше. В 10.10 пройден поворот на Бийск с Барнаульской объездной. В 11.06 проехали мимо Троицкого, держа среднюю скорость около 100 км/ч - нам торопиться некуда, мы в отпуске, да и машины у нас солидные. Вадим притормозил по дороге залить солярки, мы же двигались на своем. 11.50 - Бийск. По дороге на выезд в сторону Горно-Алтайска я знаю один компьютерный магазинчик, в котором наверняка можно приобрести аккумуляторы - зарулили к нему. Купили. Хотели купить еще и зарядник от прикуривателя для аккумуляторов - не вышло, дорого. Поставили на зярядку аккумуляторы, используя штатное 100-вольтовое питание в Сюрфе. Бук переехал на питание от батарейки. Пытались также найти Вадиму присадку для солярки, но видимо в этих краях присадка - вещь абсолютно ненужная. Не нашли.
По сути, если ехать после Бийска в сторону Горно-Алтайска, то как бы сам Горный Алтай начинается еще не скоро - примерно в районе Суртайки, когда на левом, противоположном берегу Катуни можно увидеть гору Бабырган. Но для нас в этот раз Алтай начался в Сростках, там мы забежали на гору Пикет, на которой установлен памятник Василию Макаровичу Шукшину. А раз гора - значит, Горный Алтай уже начался! После горы неплохо пошли и пирожки на местном базаре, который "заточен" практически в основном под мед. Меда там много, он разный и в принципе по нормальным ценам.


Дальше идут места разведанные давно и пройденные неоднократно и мной, и Вадимом. Примерно в 14.00 вкатились в Майму, но наш маршрут лежит дальше, дальше к перевалам. Вадим периодически отстает, ныряет то вправо, то влево, в поисках присадки, но все безуспешно. Поехали дальше. Дубровка, Рыбалка, Соузга, Манжерок ... названия звучат для меня как песня, как сигнал к отпуску, как утренний горн. Только тут начинаешь понимать, что ты таки вырвался из ежедневной суеты, из постоянных задач и проблем.
Усть-Сема - конечный пункт для любителей спокойного отдыха на трассе М52. Дальше они едут только на Чемал (или в Чемал). А мы повернули направо, по мосту через Катунь. Следующий поворотный пукт - село Черга. Именно в нем нам нужно уйти с трассы и хорошего асфальта на некатанную ранее дорожку. Но сначала на заправку. В бак влезло 56 литров 96-го, от дома прошли 511 км. Итого расход составил 11 л/100 км, что я считаю очень неплохо на загруженной машине подобного класса, да еще и с боксом на крыше.
Чергу прошли полчетвертого. Поначалу дорога представляла из себя очень неплохой асфальт и мы даже порадовались, что оно так и будет до самого Усть-Кана. Однако, очень скоро строящаяся асфальтовая полоса закончилась и безжалостный знак "Объезд" сбросил нас на щебенку, потом на гравий. Видимо стротельство дороги со стороны Черги началось не так давно и строится дорога участками, но сразу до асфальта с ограждениями, знаками и прочим. Ну что ж, щебенка так щебенка, гравий, так гравий. Нас этим уже не испугаешь после дороги за Верх-Биском и кусков трассы М53. Тем более, что в целом удавалось держать по дороге около 50 км/ч и была она не очень тряской. Примерно за 20 минут мы долетели до перевала Верх.Кукуя - первого на нашем маршруте 2007 года. Перевал небольшой, всего 1250 метров, но дизелек Терраника начинал активно перегреваться, если пытаться преодолеть перевал на хорошей скорости. А потому мы перезжали перевал медленно и с достоинством.


Здесь совсем другие названия - Барагаш, Шаргайта, Бешозек, речка Шиверта. И совсем скоро нас ждал еще один перевал - Чакырский. До него добрались уже часам к пяти. Этот перевал был немного повыше - 1455 метров. При спуске с него в сторону Усть-Кана открылся отличный вид - залитая солнечным светом осенняя долина.

Совсем рядышком оказалась дорога, ведущая из Ябогана в Усть-Кан. А там прямой отличный асфальт прямо до самого районного центра. А по сторонам самая настоящая высокогорная степь, как я ее себе представляю.


До Усть-Кана оставались считанные километры и мы преодолели их достаточно быстро - примерно за полчаса, и к полшестому были уже на выезде в сторону Усть-Кумир. Дорожка здесь по-прежнему гравийная и очень пыльная. Потому Вадим отстал, чтобы не глотать пыль, а мы быстренько дотряслись до знакомого поворота перед мостом через Кумир. Первое, что бросилось в глаза, Кумир в это время был очень мелок, примерно вдвое мельче чем в прошлом году. Дорога вдоль реки также оказалась сухой и мы даже удивились, а чего это мы так испугались в прошлом году :) Разведанное в прошлом году местечко было уже занято и мы проехались чуть дальше. В 18.35 подходящее место было найдено и после аккуратного заезда с цеплянием порогами мы стали устраиваться на первую ночевку.



На сегодня активная часть маршрута была закончена и оставалось только приготовить ужин (мясо для шашлыка мы довезли), принять по 100 грамм и банке пива и устроится на ночевку. У нас, и у Вадима место ночевки было запланировано в машинах. И в принципе, мы там достаточно комфортно разместились. Пара туристических ковриков вниз на разложенное заднее сидение, поверх них спальники - и все, ночлег готов. Шмурдяк частично убрали в бокс, чтобы не мешал. Некритичные шмотки забросили под машину. Подготовив таким образом лагерь к ночевке, устроились спать.
Первый бросок сделан, мы достигли цели. Для окончания представляю всех участников экспедиции.

09.09.07. Воскресенье. Конец дороги.

Кумир


Утро было ознаменовано прекрасной погодой и омрачнено обнаруженными неполадками в Вадимовом Ниссане. У него еще вчера стала понемногу подтекать помпа. Предпосылки к тому проявились и раньше, но была надежда на лучшее. Она не оправдалась. С утра мы еще раз убедились, что помпа действительно подтекает. Чтобы не портить себе отдых, приняли решение, что в понедельник возвращаемся в Горно-Алтайск, пытаемся найти помпу и отремонтировать машину. Если это не удается, то ставим машину на платную стоянку и далее двигаемся на одной. А сегодня у нас дневка.
Умывание в ледяной воде Кумира, приготовление короткого и емкого завтрака - и вот мы уже готовы к активным действиям. Для начала мы с Вадимом попробовали поднятся на ближайшую горку, оставив Катю в лагере. К сожалению, не стали брать с собой GPS-навигатор, чтобы определить истинную высоту этой горки. Однако то, что снизу казалось достаточно легкодоступным, на деле оказалось не таким уж простым.
Поначалу пытались найти подходящий склон, чтобы по нему забраться наверх. Потом вроде бы подобрав нужную траекторию, полезли наверх. Однако повсеместно растущие густые и колючие кусты затрудняли движение. Кроме того склон оказался круче, чем ожидали и местами активно сыпучим. Дополнительно стала мешать теплая одежка, которую мы одели поутру, когда солнце еще не окончательно вылезло из-за ближней горки. Однако сейчас, когда весь распадок, по которому течет Кумир, был уже залит солнечным светом, температура стала быстро подниматься. Периодически останавливаясь, чтобы запечатлеть очередной пройденный этап, мы понемногу двигались к намеченной цели.


Уже когда прилично поднялись, вспомнили, что забыли взять рацию. Можно было протестить дальность и качество связи в условиях реального склона. Связывались посредством голоса, но возможности были явно ограничены :) Пришлось обозначится, помахав руками и на этом сеанс связи прекратить.

В общем, примерно через час с момента начала подъема мы оказались близко к вершине. Во всяком случае достаточно близко, чтобы понять, что за гребнем скрывается крутой обрыв, за которым открываются шикарные виды на соседние вершины. И несть им числа ... Словами не передать всей красоты, попробуйте посмотреть фотографии.






Обратный путь занял существенно меньше времени. Во-первых, мы нашли пусть плохонькую, но тропу, которая довела нас примерно до середины склона. Во-вторых, вниз оно всегда легче. А в-третьих, когда закончилась тропка мы позволили себе просто ломиться по кустам, цепляя на себя уйму колючек и всякого мусора. Дотопав до стоянки первым делом сняли верхнюю одежку и повесили на просушку. Нижнюю же можно было просто выжимать. Хорошо, что погода соответствовала и вещи удалось быстренько просушить.
Малось перекусив, разбрелись по интересам. Вадим устроился почитать и подремать, Катерина отправилась ловить кадры вдоль Кумира, я же собрал спин и отправился искать рыбацкого счастья.



Помахав спином прямо посреди переката и потеряв одну блесну, я решил, что надо искать другое место. И главное сразу была какая-то непонятность - как здесь ловить то, посреди камней? :) Двинулись дальше. За перекатом неподалеку обнаружился вполне приличный (перспективный с моей точки зрения) заливчик-плесик. Перспективный-то он перспективный, но видимо местной рыбе я не смог подать свои приманки должным образом, что впоследствии косвенно подтвердилось.


Попробовал половить и здесь. Кидал много, но безуспешно. Опять посеял блесну в глухом зацепе. Подошел Вадим. Оказалось, что пока я тут развлекался, Катя успела сделать круг, все зафотографировать и вернуться в лагерь с охапкой дров. Вадим же прошел немного дальше и тут же позвал меня. Сказал, что там рыба! Я конечно тут же смотал удочки (т.е. спин) и прибежал посмотреть. Оказалось, что и правда после огромного камня, составлявшего часть порога, есть небольшая ямка, в которой стоит рыба и выхватывает с поверхности воды сносимых по течению насекомых. В основном, конечно, мелочь, но был среди них и достойный экземпляр размером с пару моих ладоней. Попробовал бросать здесь, фактически на виду и под носом у рыбы, благо отлично видно и рыбу, и приманку. Но заинтересовались они блесенками лишь однажды, даже попытавшись укусить. Однако быстро разобрались и перестали обращать внимание. Особого выбора приманок у меня не было - лишь вращающиеся блесны с опушкой и без. Мух с собой не было. Опробовав все возможные варианты, я погрустил и пошел в лагерь. Хариус, а это скорее всего был он, так и остался непойманным.
Кстати, на другом берегу ловил рыбу местный, видимо на какое-то подобие мух с поплавком, периодически бросая выше себя по течению булыжники. Видимо пытался выгнать рыбу на более-менее чистую воду, чтобы там ее поймать. При мне вытащил только одну, достаточно неплохую по размеру. Но похоже, что у него особого клева тоже не было, так как он достаточно быстро собрался и ушел.

Еще одним делом на сегодня была поездка до конца дороги, попутно с нахождением Девичьих плесов, так и не найденных в прошлом году. Отправились уже ближе к вечеру, вдвоем с Катей. Вадим же остался ждать нас в лагере.

Плесы нашлись достаточно скоро. Сначала обратили внимание на водопадик на другой стороне ущелья, который с высоты метров в шесть соскакивал в Кумир. Отправились фотографировать его. Заодно обнаружили и плесы. Правда, в такую низкую воду они не представляют особо величественного зрелища. И уж конечно, с такой глубиной возникает сомнение в правдивости легенды. Однако место безусловно красиво и необычно в любое время. Смотрите и вы.


Полюбовавшись на все это великолепие и снизу, и сверху, пришли к выводу, что в низкую воду их вид значительно отличается от вида в полноводное время. Скорее всего, всех этих белых (а может быть голубых?) скал практически не видать. Отсняли порядка 30 кадров этого замечательного места и с сожалением отправились дальше. А я с двойным сожалением, так как считал что там вполне можно помакать блесны, но времени на это просто не было.
Итак, отметившись на одном промежуточном пункте, оставалось добраться только до второго и последнего на этой дорожке. Этим пунктом должен был служить мост, после которого, по описаниям очевидцев, проезжей дороги нет совсем. Только конные и пешеходные тропы.
Дорога то отходила от реки, то приближалась вплотную, пересекала ручейки, вливающиеся в Кумир по мосткам или вброд. Попалась также интересная табличка возле единственного своротка, уходящего в гору. Она гласила - "Осиновка". Хотя в прошлом году нам называли деревню Березовка. Может переименовали?

Так, понемногу добрались мы до того самого прижима, который с трудом дался нашим предшественникам.

Честно сказать, проезд выглядел очень непрезентабельно. Крутая скала, почти вплотную к реке. Небольшую низинку в этом месте засыпали камнями, видимо, искуственно. Поворот налево, за угол, почти на 90 градусов. Сразу после поворота крутой подъем. Поначалу даже почти развернулись. Подумали, почитали написанное предыдущими путешественниками (ноут рулит, ибо в нем все это есть). И решили, что можно и скататься, ибо оставалось до моста немного и что потом корить себя за малодушие, за то что не добрался до поставленной цели. В общем, раз решились, значит поехали.
Прижимчик проходили в режиме "штурман снаружи". Аккуратно добрались до подложенных досок, обогнули скалу, поднялись наверх. Дорожка после прижима, честно говоря, не радует. Местами узко, местами просто большие валуны. Даже с приличным клиренсом Слоника и то можно сесть защитой на камень. Приходилось их предельно осторожно обруливать. Достаточно скоро дорогу перекрыл забор с закрытыми воротами. Видимо, чтобы скотина не расходилась дальше положенного. Пришлось ворота открыть, проехать и закрыть за собой. После ворот же начиналось просто каменное поле. В смысле поле (неширокое) с торчащими в произвольном порядке крупными камнями. Сначала сбегали на разведку пешком. Примерно метров через 200 на реке стал виден конечный пункт нашего путешествия - мост. Кое-какая колея по берегу все-таки шла, поэтому я решился доехать до моста, а не дойти пешком.
Переваливаясь по камням, подпрыгивая и перелезая через них, добрались до более-менее ровного места, а там и мост недалеко. Одно только "но". Мы подобрались к мосту как бы сверху, то есть видели его и фотографировали воочию, но наехать колесом на доски моста не смогли. Но это было уже непринципиально. Конец дороги был найден. Она просто рассыпалась у нас под колесами на две-три практически незаметных колеи (и явно не от легковой машины). Времени был уже восьмой час. До сумерков оставалось совсем немного времени, а потому пара фотографий на память об этом месте - и в обратную дорогу.

Обратная дорога всегда проще, так как уже не является незнакомой. Есть время оглянуться по сторонам, остановиться и запечатлеть что-то на память. Зато описывать словами уже практически нечего.



На стоянку прибыли уже почти в темноте. С Вадимом удалось поговорить посредством раций где-то за полкилометра, может чуть больше, но явно только по прямой (без учета растительности). Дальше к концу дороги, за нами, встретили только одну компанию, на двух машинах и с собакой. Было несколько приличных мест для стоянки, но изрядно подзагаженных. Путешествие туда и обратно от лагеря заняло около трех с половиной часов. Если проходить его с более детальным изучением или с ловлей рыбы, то можно легко потратить и полдня.
День закончился ужином при свете батарейного фонарика (аккумуляторный сдох) и обычной процедурой укладывания. Завтрашний день обещал быть не из легких.

10.09.07. Понедельник. День технический.

Кумир - Усть-Кан - Черга - Майма - Горно-Алтайск - Онгудай - Хабаровка - Чике-Таман

С утра еще раз проверили Терранчика. Помпа подтекала уже активно, а потому вчерашнее решение о возвращении в Горно-Алтайск окончательно утвердилось. Позавтракали, собрались и поехали. В целях безопасности отправили Ниссана вперед, а сами пошли сзади, назначив контрольным пунктом Усть-Кан. Двигались на приличном расстоянии, так как дорога пыльная и наша крейсерская скорость ниже, чем у Вадима. Примерно за час добрались до Усть-Кана, огляделись в поисках СТО. Ничего достойного не нашли. Помня, что везде можно найти знакомых, которых можно попросить о помощи, нашел координаты знакомого, с которым пришлось пересекаться на ниве проведения семинаров в 2004 году. Спасибо Алексею, он сразу понял в чем дело, пообещал помочь, надо было лишь добраться до Горно-Алтайска. Отзвонились родным и близким и двинули далее - в сторону уже известных перевалов, Чакырского и Верх-Кукуя. Тирка, видимо почуяв за собой вину, держался ровно, то есть терял антифриз линейно. Бывший у меня литр антифриза перекочевал к Вадиму, и он периодически подливал его в радиатор.
Полегоньку прошли оба перевала и двинули в сторону Горно-Алтайска. Черга, Усть-Сема, Барангол, Усть-Муны, Манжерок и вот уже Майма. Отсюда рукой подать до Горно-Алтайска. Отзвонились Алексею, назначили место встречи и доехали до него.
Подъехавший Алексей предложил смотаться по самым достойным магазинам автозапчастей Горно-Алтайска и, в случае отсутствия нужной помпы, поставить машину на надежную стоянку. Собственно, шансы найти нужную запчасть мы изначально оценивали как минимальные. Так оно и оказалось ...
Машину на стоянку, вещи перебрасываем в Слоненка, садим к себе Вадима и двигаем в Майму, а потом и по Чуйскому тракту. А времени к тому моменту было уже полпятого. В пять мы уже пилили по М52 в районе Айского моста, в шесть миновали Чергу, примерно около семи поднялись на Семинский перевал и лишь к восьми вечера подобрались вполтную к Чике-Таману. Как бы не хотелось, но дальнейшее передвижение становилось затруднительным. Вадим с прошлых поездок знал сразу за перевалом местечко для стоянки, на него и ориентировались. Спустились с Чике-Тамана, сразу поворот направо на старую трассу и почти сразу "стоп". Именно здесь в прошлом Вадим и останавливался. Но "то самое" место было уже кем-то занято. Немного помыкались по берегу Большого Ильгуменя, пытаясь найти достойный пятачок, потом решились - мы же на джипе - и перебродили на другую сторону. Чуть налево, в лесочек, на полянку. Вроде бы и рядом, но совсем другое дело! Здесь и заночевали. Мы, по привычке в машине (уже легче было, привыкли), а Вадим в палатке.
День действительно выдался непростым и фотографировать просто было некогда.

11.09.07. Вторник. На пути к снежным вершинам.

Чике-Таман - Иня - Иодро - Чибит - Акташ - Узун-Кель

Утро текущего дня, как и дня предыдущего с точки зрения погоды было просто великолепным. Солнце, чистое голубое небо, прохладно, но не слишком холодно. Спать в машине на вторую ночь стало более удобно, видимо привыкали. Проснулись в общем-то раненько, да и нет привычки в отпуске спать до обеда. Первым делом для поднятия настроения и для бодрости духа Вадим развел костерчик, на котором заодно с согреванием кипятили воду для завтрака.


Умылись, заодно более подробно разглядели наших соседей. Оказались новосибирцы, похоже из клуба "Off-Road Master Club". Лифтованный Сафарь, а в нем пара. Знакомиться что-то не стали.

Принялись завтракать. Кстати, это был по-моему единственный раз, когда мы развернули походный столик. Заодно запечатлели виды окружающие нашу стоянку.


Снова сборы, на этот раз несколько более длинные. Надо было переупаковать в багажнике и боксе вещи, так как вчера фактически покидали навалом. Параллельно надо было подсушить палатку, чтобы не сворачивать ее сырой. Пробежались вокруг - много костей (видимо говяжьих) и уже поднамусорено. Памятуя, что нам надо пересечь речку в обратном направлении, решили десантировать Катерину на том берегу, чтобы запечатлеть момент взятия брода (вчера-то было не до того ;) ), а потом переехать речку вброд "на бис". Вадим пока сворачивал палатку.


Фактически выехали в самом начале десятого, что с учетом завтрака и сборов - вполне годиться. Дальнейшее передвижение в этот день было в общем-то несложным. Знакомая трасса М52, неплохой асфальт. Мешали, пожалуй, только вездесущие горноалтайские коровы :)


Времени в этот раз было несколько больше, чем обычно, и мы позволяли себе кое-какие познавательные остановки. Например, около Ини, прямо в поле справа от трассы (в сторону Монголии) есть несколько каменных баб. Фактически это вертикально поставленные камни продолговатой формы, округлые то ли от времени, то ли от рук древних каменотесов. Средний камень поменьше, видимо, не выдержал испытаний временем и толпами туристов, и потому местным умельцам пришлось его укреплять, чтобы он не уподобился Пизанской башне. Ходили вокруг, смотрели. Фотографировали и фотографировались, конечно ;)



Тут же, не возвращаясь на трассу, прямо по полю проскочили до подвесного моста через Катунь. Этот подвесной мост давно был для меня загадкой - уж больно хрупкая конструкция. Однако как мы сами убедились, у него вполне приличная грузоподьемность и местные пользуются им, видимо, абсолютно привычно и обыденно. На мост не спускались, убедили себя тем, что нам нечего делать на другом берегу :) Тогда подъем по противоположному берегу (левому берегу Катуни) показался нам крутым и страшноватым. То ли еще ждало нас впереди ...





Следующим пунктом нашей программы было место слияния Чуи и Катуни. Были мы там около 11 утра. Отлично известное всем место, вытоптанное как площадь Ленина в день праздника. Мы же решили заехать "на посмотреть" немного дальше стандартной смотровой площадки. Панорама устья Чуи по прежнему величественна. Она все также вливает свои мутно-песчаные воды в молочно-зеленоватые воды Катуни. Свободная стоянка на противоположном берегу говорит о несезоне. Как положено - осмотр окрестностей в бинокль и видоискатель фотоаппарата. Снимки на память.




Двинулись дальше. Наметили, что вновь останавливаться будем где-нибудь в районе водопадов. Правда, по столь сухому времени вполне могло оказаться, что водопады, видимые и доступные с трассы, окажутся пересохшими. Но мы их все-таки нашли. Водопады не пересохли, хотя изрядно потеряли в "весе" и зрелищности. Ну и конечно, их нельзя было не сравнить с водопадами, которые падали в Телецкое со всех сторон прошлой дождливой осенью. Прошлогодние выигрывали и по количеству, и по качеству.



И опять трасса. Теперь уже недалеко до поворотного пункта сегодняшнего дня - Акташа. Проходим Иодро, около половины первого проезжаем Чибит. Тут же начинается Акташ. Первым делом - на заправку, так как по прошлому разу нам далее 96-й нигде не встречался. Дозаправились до полного + до сих пор плескалась канистра еще новосибирского 96-го за спинкой моего сидения.
Кто-то, конечно, может сказать, что мол при таких расходах и таких расстояниях есть прямая выгода заправляться 92-м. Отвечу - по сию пору кормлю Слоника 96-м и он от этого не чихает. Думаю, что без особой нужды экспериментами заниматься не буду, тем более в дальних поездках.
Немного удивило наличие очереди на заправку. Оказалось, что рядом с ней производят какие-то сварочные работы и на время прекратили отпуск бензина. А так как дальше наличие 96-го я точно не знал - подождали, пока заработает эта АЗС. После процесса пополнения баков двинулись знакомой нам (и незнакомой Вадиму) дорогой в сторону Улагана. Полчаса пути до Красных ворот и Мертвого озера.



Оставалось совсем чуть-чуть до знакомой турбазы "Узун-Кель", когда Катя напомнила нам про белкИ. Нам уже неоднократно говорили, что если проехав в сторону Узун-Келя, но не доезжая его, обернуться назад, то в хорошую погоду можно увидеть снежники и белкИ Северо-Чуйского хребта. Погода способствовала и, вспомнив все это, мы ударили по тормозам. Они там были!


Высыпали наружу. Смотрели, восхищались, снимали, рассматривали в бинокль. Далекие и манящие, сверкающие и неприступные - это были настоящие горы. Правда, они были от нас далеко, за трассой М52, на другой ее стороне. Но это этого они не стали менее величественными и прекрасными. Классический горный пейзаж с озером на переднем плане и снежными вершинами на заднем, пожалуй, можно считать визитной карточкой этого путешествия осени 2007 года. Немного портили картину лишь ровные линии проводов ЛЭП.
Цель сегодняшнего дня достигнута, оставалось лишь разместиться на базе и немного побродить вокруг. До базы мы добрались около двух дня. Хозяина нашли не сразу - он был в отъезде, заготавливал дрова. Зато в это время имели интересную беседу со старожилом базы, колоритным дедом-алтайцем, который, правда, разместить нас не мог - не имел полномочий :). Хозяин приехал примерно через полчаса, выделил нам домик на двоих с Катериной. Вадиму жилье обещали чуть позже - в это время как раз съезжали с базы двое алтайских художников. Виктор Романович нас даже почти вспомнил по прошлому году, обещал истопить баньку к вечеру. Правда, с едой было похуже, так как туристов мало и кормить на постоянной основе в общем-то некого. Мы соорудили себе сами несложный обед, сложили пожитки в выделенный домик и двинули через дорогу в кедрач, промышлять шишку. Дедушка-алтаец пообещал, что шишки много и наберем ее без труда.
Погода была как раз для прогулки - тепло, ветра нет, чистое небо, солнце. Правда, шишки было не особо. То есть она, конечно, была, но в руки не давалась. Висела шишка высоко на верхушках кедров и сваливалась вниз достаточно неохотно. А та шишка, что лежала внизу была давно уже съедена представителями местной фауны, одного из которых мы и запечатлели.

В процессе сбора орехов Вадим изобрел собственный метод их доставки на землю. Он просто брал нетолстый кедр и усиленно тряс его руками, пока тот не расставался с шишками. Конечно, не все шишки желали расставаться с деревом, да и свалившись вниз, иногда пытались потеряться в растительности. А уж как разнообразен был ковер под ногами!



С такими методами сбора особыми результатами мы похвастать не могли. Однако половину большого пакета все-таки набрали, а заодно рассмотрели окружающую природу и погрелись на солнышке. А уж Узун-Кель, как объект для снимков, всегда был к нашим услугам, тем более что погода была просто великолепной.


Вернулись на базу. Расслабившись, сидели на крылечке, ждали баню. Ходили к озеру, снимали далекие вершины и старого черного пса, смотрели фотографии на ноуте. А вечером, после бани и лекого ужина под банку пива сидели до выключения света и говорили о разном. Ночевали на ровных кроватях и даже на матрасах. Завтра нас ждал неизвестный Кату-Ярык.

12.09.07. Среда. Перевал, ведущий вниз.

Узун-Кель - Улаган - Балыктуюль - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - Коо - Балыкча - Телецкое

Пятый день короткого путешествия, как и предыдущие, с точки зрения погоды был явно на "пять". По небу бродили лишь легкие облачка и такая же легкая дымка. Солнце набирало силу на склонах далекого хребта. Жизнь явно была прекрасна и удивительна. Ночь, хотя и прошла на высоте более двух тысяч метров, была вполне комфортной благодаря ровным топчанчикам достаточной длины в нашем домике. А основной изюминкой сегодняшнего дня должен был стать перевал Кату-Ярык, не покорившийся нам в прошлом году.

Сначала умываться, приводить себя в порядок. Потом завтракать, но быстро. Собрать все вещи и уложить их по возможности более низко (в боксе из предосторожности оставили только коврики и спальные мешки, остальное назад). Попрощались с хозяевами - и в путь. Время старта - без пяти девять. И практически через пять минут мы уже находимся на Улаганском перевале, высота которого без малого 2100 метров. Во всяком случае наш GPS показал максимальную высоту 2090. Две-три фотографии на память - и вниз, в сторону Улагана (на старых картах он обозначен как Усть-Улаган).


Дорога хоть и не шоссе, но в основном асфальтовая и, абсолютно не торопясь, за сорок минут, мы добираемся до Улагана, попутно спустившись вниз примерно на 800 метров. Улаган, как мне показалось, стал немного лучше, светлее что-ли (а может просто погода так влияет на восприятие). Но абсолютно точно, что жители в Улагане стали жить лучше. Больше стало во дворах и рядом машин, появились иномарки. Здесь мы сделали короткую остановку. Дело в том, что Вадим так и не забросил своей идеи накормить нас пловом. Однако, побегав по местным магазинам, мяса для плова мы так и не нашли, а потому запаслись продуктами и отправились дальше.
Расстояние от Улагана до Балыктуюля примерно с десяток километров. В прошлом году мелкая гребенка выводила из себя и эти десять километров казались самыми отвратительными из всех почти трех тысяч. В этом же году то ли увеличившийся диаметр колеса сыграл свою роль, то ли дорожники просто отровняли эту трассу грейдером (кстати, один мы встретили на пути), но до Балыктуюля мы добрались буквально за 20 минут.


Знакомый уже поворот направо и вот во всей красе открылся свежепостроенный мост через одноименную речку. В этот раз транспорт, конечно позволил бы легко проехать ее вброд, но вода низкая и свежий мост - а значит незачем! Кстати, о постройке этого моста даже была новость в интернете или в новостях.
Выезд из деревни - и справа открывается урочище Пазырык.
УРОЧИЩЕ ПАЗЫРЫК расположено на территории Восточного Алтая на высокогорном Улаганском плато в междуречье рек Большой Улаган и его правого притока Балыктуюль. Это небольшая долина, дно которой имеет слегка вогнутую форму с понижением в центре.
Хорошо дренирующие грунтовые отложения целиком поглощают незначительные атмосферные осадки. Растительность низкорослая с сильно развитой корневой системой. Травостой на отдельных участках не дает сплошного покрытия. Все это характерные особенности горной степи, растительность которой обладает большим содержанием солей, оказывающих благоприятствующее влияние на животный мир.
Это высоко ценилось древними скотоводами. Поэтому данная местность насыщена археологическими памятниками. Всего в пределах долины имеется около 40 древних сооружений. Это курганы с каменной наброской, плоские овальные выкладки, оградки и т.п. Среди всех объектов выделяются пять больших каменных курганов, принесших урочищу мировую известность.
Впервые для науки памятники были открыты в 1924 году. Первый большой Пазырыкский курган исследован в 1929 году, остальные четыре - в 1947-1949 г.г. В результате раскопок выяснилось, что под насыпями находится вечная мерзлота, благодаря которой в руки археологов попали уникальные материалы скифского времени, которые в обычных условиях не сохранились бы. Это изделия из дерева, кожи, меха, войлока, а также всевозможные ткани. Обнаруженные в курганах орудия труда, предметы быта, одежда, украшения, конская сбруя дают возможность представить облик материальной культуры населения Горного Алтая более чем двухтысячелетней давности.
Прекрасно сохранившиеся конструкции погребальных бревенчатых срубов содержат информацию об имевших место навыках строительства жилья.
Большое количество интересной информации заключают в себе мумии вождей и их жен, а также остатки их коней. Кроме того, богатейший комплекс находок из захоронений вождей - это прекрасные музейные экспонаты, выставленные в экспозициях Эрмитажа.
Описываемые курганы дали наименование яркой и самобытной пазырыкской культуре племен Горного Алтая скифского времени.
В целом курганы урочища Пазырык, с учетом как собственно археологических, так и естественнонаучных методов, были датированы в пределах V-IV вв.до н.э.

Текст взят на сайте компании Туримпекс
На самом деле после выезда из деревни надо было еще немного проехать в гору, но по приличной дорожке и даже с километровыми столбами. А вот при спуске с нее справа-то и появилась высокогорная долина с несколькими курганами, насыпанными из групного камня. Конечно, какой из них первый, а какой пятый, без проводника было не разобраться. Но нам это было и не нужно. Мы повернули с дороги направо и поехали в сторону самого крупного кургана.

Когда подъехали поближе, оказалось что следующий курган выглядит еще больше, а там еще и еще виднеются. Но нам хватило и первого, чтобы более-менее осознать масштаб этого творения человеческих рук. Конечно, не пирамиды в Египте, но все же ...

Курган был раскопан, и видимо очень давно. С тех пор от него осталась лишь внешняя оболочка - что-то типа конуса вулкана, пустого внутри. Некоторое количество деревянных то ли оглоблей, то ли бревен от срубов захоронений. Во всяком случае, на них ясно видны следы обработки. Правда, я бы не поручился, что бревна не были сброшены туда позже, например во время раскопок.
Оглядели мы сооружение, да поехали обратно к дороге. По пути видели всадника, да множество других курганов и курганчиков. Из-за этого место можно было считать древним кладбищем.


Выехали на дорогу. Она действительно не имела единого направления, а дробилась, разбегалась в разные стороны, пряталась за кустами и холмами, сходилась и вновь разбредалась. Помня высказывания всех, кто здесь был, о том, что ехать можно по любому ответвлению и все равно приедешь в нужное место, особо выискиванием дороги мы не заморачивались. Ехали как получится. Сухая погода и отсутствие грязи явно накладывало отпечаток на передвижение. Только иногда встречающиеся ямы и бугры проверяли машину на геометрическую проходимость. Побродив все колеи в результате слились в одну, вдоль которой опять пошли километровые столбы с указанием расстояния до Балыкчи. Надо сказать, что расстояние было вполне ничего себе по меркам Алтая - около 90 км. С учетом того, что двигались мы очень неторопко - длинная дорога. Но все равно, хотелось добраться в этот день как можно дальше.
Природа вокруг радовала глаз - самые осенние цвета, немного выгоревшая трава, зеленые ели, желтоватые лиственницы, голубое небо. Вскоре нам попался указатель на кемпинг "Уч-Коль". Помня, что "Коль" или "Кель" по алтайски - это "озеро", поняли что указатель на базу именно возле очередного озера. Но дорога пошла в гору. А вскоре внизу показалось и само озеро Уч-Коль. При этом место, с которого открывался вид на озеро, представляло собой полочку на крутом обрыве и от высоты просто захватывало дух. Но фотографии мы все-таки сделали.


По сути, сворачивать на этой дороге до Кату-Ярыка некуда, за исключением одного своротка с указателем на лесосеку. Дорога, конечно, не асфальт, местами сложновато с рельефом. Но по сухой погоде до Кату-Ярыка можно добраться и на легковушке. Мы же тем временем, разглядывая пейзажи по сторонам, незаметно приблизились к самому перевалу.




Когда мы добрались, то не сразу сообразили, что уже добрались до перевала. Сначала решили свернуть с дороги и просто осмотреться с высоты. Подогнали машину к удобному месту, поднялись на площадку, а там ...
Нет, я конечно, видел фотографии и описания читал, и все такое. Но увидеть это своими глазами - оно того стоит! Добрых полчаса, наверное, мы щелкали фотоаппаратами, смотрели, восхищались и восторгались. Возбуждение улеглось не скоро.


Когда же подуспокоились, то стало понятно, что это был мандраж перед спуском по перевалу. Ну что ж, немудрено. На всякий случай перебросил кое-что из бокса в салон, оставил только совсем легкое. Помолясь сели, уцепились за все, что можно и поехали.

Уцепились-то, конечно, пассажиры, я же уцепился за руль, ногами уперся в педаль тормоза, по сторонам не смотрел, оценивал только крутизну выгрызенной бульдозером в склоне дороги, ее ширину и прикидывал расстояние до ближайшего поворота. Ибо на повороте можно чуть перевести дух и приотпустить педаль. Думаю, что если бы перевал был несколько длиннее, то я бы продавил пол насквозь. А если серьезно, то испытание для тормозов было очень приличным. Во всяком случае уже внизу, после спуска, когда вышел постоять, от них просто несло жаром. Спускался я, кстати, не на пониженной, а всего лишь на 4-ех костях, не блокируя диффа. Особенно трудно далась последняя прямая перед спуском в долину Чулышмана. Она самая длинная и в конце самая, пожалуй, крутая. К тому же последние ее десятки метров почему-то покрыты особенно крупными камнями. В целом после спуска мы дружно сошлись на мнении, что ездить по перевалу на стоковой легковой машине могут только очень безбашенные люди. Однако попадавшиеся нам внизу легковушки старательно опровергали наше умозаключение. Не знаю ... я и сейчас считаю, что перевал Кату-Ярык - серьезное испытание даже для высоко сидящего внедорожника с полным приводом. Но, возможно, если совсем не жалеть машину, то можно спуститься (а может быть даже и самостоятельно подняться) на низкосидящем моноприводе.


Добро. Выдохнули. Мысленно перекурили и двинули далее. И вот тут началось то, о чем написано в эпиграфе. Дорога, более похожая на обозначенное в куче разного размера камней направление, двигалась вдоль по левому берегу Чулышмана, то игриво прижимаясь к горам, то пододвигаясь ближе к реке. Где-то примерно через километр после спуска справа от дороги встретилась турбаза "Эзен". К тому моменту она была фактически пуста, не то, что на обратном пути. Поначалу дорога старалась казаться приличной и даже через притоки Чулышмана были перекинуты мостики. Но чем дальше от перевала и чем ближе к озеру, тем раздолбанней была колея. Очень часто с обоих сторон реки с высоких скал вниз падали водопады, не очень полноводные по сухому времени года. Вообще же нам видимо серьезно повезло с погодой, так как если бы осень была дождливая, то неизвестно, насколько далеко мы могли бы продвинуться в сторону Телецкого.


В начале третьего мы подобрались к устью Чульчи, на которой, несколько выше по ее течению находится водопад Учар. Однако сходу возможности переправиться на другой берег мы не нашли (да и не сильно искали) и отправились дальше, к озеру. Еще минут двадцать - и на нашем пути возникла первая деревня в долине Чулышмана - Ко. Все это время легкая дымка и облачка пытались перекрыть освещение в долине Чулышмана. Местами даже казалось что может пойти дождь. А так как чем грозит возвращение по Кату-Ярыку в дождь мы не знали, то справедливо опасались возможных природных катаклизмов. Подъезд к деревне Коо достаточно примечательный. Во-первых, в этом месте ущелье Чулышмана становится достаточно широким, раздается в стороны и принимает вид долины. Неподалеку от въезда в деревню, когда уже видны следы постоянной активности человека, путь наш проходил через рощу, которую мы назвали каменной. Лучше всего атмосферу передают, конечно, фотографии. Такое ощущение, что деревья растут буквально из булыжников ...

Потом уже мы решили, что это просто место разлива впадающего в Чулышман притока. А когда он по весне разливается, то тащит с собой с гор множество камней и обкатывает их в булыжники.
Дорога на подходе к деревне заходит в густую рощицу, потом поворачивает практически на 180 градусов и, минуя небольшой бродик или даже два, наконец окольными путями заходит в деревню. Деревня тоже примечательна тем, что из нее непросто найти выезд и мы слегка покрутились в его поисках. Несмотря на сухую погоду, почва в самой деревне и вокруг нее заболочена. Причем не убеждают в проходимости и следы, сделанные транспортом явно серьезнее нашего. По улицам свободно текут ручьи, а лужа на самом выезде походит на небольшое озеро. Но все водные преграды оказались допустимо мелки и мы выбрались из деревни по направлению к Балыкче. А провожала нас очень симпатичная церквушка, построенная на северной оконечности деревни, пусть и немного неканонического вида, зато построенная от души и явно поддерживаемая в рабочем состоянии.

После Коо дорога идет, прижимаясь вплотную к горам. Обусловлено это видимо тем, что разливаясь Чулышман и его притоки в этом месте делают основную часть долины реки непроезжей. Туда, опасаясь потерять дорогу (хотя куда тут потеряешься), мы шли по основной колее, вдоль которой до самой Балыкчи стоят километровые столбы. Обратно же, убедившись в том, что земля сухая, мы срезали все петли, где только могли.
Дорога за Коо была по прежнему очень тряской. Спасали только те места, где основная колея рассыпалась на множество одинаковых, свежепроезженных в мягком и неглубоком почвенном слое, из под которого неизбежно и очень быстро вылезают камни. Между Коо и Балыкчей слева в Чулышман впадает достаточно крупный его приток - река Башкаус. Дорога, чтобы перебраться через Башкаус, сильно забирала влево и перебегала через неглубокий в это время поток по узкому, в одну машину, деревянному мосту. Про место в устье этой реки я давно уже читал как про изумительное место рабалки. Но сегодня было не до того ...
Надо признаться, что поначалу, выехав с базы Узункель утром, мы не договорились о том, какое место считать сегодняшним конечным пунктом. Но я почему-то посчитал, что добраться до Телецкого мы должны обязательно, как и в каждую поездку на Алтай. Пусть в этот раз не с традиционного северного маршрута, но хотя бы с экзотического южного. И это решение, как своеобразный пунктик, толкало меня вперед и вперед. Но я забыл известить об этом своих спутников и они, хоть и восхищались окружающей природе и встречающимся оригинальным местам, понемногу грустнели :( Заметил я это не сразу, а когда заметил, до Телецкого оставалось совсем немного. Пусть они меня простят, но если бы мы не добрались до озера в этот день, то на следующий мы уже возвращались бы обратно и второго шанса у нас уже не было. Ну, как случилось - так случилось.
По дороге места потенциальных стоянок и возможных мест для рыбалки отмечались на карте в виде путевых точек. И надо сказать, что чем ближе к озеру, тем больше становилось отметок. Между Коо и Балыкчей всего то 25-30 километров, но на этом коротком отрезке подобных точек набралось целых три.
Въезд в Балыкчу ознаменовался забором, вплотную подходящим к дороге и настеж открытыми воротами. Вообще наличие ворот и заборов - отличительная черта алтайских деревень. Однако надо отметить также и сильную разрушенность и заброшенность основной массы этих сооружений. Сложилось ощущение, что изначально построенные чтобы скот не разбегался, заборы стали не нужны после того, как коровы и лошади стали самостоятельными :)
Сама Балыкча несколько больше Коо и чуть более организована. У нее есть центральная улица, на которой находится школа, медпункт и несколько магазинов. Центральная улица в основной своей части почти сухая, а там где есть серьезные лужи, есть место для объезда. Люди в Балыкче, видимо, больше привыкли к туристам и меньше внимания обращают на проезжих. Да и мы уже практически добрались до цели нашего сегодняшнего путешествия. После Балыкчи до турбазы "Мыс Кырсай" оставались считанные километры. Мы покрыли их относительно быстро и к половине пятого часам уже видим перед собой южную оконечность озера, а немного спустя, поблудив в зарослях кустарника, выезжаем к самой базе.

База не совсем пуста, есть отдыхающие, но через 10 минут мы уже нашли хозяйку, определились с домиками для ночлега, поставили машину в видимости от домиков и принялись за разгрузку. Хозяйка радушно предложила нам поужинать жареной рыбой, рассказала, кто еще есть на базе и продала мясо для вечернего плова.
Разместились, устроились. Погода спокойная, ветра нет. Самое время покидать спин, тем более что озеро так и располагает к этому. Но рыбацкое счастье улыбнулось мне не сегодня. Сегодня я только оторвал одну блесну :)


А вечером, благодаря припасенным дровам и мастерству Вадима, на костре и при его свете был изготовлен шикарный плов. Под пару банок пива, купленных еще в Улагане он пошел просто "на ура".
Ночь. Озеро. Спокойствие. Звезды. Вселенная. Нирвана.
А ночью пришел ветер ...

13.09.07. Четверг. Рыбацкие истории.

Телецкое - устье Башкауса - Коо - Кату-Ярык - Улаган - Узун-Кель

Утро, а точнее раннее утро (часа в 4) действительно ознаменовалось очень сильным ветром. Туристические домики, имеющие множество щелей, свистели изо всех сил, на улице деревья прогибались под порывами, волны на озере покрылись белыми барашками. Ощущение было не из лучших ... казалось что это начало непогоды, которая не даст нам вернуться обратно за перевал. Но логика и разум вернули нас к действительности. Надо готовить завтрак, умываться и собирать вещички. На сегодня у нас намечена дорога обратно. Либо под самый Кату-Ярык, либо до Улаганских озер, а если повезет, то и до базы. Но попутно (мы же в отпуске) надо хорошенько разглядеть долину Чулышмана и, по возможности, потрогать сам Чулышман блеснами.
Но сначала небольшая фотосессия Алтын-Келя и прилегающих окрестностей. Это Вадим с утра постарался.




А еще мы запечатлели местных домашних животных, они живут прямо на турбазе.

Где-то примерно в девять утра после завтрака и упаковывания вещей мы наконец собрались и отправились в обратную дорогу. Выехав с базы, достаточно быстро выбрались на дорогу. Практически сразу попался симпатичный заливчик совсем рядом с дорогой, глядя на который, любой бы сказал - "рыба здесь должна быть". Понимая мое нетерпение, попутчики дали "добро" и я тормознул на обочине. Быстренько собрал спин, прицепил желтую "вертушку" Mepps Aglia Long #3 и отправился за удачей. Удача не отвернулась. Первый же заброс чуть выше края заливчика, вертушку понесло струей, закрутило обратным течением и, когда я стал ее понемногу выбирать, спин согнуло дугой. У меня даже было немного времени, чтобы побороться с рыбой. Подвел ее к берегу, чуть подумал, но так как подсачка не было, решил выдергивать силой. Сидела рыба хорошо, на всех трех крючках тройника и потому не сорвалась. По виду это, безусловно, не был хариус, а скорее либо форель, либо небольшой таймень. Но уже позже после многочисленного изучения фотографий я пришел к выводу, что это был ленок. Да и немного позже, хозяин базы Узун-Кель, после рассказанного сразу подытожил: "Учкуч, ленок по-вашему". Ленок был не мал и не велик, но вполне достаточен чтобы приготовить легкую ушицу на троих. Однако тогда, посчитав, что это таймешонок, решили его отпустить, чтобы подрос.


После этого удачного случая я, наверное, еще с добрых полчаса полосовал залив леской. Однако результатов не было, несмотря даже на то, что Вадим утверждал, что воочию видел рыбу существенно больше выловленной. Видимо большую рыбу я своими блеснами не прельстил. Получил только один зацеп. Чтобы отцепить блесну, пришлось одевать забродники и лезть в воду. Но удовольствия от трофея это нисколько не испортило.


После первой удачной, было еще несколько неудачных попыток. Опять останавливались, опять блесну на воду, но никаких успехов. Зато отстановившись в очередной раз для попыток заброса, недалеко уже от устья Башкауса, встретили местного рыболова. Его снасти просто поражали своей простотой: чуть больше метра палка, которую сложно назвать удилищем; катушка с намотанной на нее леской толщиной в миллиметр, если не больше; на конце свисает медная блесна, размером больше суповой ложки. Мы конечно с нескрываемым изумлением разглядывали его снасти, а он дивился на наши. Разговорились. Выяснилось, что он пришел рыбачить тайменя, а для тех экземпляров, что он ловит - его снасти самое то. Показал, как забрасывает. Впечатлило. Скорее похоже на заброс гранаты. Однако в том месте, что мы остановились, по его словам тайменя нет, есть только хариус. И правда, на поверхности воды то тут, то там, расходились круги от всплесков крупной рыбы. Алтаец посетовал, что не взял с собой удочку на хариуса и сказал, что на мой спин вполне можно ловить, надо только использовать мушку. Мушек у меня не было. Он вызвался даже связать мушку, но недоставало мелких снастей - грузиков, крючков, поплавка, ниток для мушки. В общем, от идеи пришлось отказаться. Рыбак посоветовал ехать на место слияния Башкауса и Чулышмана, там по его словам можно было и тайменя попробовать поймать. Поехали.
Свернув с дороги влево, через некоторые буераки добрались до берега Башкауса. Потом пешком до устья, то есть места, где одна быстрая и горная река впадала в другую, не менее быструю и горную. Место, конечно, было своеобразное, но у меня при его осмотре не сложилось ощущения рыбного места. Река там достаточно мелкая и дно ее сплошь устлано булыжниками и галькой, течение быстрое и ровное, никаких водоворотов или затишков, где могла бы стоять рыба. Тогда я подумал, что может быть чего-то просто не знаю и попробовал покидать блесну на течении. Даже тяжелую Blue Fox #5 течение сносило как пушинку. Несколько забросов закончилось ничем, но потом где-то посередине реки блесна вдруг встала. Поначалу решил, что это зацеп, но при удерживаемой ручке катушке и затянутом фрикционе плетеную леску стягивало с катушки вопреки тормозу. Звон лески на ветру, удилище колесом, напряжение мышц руки ... Пришлось удерживать согнутое удилище довольно долго, прежде чем леска с легким щелчком ослабла. Не успел расстроиться, что оборвал леску и потерял блесну, как по усилию на катушке понял, что блесна пока еще жива. Так повторилось еще пару раз, пока наконец ослабленная предыдущими "зацепами" леска не сдалась. Обрыв - и БлюФокс ушел на дно Чулышмана. Видимо не осознав полностью проишедшее, вяжу другую блесну. Несколько забросов и эта вертушка повторила судьбу предыдущей. Но непохожий на обычный "мертвый" зацеп, здешний живой, стягивающий леску с катушки, заставил меня оставить в реке и третью вертушку. Рука, удерживающая спин, устала, да и потерянные блесны подпортили настроение. В общем, рыбалку в этом месте прекратили.



Двинули дальше. Дальше по курсу у нас было деревня Коо, которую в этот раз мы проехали почти без задержек. Была одна маленькая. На улице, неподалеку от церкви, стоял УАЗик, возле которого тусовались несколько алтайских пареньков, лет примерно по 20-25. Мы почти уже проехали, когда вдруг сидевший на водительском месте УАЗика паренек закричал, замахал руками и бросился к машине. Не особо собираясь устраивать гонки по незнакомой деревне, я тормознул. Правда, все двери тут же защелкнул центральным замком и приоткрыл стекло. Дальше произошел короткий диалог, суть которого можно было свести в одну мысль "дай денег". Хотя возможно поначалу он просил бензин, я уже и не припомню. На что ему было отвечено, что база на озере очень дорогая и все деньги мы потратили там. Какой-то не особо злобный попался алтаец, согласился с доводами и мы поехали дальше. В обшем неприятно, но ничего более.
После Коо были уже знакомые броды, на этот раз мы их засняли на видео. Его и выкладываю здесь в виде .mov файлов.
Первый брод - 10,96Mb
Второй брод - 7,87Mb
Если хотите составить для себя впечатление о высоте воды в сентябре 2007, скачайте. Качество достойное, звук есть.
Дальше мы попилили уже без особенных инцидентов. Однажды над нами даже летал вертолет, возможно пожарной охраны. Мы опять фотографировали водопады и снова останавливались удить рыбу. Было даже одно приличное местечко, где у меня случилось две приличных поклевки, фактически одна за другой. Почему сходила рыба, я как-то не очень понял. То ли крючки притупились, то ли рыба была совсем другая. А она и правда была другая, хотя бы по весу - несколько легче утреннего ленка и гораздо его активнее. То есть реализовывалась поклевка, я пытался выводить, рыба начинала фактически танцевать на крючке и легко сходила. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Да и день уже и так был удачным, хотя бы из-за утреннего улова. Вообще же могу сказать, что с той поры фактически заболел Чулышманом. С моей точки зрения рыбалка на спиннинг и должна быть именно такой и именно на такой реке. Было бы побольше времени и чуть получше подготовка ... Надеюсь, мы сюда еще вернемся.
Почти уже под самым перевалом, где-то в районе Эзена, навстречу попался джип, вроде бы Митцу Л200 с кузовком, весь подготовленный с лебедками и шноркелем, на приличной резине и с московскими номерами. Ребята, что в нем сидели, почему-то представились кемеровчанами (?) и расспросили о том, что за дорога впереди, как рыбачилось и вообще обо всем понемногу. Задали много вопросов, ничего не говорили о себе, сказали спасибо и поехали дальше. Почему-то стало густновато ... Не знаю, почему ...
Кстати, неделя катилась к концу и в долине явно стало больше народу, причем и на легковушках тоже. Кроме них мы встретили пару "шишиг" с туристами, которых возили видимо до озера и обратно, а также несколько УАЗиков. У нас же на сегодня было приготовлено еще и основное блюдо - подъем на перевал, ведущий вниз. Подъехав к перевалу примерно часам к 17, даже не особенно останавливались, как я помню. Так, чуток притормозили. Просмотрели серпантин перевала, насколько было доступно взгляду и подались вверх. Самую большую проблему доставила, конечно, самая нижняя прямая. Там и дорога наиболее разбитая, и запас тяги надо иметь приличный. Опять же не догадался уйти на пониженную, а просто шел "на четырех костях", не блокируя центрального дифа. Насколько я помню, даже на "двойку" не переключился, не говоря уже об "L", хотя это явно прибавило бы оборотов двигателю, а значит и подняло бы момент. Но ничего, Бог миловал, выбрались и так. В паре мест, правда, машина буксанула и даже пыталась рыскнуть в сторону обрыва, но все обошлось. Однако и дорога вверх не убедила меня, что на обычной легковой машине здесь можно подниматься своими силами, тем более на переднем приводе. И пусть меня критикуют те, кто прошел перевал (если, конечно, прошел), но я останусь при своем мнении.
Дальнейшая дорога никакого труда не составляла, надо только было не слишком задерживаться в пути, так как начинало вечереть, а путь по местным дорожкам короче не стал. Уже здесь стало понятно, что ехать сегодня надо до Узун-Келя, либо до какого-то другого подобного места. И здесь экипаж еще пытался соблазнить меня на то, чтобы свернуть в сторону Уч-Келя. Однако когда добрались до своротка и пытались сунуться по протоптанной колее, энтузиазм как-то быстро угас и все сошлись на том, чтобы возвращаться на ставшую уже практически родной базу. Вот несколько фотографий с обратной дороги.


Добравшись до базы, были встречены хозяйкой, которая отвела нам отапливаемый домик с протопленной печкой. Вадим вторично порадовал нас пловом собственного приготовления и, завернувшись в спальники, мы благополучно уснули. На завтра был назначен бросок к Северо-Чуйскому хребту.

14.09.07. Пятница. Точка возврата. Непокоренная Актру.

Узун-Кель - Акташ - Курай - р.Актуру - Курай - Акташ - Иня - пер.Семинский

Сегодня пятница и завтра к вечеру мы уже планировали быть дома, в Новосибирске. Но сегодня у нас был еще один полноценный день и мы постарались уложить в него максимально много. По старым идеям, по рассказам бывалых, перед поездкой я набросал примерный маршрут к альплагерю "Актру", который находится на одноименной речке в предгорьях Северо-Чуйского хребта. Кстати, на картах 60-70 годов и речка, и вершина, и ледник, из которого вытекает речка, именуются Актуру. Но в более поздних данных это название укоротили на одну букву "у" и в основном пишут Актру. Маршрут был несложен и включал в себя пару десятков путевых точек, "наколотых" в Озике. Основные пункты маршрута: Курай; его вторая часть (находится чуть южнее); переправа через реку Чуя; геодезический знак на возвышении в Курайской степи; переправа через речку Тюте; перевалка или нижняя база; непосредственно сам альплагерь. Прекрасно понимая, что середина сентября это уже далеко не разгар туристического сезона, мы не особенно надеялись на попутчиков или на наличие людей в нижнем лагере. Однако судьба распорядилась по-иному и мы не добрались даже до перевалки. Но и того, что мы увидели и ощутили, вполне хватило, чтобы появилось желание вернуться туда еще раз. Однако не будем забегать вперед ...
Поднялись часов в восемь, к девяти были уже готовы двигаться. Пара фотографий на прощание - и "алга, комсомол!".

Потом была знакомая дорога до Акташа и заправка на АЗС при въезде. Видимо, очередь на АЗС становится явлением обыденным. Вот и в это раз мы простояли некоторое время, чтобы дождаться своей очереди и рассасывания бардака. А бардак образовался вследствии того, что водитель длиннющего бензовоза долго маневрировал, чтобы заправить своего монстра. Мы то думали, что он бензин в топливные баки выливает, а он наоборот заправлялся.

Около десяти утра мы были заправлены и готовы к путешествию в страну высоких гор. В принципе, до Курая мы уже катались в прошлом году, но в этом погода была явно лучше. А раз лучше погода, то больше вероятности увидать горы еще задолго до подъезда к ним. Но поначалу свернули в долину Чуи, чтобы вблизи рассмотреть некое гидротехническое сооружение, которое недальновидные люди пытались сделать Чуйской ГЭС.


Достаточно забраться на само сооружение, чтобы понять насколько маломощным оно могло бы быть, но и насколько разрушительными могли бы быть последствия такой постройки. При затоплении под воду уйдет огромное пространство долины реки Чуи и здесь и выше по течению. К тому же характер горных рек непредсказуем и страшно представить последствия в случае прорыва плотины. В общем, в настоящее время сооружение заброшено и это к лучшему. Все осмотрели, облазили, отсняли и двинули дальше. Вскоре Чуйский тракт уходит влево от реки и здесь надо иметь некоторое везение, чтобы погода способствовала. Нам везло, и в просветах облаков, все-таки прикрывающих вершины, мы смогли увидеть белкИ Северо-Чуйского хребта.

Собственно именно к ним мы и стремились, но ландшафт здесь не позволяет ехать прямыми путями. Объехали небольшую горку слева и добрались до села Курай. Фактически сразу после въезда есть поворот направо ведущий во вторую часть Курая. Никаких сложностей с определением направления нет. Надо доехать до второй части деревни и повернуть налево. В принципе все колеи, что уводят туда, в конечном счете сойдутся у одной точки - возле моста через Чую. Мост деревянный, в одну колею, но абсолютно необходимый, ибо Чую там вброд не переедешь. Как только перехали мост, сразу превратились в богатырей, стоящих на перепутье. Правда, дорог уходило не три, а наверное целых тридцать три. Их можно сгруппировать в два основных направления. Одно забирает сразу резко влево и ведет, видимо, не совсем туда, куда нам надо. Второе объединяется по центру и прихватывает правые колеи, которые в зоне видимости начинают понемногу забирать к центру. В конечном счете из всего многообразия мы выбрали, как показалось, наиболее наезженную колею и поехали по ней. Она оказалась немного правее осевого направления моста и привела к возвышению, на котором установлен геодезический знак. Что уж там он означает - неизвестно, но ориентиром служит достаточным. Объезжать горку со знаком скорее всего нужно слева, мы же обошли ее справа, но потом сделали круг, так как поехав по колее попали в тупик. Точнее, издалека это было похоже на брод, но с несимпатичными берегами. Поставили точку на карте, чтобы была возможность вернуться и стали искать объезд. В результате целиком объехали горку со знаком и по накатанной дорожке добрались до места, более подходящего для переправы.




Сначала большая лужа с топкими берегами, потом небольшой поток с каменистым галечным дном. Что из этого было речкой Тюте, а что Чичке - так и осталось неизвестным. Показания GPS не совсем точно совпадали с обозначениями карты, да и за двадцать с лишним лет русло речек вполне могло измениться. После бродов вполне сносная дорога вывела нас к вершине Актуру (если верить карте) и к небольшому мостику через канал. Вот уж совсем удивительно было здесь увидеть рукотворное сооружение такого рода. Но это было только начало. Помня описание Кости Гоппе, мы попробовали свернуть налево, наверх в гору через лиственничный лес, но отказались и вернулись. Дорога была усыпана крупными камнями и после небольшой разведки мы не увидели просвета. Вернулись на основную колею, поехали дальше. Буквально через полкилометра дорога вновь сделала попытку взобраться в горку. И снова такая же дорога и те же камни. Безусловно, проехать было можно и в первом, и во втором случае. Но хотелось быть убежденным в правильности направления, а как раз этого то и не было. Мы не знали точных координат перевалки и альплагеря и имеющиеся под руками описания были скудноваты.
Разведав и второй поворот налево, вернулись на основную дорогу и пробравшись дальше, вскоре уперлись в речку. Судя по всему это и была Актру (Актуру). Белая вода, координаты, выданные GPS-приемником, все говорило именно об этом. Немного побегали вокруг, пытаясь сообразить, как перебраться на другой берег (здесь поток был существенно быстрее и из-за мутной воды не было видно глубины). Чуть выше по течению увидели что-то типа плотины (везло нам в этот день на всякие плотины, дамбы, ГЭСы). Это и оказалась плотина с системой перепуска воды в отводной канал. Как мы увидели позже, возвращаясь, именно этот канал мы и переезжали совсем недавно и именно этот канал служил основным руслом для системы оросительных арыков. Пользуются ли этой плотиной в настоящее время - сказать сложно. Но в принципе она не разрушена, в отличие от стоявшего совсем рядом деревянного моста. От моста осталась лишь груда разбросанных бревен, да измочаленные рекой опоры, заваленные булыжником.




По плотине мы перебрались на другую сторону мутного, белого потока и немного исследовали ближайшую местность. Ясно видны были колеи от машин, правда вот уводили они не совсем в ту сторону, в которую бы надо было двигаться, едь мы на перевалку. По результатам осмотора решили, что:
- переправиться через Актуру можно, но лучше если бы машин было две (вторая работает страховкой для первой, потом наоборот);
- переправившись, мы вряд ли приблизимся к перевалке;
- чтобы добраться до перевалки, надо уходить в лес на один из тех двух поворотов влево и в гору;
- направление в принципе интересное, но для полноценного изучения окружающей нас красоты мало времени;
- время обеда (как раз около часа), а значит пора разводить костер и готовить;
- видимо, на этом надо ставить точку в поступательной части нашего путешествия и начинать возвращение;
- хорошо бы выбраться сегодня достаточно далеко в сторону Горно-Алтайска и заночевать на подступах к нему, чтобы завтра забрать Тирку со стоянки и потихоньку-полегоньку вернуться до вечера в Новосибирск;
- надо обязательно вернуться сюда еще раз!
Пока разводился костер и готовился царский обед из трех блюд, немного пощелкали фотоаппаратом. Великолепные виды на предгорья Северо-Чуйского хребта, осеннее разноцветие, солнечная, сухая и теплая погода создали хорошее, хотя и немного грустное настроение. Возвращаться не хотелось ...





И тем не менее надо двигаться назад. Собрались, прибрались, уложили шмурдяк в машине для длительного путешествия. Двинули. По дороге обратно, уже после мостика через канал тормознули рассмотреть три могилки, стоящие чуть в стороне от дороги и огороженные высоким заборчиком. Оказалось, здесь похоронены мать, отец и дочь. Последний из них умер не так давно, примерно в 70-х. Пока читали надписи на надгробьях, в зоне видимости показалась машина. Конечно, это оказалась обычная девятка с алтайскими номерами :) (Конечно - это уже моя присказка, потому что оказалось, что люди ездят везде и на всем, абсолютно невзирая на проходимость машин и их состояние. Видимо, у меня другое отношение к транспортному средству.) Девятка пыталась взобраться на небольшой холмик, но почему-то заглохла и скатилась вниз. Из машины вышел мужчина и, открыв капот, стал возиться с мотором. Подъезжая к ним, я тормознул и спросил - не надо ли помочь. Мужчина отказался. Зато разговорились. Оказалось, что они с женой едут как раз на перевалку, чтобы потом подняться до альплагеря. Были они там уже не в первый раз и с готовностью предложили показать дорогу. Однако мы уже решили, что возвращаемся. К тому же над хребтом стали понемногу собираться тучи и даже кое-где посверкивали молнии. Еще раз убедились, что их слова совпадают с нашим представлением о местонахождении перевалки. Еще раз переспросили, не надо ли помочь. Распрощались и двинули в Курайскую степь. Примерно полчетвертого, уже без остановок прошли броды и около четырех перебрались по мосту через Чую. Обратно на трассу стали выбираться не через Курай, а просто по степи к виднеющимся вдалеке горам. По нашему пониманию, вдоль них и проходила трасса М52. Дороги в степи относительно ровные, но надо смотреть в оба. На колее попался один серьезный булыжник и, будучи проигнорирован, не преминул порвать защиту под коробкой. Я, конечно, расстроился. Но делать нечего - теперь уже медленнее поехали дальше и выбрались и на асфальт.
Дорога к дому всегда кажется короче и быстрее, но мы сейчас находились более чем в 800 км от Новосиба, а это целый день пути. Поэтому план-максимум на сегодня поставили менее амбициозный - добраться хотя бы до Усть-Семы, плюс по дороге попробовать купить мед, плюс надо было найти где-то воду, так как наша 20-ти литровая канистра подходила к концу. Конечно, любой скажет, что воду на Алтае надо брать из горных рек. Но как то спокойнее кипятить воду из собственного водопроводного крана :)
16.36 - миновали Акташ. 17.46 - проезжали Иню. Хорошо, что плотность машин на трассе была не слишком велика и можно было держать достаточно приличную скорость. 18.13 - Купчегень. Вроде бы здесь я уступил Вадиму на время руль и уселся слева на пассажирском сидении. Но меня хватило ненадолго - стал дергаться :) 18.20 - начали забираться на Чике-Таман. Где-то около Хабаровки, после перевала пошел дождь. Когда подъезжали к Онгудаю дождь усилился. 18.50 - выбрались из Онгудая, а я пересел обратно за руль. 19.10 - прошли поворот на Теньгу. В 19.23 проскочили Зайсанскую Елань (вот название то!) и начали понемногу взбираться на Семинский перевал. Если честно - к тому моменту уже серьезно устали и хотелось только упасть на кровать и уснуть. Вся надежда была на Семинский перевал, потому что искать посреди ночи в темноте ночлег в Усть-Семе совсем уже не хотелось, а ставить под дождем палатку казалось чем-то нереальным. В 19.37 проехали стеллу на вершине Семинского и осторожно начали спускаться. Справа засветилась вывеска придорожной гостиницы "Золотой Кедр". Притормозили. После короткой разведки боем Вадим принес новости, что ночевать можно, что цены божеские (300 рублей с носа), что в гостинице тепло, светло и есть вода, возможно даже горячая. Раздумывали недолго - остаемся!
Машину на задний двор гостиницы, кое-какие вещи с собой и селиться. Достался номер на четыре кровати, одна пустовала. В гостинице народу судя по всему было немного и никто не докучал. Горячей воды вечером не оказалось, зато батареи в комнате серьезно грели и вообще было тепло и уютно. Посидели, немного посмотрели единственный канал на телевизоре и отправились на боковую. Уже лежа в кровати, с мобильника читал bash.org.ru и оттуда узнал, что наши, оказывается, должны играть с Англией в футбол и еще что президент принял отставку правительства :)
Спокойной ночи!

15.09.07. Суббота. Дорога домой.

пер.Семинский - Горно-Алтайск - Сростки - Бийск - Тальменка - Новосибирск

Утро встретило нас горячей водой в умывальнике (один на этаж + два приличных туалета) и снегом на улице. Все-таки Семинский, как и в прошлом году преподносил свои погодные сюрпризы. Несмотря на это, мы были на ногах уже в семь утра, а полвосьмого уже загрузились в машину и двинули ... в обратную сторону :) Дело в том, что еще вчера вечером порешили, что неплохо бы пошукать в местном кедрраче шишку. А по дороге на юг, еще в начале путешествия, даже наметили несколько точек, в которых можно было бы свернуть с трассы и попытать счастья в вопросе сбора кедровых орехов. Но Семинский не пожелал делиться своими богатствами. То ли уже раньше поделился с другими и ничего не осталось, то ли специально подбросил нам промозглую, сырую погоду и набросал снежка на траву, чтобы мы поискали и не нашли. Так и вышло - несколько мелких экземпляров не в счет.


В общем покрутились немного, да и отправились в сторону Горно-Алтайска. В 8.16 миновали Шебалино, а в 8.28 - Мыюту. Сразу за ней, по левой стороне стоят остатки женского лагеря, заключенные из которого в свое время строили Чуйский тракт. Остановились на пару минут запечатлеть. Оказалось, что лагерь уже частично перестроен и, видимо, обрел нового хозяина.

За Чергой опять попался на глаза плакат про зубровый питомник. Решили заехать. Около километра, свернув с трассы, пробирались дорожкой до ворот питомника. Оказалось, что в питомнике никого нет и если бы не собиравший лошадей парень, оказавшийся рядом, мы бы так и уехали несолоно хлебавши. Он сначала попробовал найти кого-то из смотрителей, но потом сам проводил нас вглубь территории питомника и показал живущих там зубров. Попутно рассказал о непростой судьбе питомника, который, кстати, имеет какое-то далекое отношение к СО РАН. В настоящий момент никакого финансирования нет, никаких исследовательских и прочих работ не ведется и на территории питомника доживает свой срок измельчавшее стадо в два-три десятка голов. Из-за отсутствия свежей крови и сами зубры мельчают и вырождаются. В общем, зрелище скорее печальное, чем величественное.


Парню надо сказать большое спасибо. Хотя он тут был случайно (но видимо частенько бывал на территории питомника), но рассказал и показал все, что знал. Мы же в конце короткой экскурсии поблагодарили его и стали выбираться обратно на трассу.
Выбравшись на тракт, попробовали в Камлаке разжиться медом. Наивные, думали, что в глубинке он будет стоит дешевле. Оказалось, что даже дороже, чем на базаре в Сростках. Отвергли этот вариант и к десяти утра уже проезжали Усть-Сему. Дальнейший путь до Горно-Алтайска не был знаменателен ничем, за исключением возросшего трафика вследствии приближения к столице республики и выходного дня. Навстречу все чаще и чаще попадались машины 54-го и 22-го региона, даже несмотря на глубокое окончание сезона и не очень приятную погоду. Небо старательно хмурилось и мы порадовались, что нам удалось ухватить у осени ее лучшие деньки.
В 11 утра благополучно забрали со стоянки поджидавшего нас Тирку. Перебросили часть шмоток Вадиму в багажник и договорившись о порядке движения (он впереди, мы позади) и о связи, выбрались из Горно-Алтайска на трассу. Перед Долиной Свободы (а там есть и такой населенный пункт) вылили в бак добравшуюся до этого места из Новосибирска 20-ку бензина. Следующий раз заправляться предстояло уже в Бийске, чтобы окончательно добраться до дому. Но до Бийска мы еще сделали остановку в Сростках, чтобы прикупить меда на местном базарчике и перекусить местными же пирожками. На подъезде к Бийску были остановлены для проверки документов стажером-ДПСником. Он зачем-то интересовался как нам отдыхалось и рассказывал о проживающих в Новосибирске родственниках. Отпустил быстро. В Бийске (было уже начало второго) залили до горловины 95-го и дальше, до самой Тальменки катили уже без остановок. На удивление, после Бийска загруженность трассы в нашем направлении была невелика и удавалось держать среднюю скорость около 90-100 км/ч. До поворота на отличную барнаульскую четырехполосную дорогу мы добрались без двадцати три. Тальменку проскочили уже полчетвертого, подумав, что останавливаться смысла нет, так как "есть не хочу, спать тоже не хочу" (с). Черепаново миновали около четырех, а уже в пять катили по плотине новосибирской ГЭС. Дома мы были полшестого, завершив тем самым сегодняшний день и весь отпуск в целом. Несмотря на 600 километров, пройденных за сегодняшний день, усталость накатила только после того, как машина стояла в гараже и я оказался дома.
Все! Закончено это путешествие, пора думать о следующем ;)

Небольшое послесловие:
- За восемь дней проехали 2655 км (по своему одометру), пешком набегали совсем немного, километров 10, наверное.
Взятые перевалы (в порядке очередности; высота указана максимальная, зафиксированная нашим GPS-приемником):
Верх-Кукуя - 1253м
Чакырский - 1455м
Семинский - 1730м
Чике-Таман - 1275м
Улаганский - 2090м
Кату-Ярык - верхняя площадка 1200-1300м, нижняя 700м, перепад 500-600м

Спалили около 320 литров бензина. Заливали только 96-й. Средний расход вышел порядка 12 литров на сотню. Для 50% использования полного привода (правда, в легком варианте, без особой грязи) - вполне неплохо.
Дополнительно с собой брали: аптечку для ремонта бескамерных шин; компрессор Беркут R20; литр антифриза (ушел в Тирку); 8-ми метровую 8-ми тонную динамическую стропу; пару больших шаклов и один средний; набор головок Новосибирского инструментального завода; литр моторного масла; кучку разных лампочек (причем не было основных Н4 головного света); штатный домкрат; к моменту поездки сделал провода "для прикуривания", 20-ти литровую канистру с бензином. Из всего, что брали для машины - для своей вообще ничего не использовали. И слава Богу!
Из путешествия мы привезли десяток литров меда (уже традиционно), почти полтора гигабайта фотографий, несколько покоренных точек, ряд новых направлений, куда еще предстоит съездить и несколько новых идей, которые хочется реализовать.

Треки путешествия по дням:


08.09.07 - 397,0Kb
09.09.07 - 17,5Kb
10.09.07 - 285,0Kb
11.09.07 - 92,5Kb
12.09.07 - 100,0Kb
13.09.07 - 87,6Kb
14.09.07 - 182,0Kb
15.09.07 - 357,0Kb

- Карта-схема путешествия "Алтай 2007. Повторение пройденного":