Укок … С тех пор, как я услышал это протяжное слово в первый раз, прошло лет примерно пять. Поначалу я вообще не представлял, что оно означает. Потом это название понемногу обрастало какими-то подробностями и конкретикой. Года три назад я захотел туда попасть, но в то время это не представлялось возможным по многим причинам. Наконец, в 2007 после приобретения внедорожника, мечта стала обретать реальные черты, но в первый год владения им приоритетными оказались другие маршруты. В том числе по причине того, что поездку на Укок, по моему убеждению, нельзя делать в одну машину. Правда, к концу лета 2007 я предпринимал попытку организовать подобную поездку, в результате чего родился такой вот документ. Но, видимо, мы еще не были готовы к подобной экспедиции. Зато в 2008 году уже подобралась пусть и маленькая, но надежная команда из двух экипажей на двух машинах, была проведена кое-какая подготовка автомобилей и даже проведена обкатка команды в условиях короткого, но тяжелого похода. Поэтому когда в начале лета пришла пора думать, на что потратить отпуск - я уже практически не раздумывал. Надо ехать на Укок! Так что же такое Укок? …

 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии.
Плоскогорье Укок является одним из самых труднодоступных природных объектов на юге Республики Алтай.
Монгольское ухэг - буквально удлиненный шкаф, ящик; массивная гора или крупная возвышенность с плоским верхом. По устному свидетельству С.Умурзакова, укок в киргизском употребляется для плосковерхих гор, то есть плоскогорий. В.Сапожников так описывает алтайский Укек: "Снежная гряда Укека с восточного конца начинается плоской, горизонтально усеченной вершиной, наподобие стола; к западу от нее тянется ряд острых вершин, также совершенно белых; между ними видны большие снежные поял и несколько ледников в истоках Аллахи". (Топонимический словарь Горного Алтая, стр. 324).
По границам плоскогорья проходят государственные границы России, Китая, Монголии и Казахстана. Плоскогорье расположено на высоте 2 200-2 500 м над уровнем моря, над ним в среднем на 500-600 метров возвышаются горные хребты. Максимальная абсолютная отметка горного обрамления плоскогорья - горный узел Табын-Богдо-Ола (Пять священных вершин), наивысшая гора которого - Найрамдал - достигает 4 374 м над уровнем моря. Эта гора является после Белухи второй по высоте вершиной в Сибири. В Табын-Богдо-Ола сходятся границы трёх государств - России, Китая и Монголии.

Так как часть нашего одиннадцатидневного отпуска мы провели в уже известном нам ущелье Чулышмана, то эту часть экспедиции я сознательно опущу, приведя только некоторое количество фотографий.

24.08.08. Воскресенье. По дороге с облаками.

Новосибирск - Бийск - Майма - Онгудай - Акташ - т/б "Узун-Кель".


Так как Вадим выдвинулся раньше нас на день и ночь с 23 на 24 ночевал где-то под Чике-Таманом, то на сегодня у нас была одна задача - особенно не напрягаясь, покрыть порядка 780 километров от Новосибирска до турбазы "Узун-Кель", где встретиться с Вадимом и заночевать. У него же задача была чуть попроще - стартовать от Чике-Тамана, добраться до Акташа, где попробовать получить пропуска в погранзону, добраться до турбазы, зарезервировать места и отдыхать.
Здесь надо упомянуть, что пропуска в погранзону я заказывал заранее, заполнив документы и отправив их в погранотряд в Акташе по факсу примерно за неделю. Дополнительно позвонил туда через день после отправки и получил подтверждение, что пропуска согласованы и что забрать их можно будет в любой день на проходной.
Вот телефоны погранотряда в Акташе:
оперативный дежурный - (388-46) 2-35-55
дополнительные - (388-46) 2-36-55, 2-36-54
Сайт АвтоТрансИнфо, по которому я обычно считаю расстояния между населенными пунктами, выдает от Новосибирска до Акташа расстояние 756 км и время в пути 14:52 при стандартных настройках. Мы выехали из гаража в 6 утра и двигались, конечно, гораздо быстрее. Традиционные пирожки в Тальменке. Если вы не знаете, где купить отличные пирожки в Тальменке - слушайте сюда :) По дороге из Новосибирска нужное нам место находится справа от дороги, сразу после спуска с холма

и после АЗС. Тут находится ряд киосков / ларьков / будочек и практически в любое время дня и ночи стоят продавщицы с разнообразными пирожками /беляшами / сосисками в тесте. Примерно посредине всей этой демонстрации есть дорожка, ведущая к строению с буквами М и Ж. Так вот я всегда беру пирожки сразу слева от этой дорожки. И еще ни разу я не был ими разочарован. Нет, конечно, были варианты, когда они оказываются не только что со сковороды, а разогретые - но, как правило, они от этого не хуже.
Дорога после Тальменки (и после пирожков) всегда как-то веселее. Собственно, от Тальменки до Сибирского - всего 30 километров. А в районе него в очередной раз наблюдали активность дорожных строителей. Есть ощущение, что еще через два-три года власти Алтайского края достроят отличную четырехполосную трассу от объездной до самой границы с Новосибирской областью. Респект им, как говорится, за это!
Заправляться собирался в Бийске. С собой была наполненная 20-ти литровка, и это придавало уверенности. 92-й бензин везде по трассе стоил около 25,5 рублей за литр, что примерно на рубль дороже, чем в НСО. Тянул до последнего, но в Бийске ценник за 92-й скакнул еще на рубль-полтора вверх, чем огорошил меня окончательно. Видимо поэтому я проскочил свою "стандартную" заправку и решил заливаться при выезде из города. На выезде, сразу после окончания соснового леса, справа попалась заправка "ГазОйл". Помня, что такие нам уже попадались (хотя я на них не заправлялся), решил, что она достаточно приличная. Свернул, вставил пистолет в бак, пошел отдавать деньги. Обнаружил на кассе объявление, что скидка после первого же литра доводит цену бензина до 23,5 рублей! И это при цене на щите в 26,5! Отдал за полный бак. Заправился. Цена и правда составила 23,5 рубля. Видимо, цена не зря была такой …
Примерно до Маймы машина вела себя более-менее адекватно. После того, как я вышел на оперативный простор в районе Манжерока - машина стала сдавать. Тяга пропала, обороты болтались в районе 1200 при скорости в 100 км/ч, разгон отсутствовал как класс. Нет, ехать-то она ехала! Но как! Мучение, а не езда.
Зато к этому моменту появились первые фотографии, так как мы наконец-то вспомнили про фотоаппарат.
   
Нельзя сказать, чтобы окружающие горы находились в снегу, но температура ночью явно падала ниже нулевой отметки.
По дороге боролись с машиной, были подозрения и на автомат, и на двигатель. В Акташе заправились 96-м до полного, высадив до этого примерно две трети бака. Однако видимых изменений это не принесло. Мысли навевались мрачные. Поездка определенно накрывалась медным тазом …
Долго ли, коротко ли, но добрались мы знакомой дорогой до Узун-Келя. Скорее быстро, кстати, добрались, так как дорога действительно знакомая, а по случаю конца лета еще и не слишком загруженная. Уже подъезжая к турбазе, понимаем, что температура тут не курортная …
Приехавший ранее Вадим забил нам жилье, даже с печкой. Печка, правда, дымит и не хочет обогревать мансарду над теплой комнатой, но все-таки это ровная кровать, дополнительные одеяла и даже подушка. Всего этого в ближайшее время нам должно будет не хватать. Если, конечно, вопрос с машиной окажется решаемый. Пытался что-нибудь сделать - поменял свечки, прокатился до Улаганского перевала для проверки. Похоже, не помогло. Расстроенный, вернулся обратно. Подразгрузил машину, кое-как уторкались в спальных мешках. Спать. За окном явно собиралась непогода.

25.08.08. Понедельник. В приграничном районе.

Т/б "Узун-Кель" - Акташ - Курай - Кош-Агач - застава "Тархатинская" - место ночевки.


Надо отметить, что Вадим в предыдущий день получил пропуск в приграничный район. Получил его без особых сложностей, сам пропуск был уже готов, его только пригласили к начальнику погранотряда и провели с ним инструктаж. Так что с документальной стороны мы были готовы на 100%.
Утро, как это часто бывает на Улаганском перевале, было с сюрпризами. Ночью изрядно подморозило, на траве лежал иней, но собиралось распогодиться. Так и вышло - пока собирались, пока завтракали в кафешке турбазы, поднялось солнце, и природа стала выглядеть совсем по-другому. Примерно в полдесятого мы двинулись в путь, пока что вниз к Акташу.
   
Спустившись в Акташ, я решил устроить доскональную проверку всему, до чего смог дотянуться в машине. Перспективы-то рисовались пугающие - отсутствие тяги двигателя, как минимум, в условиях высокогорья и поломка АКПП и двигателя, как максимум с невозможностью отбуксировать машину до цивилизации. В процессе обдумывания столь радужных вариантов мы попутно изучали "мурзилку" на машину, проводили измерения, совершали звонки всем доступным автомеханикам и просто компетентным людям. Что характерно, никто не отказал, заслышав просьбу "поставить диагноз по телефону". Никто, к сожалению, правда и не смог кардинально помочь. Однако все эти люди, вместе, развеяли наиболее пугающие перспективы "кончины" двигателя и коробки и вселили надежду на более-менее самостоятельное перемещение в пространстве и даже на достижение конечной цели нашего путешествия. За это им всем огромное спасибо!
Потеряв на эти поиски истины около трех часов и не найдя ее, около 14.00 принял решение идти по маршруту. Отпустив Вадима вперед, как более быстроходного, сами двинулись вслед, постоянно прислушиваясь, присматриваясь и принюхиваясь. Отправляя Вадима вперед, целью имели найти руководство "Зоны покоя Укок" и взять соответствующее разрешение на его посещение. Примерные координаты имели такие:
Дирекция природного парка "Зона покоя Укок"
Кош-Агач, здание районной администрации
директор Очурдяпов Сергей Николаевич
т. 8-913-999-7940
Сами же, не торопясь, догоняли штурмовую группу, попутно сделав неплохие снимки на фоне Северо-Чуйского хребта из Курайской степи. Погода стояла замечательная и снимки, в целом, удались.
   
   
На въезде в Кош-Агач при виде очень приличной заправки с 96-м бензином поняли, что нужно заправляться именно здесь. Дальнейший опыт показал, что на нескольких остальных АЗС Кош-Агача, попавшихся нам на пути, был только 92-й. Я же хотел по максимуму выгнать остатки "паленого" бензина как можно более высококачественным. Поэтому свернули на заправку. Тут нас поджидал еще один случай - встреча с одним из экипажей WORLDSPIRIT.
Увидев их заметную машину, мы удивились, так как по информации с сайта они должны были быть в это время в Монголии и решили, что грех упускать такую возможность и нужно попробовать разузнать хоть что-то о той дороге, по которой они уже проехали, и по которой нам только предстояло проехать. Они торопились, и поэтому разговор вышел очень кратким: что дорога в принципе проезжая, что они несколько раз засаживали машины в болоте и лебедились, что брод через Джазатор в принципе проезжий и глубина воды невелика - чуть выше колена, что основные препятствия - это камни и согра. Кратко сказали, что вынуждены временно вернуться в Москву из-за смерти отца одного из участников. Сейчас спешили в Новосибирск, чтобы успеть на самолет. Поблагодарив за полученную информацию, мы разошлись.
Связавшись с Вадимом, выяснили, что он нашел администрацию "Зоны покоя Укок", но там временно отсутствовала женщина, выписывающая пропуска. Встали на заправку "под горлышко" и плюсом добили во вторую канистру 20 литров бензина. Подъехал Вадим и тоже полностью залил баки. После заправки, поделившись впечатлениями, отправились дожидаться нужную нам работницу администрации.
Кош-Агач оказался достаточно большим райцентром со своими магазинами, множеством народу на улицах, оживленным автомобильным движением и даже с гаишниками. Фотографировать, правда, мы его не стали, так как ничего особенного не увидели - поселок и поселок. Когда мы были уже в процессе оформления пропусков, к офису администрации Зоны покоя подъехал 130-й Сюрф на барнаульских транзитах. Четверо молодых парней, как выяснилось, тоже что-то слышали про Укок и выражали решимость туда съездить. Из четверых, правда, трезвым был лишь водитель, а куда ехать они представляли лишь приблизительно. Когда же они начали интересоваться есть ли на Укоке турбазы и где там можно заночевать, мы окончательно махнули на них рукой. Получив штампик на обратной стороне пограничного пропуска и уплатив по 200 рублей с носа, мы оставили молодую команду в состоянии написания заявления и поиском путей по Укоку путем вождения пальцем по карте.
Пополнив запасы питьевой воды на расположенной рядом водокачке, мы выбрались через центр по указателям на Джазатор. Все разрешения были получены, баки заправлены, подготовительный этап закончился. Времени было около половины пятого, и в нашем путешествии наступал новый, основной этап. Мы двигались на Укок.
Движение, правда, совсем недолго было комфортным. Когда мы выбрались в Чуйскую степь, дорога стала сильно раскатанной и каменистой, по которой трудно было передвигаться хотя бы со скоростью 50 км/ч. Правда, параллельно основной накатанной колее, как обычно в Алтайских степях, тянулось множество более свежих следов. Выбрали среди них более-менее новую и подтянули скорость к приемлемой. А добравшись до подножия хребта Жумалыныр, мы не преминули запечатлеть себя и автомобили на фоне степи и предгорий.
   
Буквально в паре километров от этого места с обязательным обо и ленточками находилась первая на нашем пути застава - Тархатинская, она же Солонешинская. Именно эта застава является воротами на пути к Укоку. Воротами практически в прямом смысле, так как проехать мимо нее фактически невозможно - горы и камни, а единственная дорога перегорожена шлагбаумом. Когда мы подъехали к нему, почему-то рядом никого не оказалось. Мы же, как законопослушные граждане, достали все имеющиеся документы и стали ждать, когда их кто-нибудь проверит. Вскоре из ворот вышел пограничник, и мы доброжелательно пообщались на предмет, куда и зачем мы едем. Наши физиономии были сверены с фотографиями в паспорте, мы были занесены в какой-то список на заставе и даже в машины к нам заглянули на предмет наличия-отсутствия каких-нибудь запрещенных предметов. Но так как багажники были по стекла завалены шмурдяком и дровами, которые мы тщательно собирали всю дорогу от Акташа, то нас отпустили с миром, подивившись нашей запасливости и проницательности.
Шлагбаум открыт - и мы уже на приграничной территории. Так как день выдался тяжелый, да и он клонился к вечеру, решено было искать место для ночлега. А в каменистой и гористой местности это не так просто - от дороги фактически некуда отъехать, чтобы лагерь не было видно с дороги. Попробовав пару вариантов, остановились на третьем - небольшой ровной площадке за пригорком, скрывающим нас от дороги и возле зарослей кустарника, который, к сожалению, отгораживал нас от речки Тархата, зато сухие побеги его послужили отличным топливом для костра.
Расставили машины, организовали спальные места, натянули тент (как выяснилось, почем зря) и принялись за готовку ужина. Как водится в этих краях, неожиданно, почти как из-под земли появились гости - трое молодых пареньков, пастухов большой овечьей отары, двигавшейся в сторону Кош-Агача. Конечно, цель их появления была понятна. Для приличия, поинтересовавшись чем-то отвлеченным, мы были спрошены о наличии алкоголя. Звучало это примерно так: "Водка есть? А то голова болит". На что я дипломатично согласился, что действительно с водки голова болит. А так как мы не любим больной головы, то и водку не пьем. Алтайцы постояли еще некоторое время, видимо надеясь, что в нас проснется совесть. Но совесть не проснулась, а мы были слишком заняты своими делами, чтобы поддерживать разговор, поэтому они посчитали знакомство завершенным и отправились догонять отару. Мы же приготовив ужин, конечно, немного усугубили, так как на самом деле с собой чуть-чуть было.
И вроде речь уже полилась свободнее, и напряжение трудного дня начало отпускать, но тут бац - вторая серия. К нам опять какие-то гости …
Правда, на этот раз все оказалось проще и менее напряжно - это оказались те самые барнаульцы, с которыми мы пересеклись в Кош-Агаче. Они попросили разрешения пристроится в прямой видимости от нас для собственного спокойствия. Разрешение, конечно, было дано, и они отправились разбивать лагерь. Мы же доужинали, прибрались и отправились на боковую. На стоянке же барнаульцев еще долго горел свет и играла музыка … правда (надо отдать им должное) негромко.

26.08.08. Вторник. "Теплый ключ" как источник и как перевал.

Ночевка на реке Тархата - ур. Калгуты - оз. Тархатинское - развилка - Калгутинский рудник (радоновые ключи) - пер. Теплый Ключ - место ночевки на "лебедином" озере.


Ночью нас никто не беспокоил кроме ветра и пытающегося улететь тента. Тент с помощью ветра возомнил себя парусом и хлопал так, что мы несколько раз вставали, пытаясь его усмирить и перевязать заново. Однако все усилия не сильно помогали, тент обрывал растяжки и продолжал царапать и раскачивать машину. За это мы, сняв его утром, более в поездке не использовали. Да к тому же не было для его растягивания особых причин - осадки в основном отсутствовали, а если на них были подозрения, то ветер вызывал серьезные опасения за сохранность тента и машин.
Отзавтракали уже без тента, прибрались, перепаковали машины. Пофотографировали немного все вокруг, в том числе и еще не проснувшихся наших соседей, и в путь.
   
Попутно выяснили по карте, что совсем рядом с местом нашей стоянки находится безымянная вершина 3345 метров, с высоты которой (если верить карте) открывается обзор на 50 км вокруг.
Сегодняшние планы были не очень грандиозны - всего-то пройти перевал Теплый Ключ и по возможности добраться до погранзаставы Аргамджи. Какова будет сегодняшняя дорога - мы не знали, и потому загадывать надолго не хотелось. Выдвинулись мы из лагеря около 10 утра, т.е. достаточно рано и у нас были все шансы осуществить задуманное.
Природа вокруг оказалась очень своеобразной - практически голые скалы с редкими зарослями кустарника. Но основной максимум растительности - это трава, трава на камнях. Маленькая речка Тархата рядом с дорогой, скорее похожая на ручеек. Дорога же в основном представляет из себя щебеночную гребенку, по которой нереально ехать быстро. Максимум, что удалось выжать без риска сотрясти мозг, это 25-30 км/ч. Очень скоро совсем рядом с дорогой нам попался ряд вертикально поставленных камней, который в древности наверняка что-то обозначал. Может быть забор, а может направление к кургану-захоронению.
  
Порадовало большое количество сусликов, а затем и сурков, норы которых были выкопаны, казалось, в голом камне. Во всяком случае, возле норок явно просматривались кучки вытащенных из них камней. Кроме сусликов и сурков, из животного мира присутствовали только птицы, преимущественно хищные. Иногда встречались еще разрозненные стада лошадей и даже коровы, но это все-таки домашние животные.
Пейзажи разнообразием не баловали, пока не добрались мы часам к 11 до Тархатинского озера. Надо отметить, что в районе этого озера, километров за десять - пятнадцать до него и километров пять после, идет вполне приличная грунтовка, а-ля укатанная гравийка, позволяющая развить 50-60 км/ч. Но в любом случае гонять там не стоит, так как это с легкостью приведет к козлению, прыжкам и опрокидыванию.
Через четыре с половиной километра после озера подъехали к знаменитой развилке с указателями "на Джазатор" и "на Аргамджи". Нам нужно было направление "на Аргамджи", а значит налево. Качество дороги упало, что сказалось на скорости. Через некоторое время добрались до озер с обеих сторон дороги. Слева Тунгурюк, справа Зерлюколь-Нур. Оказалось, что Тунгурюк уже кем-то выкуплено и что рыбалка там уже запрещена, что подтверждено соответствующим плакатом. Кроме того, на озере имелись некие строения непонятного назначения (сложилось ощущение, что это зачатки какой-то базы для своих/начальства), а также сторож. Последний, видя что мы остановились для фотографирования, начал двигаться в нашу сторону. Дожидаться его мы не стали, а отправились далее.
Дорога постепенно стала забираться на склоны больших холмов, пока еще не гор. Трудной назвать ее нельзя, но и простой, абсолютно проходимой для всех видов транспорта - тоже. Камней на ней хватает и с небольшим просветом там делать нечего.
   
   
   
Средняя высота нашего пути до сих пор (от Кош-Агача) над уровнем моря составляла более 2000 метров, и высота постоянно плавно росла. К тому моменту, когда мы добрались до единственной в этих краях развилки, оказалось, что поднялись уже до высоты почти 2700 метров. Надо отметить, что на карте дорога обозначенная, как "улучшенная грунтовая", в реальности представляла собой колею, выбитую в очень каменистом грунте. Возможно, что ее изредка и поправляют бульдозером, но в основном она предоставлена самой себе. На уже упомянутой развилке по карте "улучшенная грунтовая" должна была уйти влево и обойти перевал Теплый ключ слева. В реальности же основная накатанная колея уходила вправо, а налево - лишь малоразличимый свороток. И именно на этой развилке мы наиболее близко за всю поездку подобрались к хребту Сайлюгем, протянувшемуся как раз вдоль российско-монгольской границы. Точнее граница там проходит точно по вершинам хребта.
Совсем недалеко от развилки дорога подходит к речке Жумалы и уже вдоль нее идет к месту, которое у алтайцев пользуется заслуженной популярностью - радоновые источники, имеющие название Теплый ключ (или Джумалинские источники), от которого уже, видимо, название было дано и рядом расположенному перевалу. Кроме того, совсем рядом с Теплым ключом расположен небольшой рудник Калгуты (Калгутинский рудник). На нем в 40-50гг прошлого века добывали вольфрам и молибден. К концу прошлого века рудник был законсервирован, но сейчас работает вновь. Что там добывают - мы особенно не допытывались, но вокруг рудника регулярно снуют КАМАЗы, видимо вывозя породу.
Мы же больше заинтересовались именно термальными источниками. К тому же удалось пообщаться с семьями алтайцев (или все-таки казахов), которые как раз отдыхали на источниках. Они вкратце рассказали нам про источники, а мальчишки даже проводили нас и показали ванны на открытом воздухе и в домиках.
   
   
   
Задерживаться на ключах мы не планировали, хотя тут были свободные домики для жилья и пара степенных семей в качестве соседей. Но мы еще не устали от трудной дороги, отпуск был в самом его начале, и мы практически рвались к новым трудностям и новым горизонтам. Все это появилось буквально в полукилометре от Джумалинских источников, как только мы начали подъем на перевал Теплый ключ.
   
   
Как видно на фотографиях, дорога на перевал Теплый ключ не представляет из себя общеизвестного горного серпантина, а фактически линейно поднимается в гору на протяжении трех - трех с половиной километров, поворачивает за склон, делает крутую "ступеньку" и опять поднимается ровно еще примерно три километра. Из-за наличия на дороге валунов разного размера - от небольших, сантиметров 20 в диаметре, до примерно равных по размеру нашим колесам, скорость передвижения на перевал была невысока - около 3 - 5 км/ч. Чтобы иметь под педалью запас по тяге я сразу перешел на пониженный ряд (вынужденно подключив при этом и межмостовую блокировку). Покрытие на дороге было сухим и особой радости такое передвижение раздатке, конечно, не приносило. Но так как на пути фактически отсутствовали повороты, надеюсь, что вредное воздействие на трансмиссию оказалось минимальным.
   
Мне, как имеющему под "брюхом" чуть больший запас, чем у Тирыча, было проще. В большинстве случаев я сходу проходил те места, к которым Вадиму приходилось прицеливаться. К тому же Вадим не хотел насиловать трансмиссию и по большей части шел на повышенном ряду раздатки. Но, в любом случае, отсутствие критических уклонов и твердая почва под ногами (опять же дождей и снега не было), сделали дорогу не катастрофически тяжелой. Основные проблемы - острые и крупные камни и серьезный подъем, местами доходивший по моим оценкам до 35-40 градусов к горизонту.
И тем не менее, после нескольких остановок для остывания, и несмотря на скромную скорость передвижения, примерно за полтора часа мы поднялись от радоновых источников еще на 500 метров вверх и достигли седла перевала Теплый ключ на высоте 2913 метров над уровнем моря. Это максимальная высота, показанная нашим GPS-приемником за все время наших путешествий и, конечно, максимальная высота в данной поездке на Укок.
   
   
 
На перевале нас ждало небольшое озерцо, чуть-чуть снега (ровно чтобы хватило на пару снежков) и деревянный крест, поставленный тут совсем недавно. За озером стояло совсем скромное строение, которое, видимо, используют для своих нужд пограничники. Возможно, это для них что-то вроде перевалочного пункта с возможностью дозаправки (там рядом со строением валялось некоторое количество бочек явно из-под горючего). Но сказать, что эта будочка похожа на пограничный КПП, я не могу.
Находились мы на перевале недолго, минут десять. Несколько фотографий, восхищенное разглядывание окрестностей, краткая попытка помедитировать - и снова в путь. Впереди нас ждал еще спуск с этого перевала, который для меня, в частности, показался тяжелее подъема.
Итак, в 15.13 местного времени мы начали спуск с перевала Теплый Ключ. Спуск был таким же каменистым, к тому же частично проходил под стенами живых курумников, где каждое шевелении камней наверняка приводит к обвалу. Смотреть вверх по склону было жутковато. Кстати, в этом месте наш путь, идущий по явно накатанной колее, прилично отличался от нарисованного на карте. Дорога старательно ютилась по склонам вместо того, чтобы спуститься к протекающей чуть ниже речке Калгуты и идти вдоль ее берегов. Видимо, при малейших дождях нижний путь (а ведь он был когда-то) затапливало и размывало, причем настолько, что проезжать по ней становилось невозможно. Конечно, очень хотелось спуститься вниз и сократить себе путь на изрядное время. Но благоразумие взяло верх, и мы остались на накатанной колее. По пути нам попадались броды через небольшие притоки Калгуты. По глубине они, конечно, были небольшими, но зато камней по траектории движения хватало. Приходилось рулить машины руками, активно жестикулируя и направляя.
Спустившись, наконец, вниз со склонов в долину Калгуты пересекли ее пару раз и пошли уже спокойнее вдоль ее русла вниз по течению. Дорога в долине явно попроще, дает возможность увеличить скорость и отдохнуть морально, ибо передвижение по склонам и каменистым колеям вносит некоторую нервозность во внутреннее состояние.
   
Собственно, время катилось к вечеру, солнце явно намекало, что собирается садится и мы поторапливались, чтобы добраться до Аргамджи, отметиться на заставе и начать искать место для ночлега. Но ситуация развернулась несколько по-иному. Когда, судя по карте, до погранзаставы осталось совсем немного, около 5-7 километров, мы повстречали в этой пустынной местности людей. Люди тут попадаются нечасто, поэтому проехать мимо мы просто не могли. Да и они, видимо, не против были пообщаться. Две-три палатки, пара машин, несколько человек. Выяснилось, что это кемеровчане, что они приезжают сюда уже не первый раз и живут тут по нескольку дней. Они и посоветовали нам не ехать на заставу, а искать место для ночлега тут. Даже дали направление, где можно попробовать укрыться от ветра, который по их словам дует тут каждую ночь. Поблагодарив ребят и посовещавшись, мы решили, что пора разбивать лагерь и двинулись в указанном направлении к небольшому безымянному озерку. Обогнув его, укрылись в естественной складке местности почти на берегу.
   
   
 
Процесс разбивания лагеря после второго-третьего раза уже не являлся чем-то трудным, а происходил практически сам собой. Вокруг нашего лагеря ходили тяжелые тучи и цеплялись за ближайшие вершины. Но вечером основной дождь прошел мимо нас и природа разрешила нам спокойно отужинать и разместиться на ночлег. День был тяжелый, и уснули мы рано …

27.08.08. Среда. На край земли и немножечко дальше.

Место ночевки на "лебедином" озере - застава Аргамджи - зимник Калгуты - перевал Карсулу - долина реки Аккол - перевал Бугымуиз - стоянка на реке Джазатор.


Ночью дождь таки настиг нас, а под утро на землю выпал легкий снежок. Правда, он не смог противиться плюсовой температуре и часам к девяти практически совсем растаял. Зато потом Укок преподнес нам еще один сюрприз. На озеро, у которого мы стояли, прилетели лебеди.
 
Пара лебедей не слишком боялась присутствующих людей и машин и спокойно кормилась на озере. Только когда мы уже стали готовить завтрак, они величественно удалились на противоположный край озера, словно не желая мешать. Их и стаю каких-то черных уточек мы наблюдали вплоть до самого отъезда.
Поначалу небо сильно хмурилось, не давая возможности разглядеть заснеженные вершины гор, окружающих нас со всех сторон. Но практически перед самым началом движения природа выдала нам некоторое количество солнечного света, голубого неба и белоснежных вершин на его фоне.
   
   
Выбравшись с берегов озера (а надо признаться, выехали мы сегодня поздновато - около половины одиннадцатого), прозванного нами "лебединым", мы вернулись по своим вчерашним следам на накатанную дорогу. Проехали мимо лагеря кемеровчан, которые тоже сворачивали палатки, помахали им рукой. Миновали точку, помеченную на карте как "Калгутинский скотоимпорт", ничего особенного не приметив, на чем можно было бы заострить свое внимание. Не проехав и пяти километров, добрались до погранзаставы Аргамджи. Немного покрутились вокруг нее, не сразу определившись, через какие ворота к нам выйдут пограничники. Но все устроилось, к нам вышли, забрали документы для отметки, мы же пока терзали оставшегося представителя вопросами "что, где, как, куда".
   
Еще вчера вечером совместным советом мы решили не ехать на Бертек, так как не очень представляли себе, что там можно посмотреть и как мы туда доберемся. Зато определенно собрались добраться до перевала Бугымуиз и пройти его. Для этого нам нужно было знать направление и погода без дождя, так как после перевала нас ждала еще переправа через Джазатор, который при затяжных дождях мог быстро подняться. Поэтому мы проигнорировали предложение уйти ближе к границе и вдоль подножья гор добраться до Гусиного озера и далее до Челябинской казачьей погранзаставы. Мы посчитали этот путь тупиковым, из которого придется возвращаться вновь к Аргамджи, чтобы уйти на перевал Карсулу. И, выспросив про дорогу на перевалы, отправились правым берегом реки Калгуты к зимнику с одноименным названием. Надо сказать, что у нас были помечены на карте путевые точки, взятые с сайта WORLDSPIRIT и именно на участке от Аргамджи до Джазатора через два перевала они нам сильно помогли. Но одно дело точки на карте, пусть даже и надежные, а другое - это слова человека, живущего здесь.
Стартовав от заставы в 11.15, до зимника Калгуты мы добирались больше часа, хотя расстояние по прямой вряд ли превышает 10 километров. Поначалу неплохая дорожка вскоре обзавелась сильным уклоном, затем пришлось далеко объезжать безымянный приток Калгуты, перебравшись через него по крупным камням. Все это сопровождалось низкой облачностью, постоянно моросившим и периодически усиливающимся дождем, который временами стегал машины зарядами мокрого снега. Иногда через все это безобразие проглядывали исполинские спины и бока хребта Сайлюгем.
   
Наконец, прорвавшись через болотину с некстати накиданными камнями, наши машины добрались до какого-то зимника. На наше удивление тут присутствовали двое местных мужчин, видимо пастухов. Две лошади и собака, с удовольствием облаявшая нас, дополняли картину. Видимо, стадо было на выпасе. Пара темных строений и аккуратно сложенные кучки сушеного кизяка - вот и все декорации. Поговорили с ними, выяснили, что дорога до перевалов одна - "вон туда, наверх". Дорогу нам пообещали не слишком сложную, без уклонов, максимум - камни. Еще пять минут разговора и, развернувшись, мы вползаем на склон горы … тут-то нам и открылась картина, которая у меня лично больше всего ассоциируется со словом Укок …
   
   
Это уже потом, дома, я по карте разобрал, что запечатленный на этих фотографиях участок есть лишь короткая, но яркая прелюдия к самому плато.
После фотосессии и всех восторгов начали спускаться в долину Калгуты, с двух сторон зажатую вздымающимися на 400 с лишним метров склонами гор. Изобилие в этой долине большого количества озер, озерков и рек с речушками подвигло нас на попытку подобраться к какой-нибудь водной глади поближе и закинуть туда спиннинги. Но добравшись до речушки, переехать которую на машинах мы побоялись из-за топких берегов, пересечь ее пешком мы тоже не смогли. А так как ловить в этой речушке глубиной 15 сантиметров не представлялось возможным, пришлось разворачиваться и ехать дальше.
   
Следующей нашей целью впереди должен был стать перевал Карсулу. Смотря на карту и обозначенную на ней высоту перевала 2448 метров, представлялось эдакое каменное ущелье с трудной каменистой дорогой. Но оглянувшись на показания высоты, выданные GPS-приемником (около 2200-2250 м), и на окружающие нас гладкие склоны, становилось понятно, что перевал-то будет "мягким". И действительно, Карсулу - это лишь седловина между двух невысоких склонов почти холмов, а не гор. Крутой она была лишь возле самого перегиба, да и то недолго. Зато открывающийся с нее вид и вперед, в урочище Аккол и назад в долину Калгуты, являли собой вид, достойный быть запечатленным.
   
   
Тут же на перевале дозаправили Тирку, тащившего по сей момент 30-ти литровую канистру солярки в салоне. Поборовшись немного с ветром, почти всю канистра вылили в бак. Канистра с остатками переехала на крышу. Я же заправляться пока не стал, так как датчик топлива показывал еще половину и беспокоиться было рано.
Уже с самого седла перевала видна следующая промежуточная цель - что-то типа летнего стойбища в глубине урочища Аккол, фактически на самой реке Аккол. Спускаться к стойбищу нужно было вдоль пересохшего сейчас, но видимо разливающегося и серьезно в иное время, русла безымянного притока Аккола. В дождливый период дороги определенной здесь нет, всяк ездит по тому месту, которое кажется ему наиболее перспективным. Из-за этого сейчас долина была распахана множеством идущих в одном направлении, сходящихся и расходящихся автомобильных следов. Слева от нас возвышалась гора Кызыл-Тас, за которой километрах в 12 по прямой текла знаменитая Ак-Алаха.
Как бы не было тут красиво, но сзади нас подгоняли свинцовые тучи с проблесками молний и возникающей то тут, то там кисеей дождя. Зато впереди кое-где на склонах передвигались солнечные островки пролившегося между туч света. Значит вперед!
   
   
В долину мы скатились быстро, минут за двадцать. Издалека разглядели возле стойбища оживление. В бинокль уточнили, что оживление производят два человека и некоторое количество животных - коз, овец, лошадей. Сначала подумали, что придется доехать прямо до них и возможно проезжать дальше через территорию стойбища. Но незадолго до строений, когда людей уже было видно невооруженным глазом, колея (в которую собралось большинство следов) повернула налево и в два захода перебросила нас через неглубокое в это время русло реки Аккол. Тут, прямо "на углу", стоял еще один загон, полный коз и овец. Все это богатство охранял пацаненок, смотря на нас во все глаза. Компанию ему составляли собаки. Спрашивать у него ничего не стали, общее направление задавали точки "WORLDSPIRIT". Но вот детали этого направления оказались достаточно неприятными …
Сначала крайне неприятная болотинка прямо сразу возле загона. Местами зеленая лужайка, правда, с окошками водички и, что самое плохое, с нечитаемой колеей. Точнее, на въезд колея-то есть, а вот где выезжает - непонятно. Пришлось брать ее по интуиции, затормозив Тирку сзади, чтобы дождался результата форсирования. Самое главное тут - не останавливаться. Проскочили и уже было пошли вниз по течению Аккола, при этом перескочив через неглубокое русло речки Богомуюс, но обнаружили, что выбранная нами колея ведет не в сторону одноименного речке перевала, а совсем в другую сторону. Пришлось развернуться. На часах без пяти четыре. Понимаем, что с таким темпом движения у нас есть все шансы заночевать сегодня где-нибудь в районе перевала. Но погода перестала грозить нам дождем и подобная ночевка нас не пугает, хотя конечно приятнее ночевать среди растительности, а еще лучше на берегу речки.
Дальнейший путь на перевал в принципе был не особо сложен. Об этом говорит и скорость, местами достигавшая 10-12 км/ч и это на наших фактически гражданских машинах. По дороге попадались высохшие русла ручьев, проверяющие геометрическую проходимость машин, но в основном это была вполне приличная сухая колея.
   
 
Примерно полпятого мы тормознули, чтобы дать машинам подостыть. Мы находились в урочище Бугымуиз и перевал фактически был уже на расстоянии одного броска и виден даже невооруженным глазом. Правда, вместо классического горного перевала, мы вновь увидели лишь пологое седло. О коварстве кажущейся идиллической картинки мы узнали лишь немного спустя. А пока, взявшись изучать поднимающийся перед нами перевал в бинокль, я обнаружил наверху какие-то отблески солнца, находившегося у нас за спиной. При внимательном рассмотрении я вынужден был прийти к мысли, что видимо вскоре на перевале нужно будет ставить светофор. Сверху, прыгая по камням спускалась светло-серая буханка. До встречи с ней было еще достаточно времени и мы по очереди рассматривали ее в бинокль.
  
Выдвинувшись вперед, с УАЗиком мы повстречались еще минут через пятнадцать. Видимо, в этих краях так принято, но при встрече мы сами, как и сидевшие в буханке люди, вышли друг другу навстречу, чтобы поприветствовать и поговорить. Это оказались алтайцы, ехавшие как оказалось, на покос. Сами они были из Джазатора и подобные вояжи для них не являются чем-то экстраординарным. Это еще раз говорит о том, что всяк оценивает мир по окружающей его действительности и к ней он приспосабливается наилучшим образом. Зато для остальных банальные тут вещи могут показаться чем-то из разряда героических поступков. И вспоминая старый анекдот, на какую бы гору ты не лез, надо быть готовым к тому, что на вершине тебя встретит какой-нибудь старичок, который там живет.
В процессе общения алтайцы заверили, что дальше ничего особо сложного не должно быть и, поглядев на наши машины, заверили нас, что мы пройдем. Ну, мы и пошли …
Согра - в моем понимании это верховое болото. Т.е. болото, находящееся не внизу, как этого следовало бы ожидать, а наверху, на склоне. С согрой впервые серьезно мы встретились как раз на подходе к Бугымуизу. Пологий с первого взгляда склон, заросший низкой травкой и изобилующий кочками, среди которых кое-где попадаются небольшие холмики из камней. То, что это именно болото, я понял только когда увидел, как из-под колес во все стороны брызгают фонтаны воды и это при том, что до сих пор мы ехали чуть ли не по полностью засушливой местности. В дополнении к этой замечательной картине, колея, которой мы старались придерживаться, начала растворятся в кочках и лишь едва угадывалась по чуть примятой траве. В экипаже чуть не наступила легкая паника. Остановили Вадима от дальнейшего передвижения по нашим неверным следам, а сами тем временем докатились без остановки до ближайшего выхода камней и, только взобравшись на него, встали для оценки ситуации. Штурман отправился разыскивать потерянные следы УАЗика, Вадим сзади также пытался прощупать альтернативный путь. Через некоторое время, посчитав, что путь найден, Тирка отправился вверх по склону. Мне же оставалось только развернуться бросками от одной кучи камней до другой и пробовать повторить путь, проделанный Террано. Выяснилось, правда, что в болоте теряются даже только что сделанные следы и, кроме того, второй раз по уже пройденному пути ехать опасно. Оставалось только определяться с направлением и, примерно его придерживаясь и слушая команды штурмана, проходить болото ходом.
Еще немного и, буксанув разок в чужих колеях и поскакав по каменным россыпям, мы наконец выезжаем на верхнюю точку перевала. Мы сделали это!
   
   
   
Перевал - это большое каменное поле, зажатое между возвышающейся слева кучей как будто свеженаваленных камней и скалами справа. Дальняя граница поля заканчивается обрывисто и выглядит как пресловутый край Земли. Совсем далеко, практически на горизонте, возвышаются пики Южно-Чуйского хребта. Дорога, изогнувшись, чиркает по краю поля и торопливо спускается вниз, туда где видны зеленые деревья и голубой рогалик озерка. Обычный в таких местах невысокий обо с парой ленточек. Делаем снимки всего вокруг и себя на фоне. Один камень в пирамиду обо - и нам уже пора.
   
Дальнейшая дорога вниз вряд ли заслуживает подробного описания. Да, она сложна. Да, она камениста и извилиста, а после дождя еще и наверняка скользка и малопролазна. Но это дорога ВНИЗ. И пройдя перевал мы уже понимали, что сегодня такая дорога нам по плечу, мы готовы дойти до самого Джазатора и встать лагерем уже на его берегу. Да честно говоря, у нас и выбора-то особо не было ;) Ни одной сколь-нибудь подходящей для лагеря площадки нам не попалось вплоть до границы лесной зоны. Но добравшись до нее, мы двинули дальше, к реке. Взяв по дороге пару неплохих бродиков через Ильдегем и даже поковырявшись в грязи, но без особых последствий (у меня в очередной раз щелкнули, вставая на место, пружины, а Вадим уперся бампером в склон колеи) мы добрались до спуска непосредственно к реке. Спуск представлял собой крутую, градусов в 35-40, каменистую тропу, зигзагами сбрасывающуюся вниз. Хорошо видно было реку и дорогу на противоположном берегу. Спускались на пониженной L-ке и тормозах.
   
   
Когда же спуск закончился и дорога вернулась в более-менее горизонтальное положение, у нас уже не осталось желания искать место для лагеря. Свернули на первую тропку в сторону Джазатора и, к своему удивлению, выбрались на полянку, уже служившую до нас поколениям туристов местом отдыха. Полянку одобрили с первого раза, распределили, кто и как будет стоять, выставили машины, разбили лагерь, приготовили ужин. За его поглощением нас и застала ночь. Итогом сегодняшнего дня стало прохождение 65 км по плато Укок за девять часов ходового времени, взятие двух красивейших перевалов и такие картины окружающего мира, вспоминая которые у нас будет захватывать дух.

28.08.08. Четверг. Дневка.

Стоянка на реке Джазатор.


Оглядевшись с утра на месте, выбранном вчера практически волею случая, мы еще раз подтвердили вчерашнее решение - дневка! Тем паче, что погода стояла отличная, рядом речка, дорога хоть и рядом, но за день по ней проехали только пару раз. Мы же, пользуясь солнцем, разбросали по окружающим кустам спальники и шмотки на просушку.
Пользуясь тем же солнцем, устроили легкую помывку, нагрев пару котелков воды. Нагретой воды хватало только на голову, а все остальное приходилось ополаскивать прямо в речке. Неподалеку на берегу стоял крепкий остов походной бани, но у нас с собой не было достаточно материала, чтобы соорудить стены.
   
Я же основное время уделил рыбалке. Понимая, конечно, что рыбачить-то надо было на плато в озерах и речушках, здесь, на Джазаторе, я пытался всего лишь реабилитироваться. Соорудил по описаниям и рисункам снасть для ловли хариуса и пытался поймать хоть что-нибудь. Рыба не клевала. Поменял место, взял испытанные блесны. Заброс за забросом, меняя темп проводки и направление. Рыба не клевала. Зато пожаловали трое молодых на конях. Без всякого приветствия спросили закурить. Видимо потому, что просить у меня выпить было как-то не с руки - у меня с собой кроме спиннинга ничего не было. Закурить у меня, правда, тоже не было - не курящий я был в тот момент. Разговор вследствие этого как-то не заладился. Они на меня некоторое время поглазели и переехали реку вброд прямо там, где стояли. Надо отметить, что подобным нахальством (если не сказать наглостью), отличаются только молодые алтайцы. А все алтайцы в возрасте от тридцати и старше обычно рассудительные и вполне мирные, вежливые люди, готовые помочь и посоветовать.
Рыба не клевала … 
Пришлось идти в лагерь, подремать, потом готовить еду, переупаковывать шмурдяк, заправлять машину, потом ужинать и, конечно, трепаться обо всем, делиться впечатлениями и строить планы на будущее.
 
 

29.08.08. Пятница. Под знаком брода.

Стоянка на реке Джазатор - поселок Джазатор (Беляши) - мост через Аргут - степь Самаха - стоянка в устье реки Коксу.


Собственно за вчерашний день мы по очереди сходили ногами до предполагаемого места переправы через Джазатор и убедились воочию, что он совсем неглубок. Нам действительно повезло с погодой, дождей не было уже длительное время и Джазатор, как и многие другие реки Алтая, находился в наиболее мелком состоянии. Вчера я в забродниках почти перешел его в поисках наиболее рыбного места, помешало только сильное течение, норовящее сбить с ног. Машина же находится в другой весовой категории и потому на ней переправиться должно было быть легче.
Сегодняшний день опять был ходовым, к тому же мы вчера отдохнули и потому встали рано, позавтракали, прибрали лагерь, упаковали машины и отправились в путь в районе девяти утра. Сначала спустились немного вниз по течению с целью найти место, которое на некоторых картах обозначено как брод, но если он там и был, то был давно и весь берег там уже зарос кустарником. Поэтому вернулись обратно до разведанного вчера места. Договорились с Вадимом, что будем снимать по очереди прохождение каждой машины, наметили ориентиры и, помолясь, двинулись. Сначала прошел я как более высокий, прошел абсолютно без проблем. Затем так же без проблем прошел и Вадим. Вода, конечно, была выше порогов, но на капот не захлестывала и даже невысокой Тирке едва закрыла бампер в самом глубоком месте. Но данная переправа, а особенно ее значимость в намеченном маршруте (с последствиями в случае непрохождения брода), лишний раз убедительно показала, что на экспедиционной машине в обязательном порядке должен присутствовать шноркель и должна быть проведена гидроподготовка. Видимо, пришла пора задуматься и над этим вопросом.
   
На противоположном, правом берегу Джазатора нас ожидала дорога. И пусть это была пыльная, ниже среднего качества щебенка, но на ней присутствовали в качестве признаков цивилизации верстовые столбы и вела она из одного населенного пункта в другой. Мы направились влево, вниз по течению Джазатора в одноименный поселок, который на картах еще почему то называется сочным словом "Беляши". Действительно ли там готовят беляши, мы так и не узнали до настоящего момента.
День был прекрасный, солнечный и на горизонте, где-то за селением Джазатор в синем небе светились белоснежные пики Катунского хребта. Машин навстречу было немного, но те, что были, внушали уважение.
   
Перед самим поселком наш путь был прегражден шлагбаумом и нарядом пограничников из одного мужчины алтайской наружности и одной женщины из разряда "коня на скаку". Пограничники ничему не удивлялись, спокойно переписали нас в свои гроссбухи и отпустили с миром. Пытались узнать у них насчет заправки в Джазаторе - выяснили, что заправка есть, но там только 80-й бензин. Буквально через километр после погранпоста мы наблюдали и саму заправку - торчащая из земли труба с прикрученным шлангом и отдельно стоящий счетчик плюс куча желающих заправится вокруг. Все желающие - это УАЗики и пара мотоциклов. Сам поселок немаленький, в нем много свежих построек, есть магазины, погранотряд, администрация, начальная школа. В магазины мы в этот раз не попали, а мимо всего остального аккуратно проехали. Надо отметить особо, что за поселком, на возвышении стоит башня сотовой связи и есть МТС. Этим обстоятельством мы воспользовались, чтобы сообщить родным, что у нас все в порядке.
Выходящая из села дорога тут же распадается на множество причудливо переплетающихся дорожек и колей, среди которых трудно определить главную. Но на самом деле это не так важно, потому что все они в результате сходятся в одну. Эта одна немного петляет между деревьями, а затем круто поворачивает в сторону реки (теперь это уже Аргут после того, как в Джазатор влилась Ак-Алаха), где по неширокому деревянному мосту перебегает на ее левый берег. Примерно в месте этого поворота от дороги наблюдалось ответвление, двигаясь по которому, можно оставаться на правом берегу Аргута и добраться до устья Карагема. Но пока мы двинули через мостик в степь с протяжным названием Самаха.
Переехав мостик, справа открылись столь перспективные (как мне казалось) для рыбалки виды, что я не утерпел и тормознул всех, чтобы в очередной раз помочить снасти. Вадим в этот раз распаковывать свой спин не стал, и я кидал в гордом одиночестве. Кидал, правда, безрезультатно, как впрочем и во все остальные дни этой поездки в целом.
За время моих тщетных попыток мимо нас проехало несколько УАЗиков с алтайскими семьями, которые направлялись в степь. Уже потом мы сообразили и увидели воочию, что в степи находится множество летников/зимников и большая часть из них используется и поныне.
   
   
Времени было всего лишь около часа дня и потому мы пустились дальше, надеясь за сегодняшний день проехать если не всю степь вдоль и поперек, то хотя бы бОльшую ее часть. Буквально через пару километров от места рыбалки машины наши взяли небольшой подъемчик и мы действительно выехали на большое открытое пространство. Это и была Самаха.
Мы не планировали далеко удаляться от Аргута и потому в основном шли вдоль него, не упуская из виду полку дороги, вьющуюся по склонам гор правого берега реки. Этот вид, конечно, уже не мог нас напугать, но после дневки и передвижения хоть и по плохим, но дорогам, энтузиазм покорения бездорожья как-то подутих.
Через какое-то время мы сделали попытку спуститься к реке, но крутизна спуска нам не понравилась и мы вернулись обратно на плоскость, решив двигаться к месту впадения в Аргут реки Коксу, полагая, что там есть и место для стоянки и, возможно, даже брод через Аргут. Собственно туда мы и добрались примерно минут через тридцать. Поначалу спуск вниз, к реке нам не очень понравился. Подумав, мы нагрузились всякими нужными и не очень вещами и отправились вниз по относительно неплохой, но крутой дороге. Где шагом, где перебежками добрались до самого низа и даже перебродили пешком небольшую протоку - видимо, один из рукавчиков реки КоксУ (которую не надо путать с рекой КОкса, что находится совсем в другом месте). Нам открылось широкое каменное основное русло реки, по которому она разливается весной. Сейчас же водой был наполнен лишь основной канал, да несколько гораздо более мелких рукавчиков. Немного подумав, решили, что машинам наверху делать нечего, а тут мы скорее всего найдем место для стоянки. Торопиться нам некуда, да и уголок этот вполне подходит для таких эстетов окружающей действительности, как мы. Пешком давно не ходили, да еще вверх. Потому подъем оказался для нас непростым. Но мы все-же добрались до машин и по очереди спустились вниз, пройдя ходом первый рукав и остановив машины перед основным руслом. Немного побродили, пофотографировали. Конечно, можно было найти местечко и тут, но уж больно много следов от предыдущих стоянок оставалось на камнях. Удивительно и неприятно. Удивительно - ведь сюда приедет далеко не каждый, это не Бугринская роща и даже не Караканский бор. Неприятно - ибо количество мусора немногим отличалось от количества в вышеуказанных местах. Неужели тут мусорят местные? Конечно, разлившаяся река весной утащит вниз по течению большинство мусора, но боюсь что не все …
   
   
   
В общем думали-то мы немного … собрались на "посмотреть", прикинули траекторию движения (не все было прозрачно сразу) и - рванули на тот берег. Нам сегодня уже все по плечу ;) Как обычно, отсняли друг друга на переправе. Коксу оказалась немного своенравнее Джазатора - и глубина чуток побольше и существенно шире, и норов покруче. Во всяком случае, меня на самой середине струи даже немного "подвинуло". Но прошли, конечно, обе машины и прошли без потерь.

Прохождение брода - 5,7Mb
После брода поднялись на взгорок и проехали еще пару километров вдоль Аргута. Сначала наткнулись на какое-то зимовье, по виду не брошенное. Объехав его, углубились в заросли, немного поскакали по кочкам и, увидав впереди поднимающийся столбик серого дыма, решили повернуть обратно. Встречаться пусть и с мирными заготовщиками сена нам не хотелось. Вернувшись прямо к стрелке Аргута и Коксу, обнаружили уютное местечко в стороне от наезженной колеи. Судя по остаткам жизнедеятельности, стоянка тут тоже использовалась людьми неоднократно. Но в отличии от правого берега Коксу, тут мусору было поменьше.
Поставили машины, прибрались вокруг. Разобрали машины, придумали, что приготовить на ужин. Опять же потренировались в забрасывании разнообразных рыболовных снастей и опять же безрезультатно. В целом, устроили себе полуднёвку и полностью воспользовались этим для расслабления организмов и умов.
   
   
   

30.08.08. Суббота. Дорога обратно или рыбалка для новичков.

Стоянка в устье реки Коксу - поселок Джазатор - озеро Караколь-Нур - стоянка на реке Джазатор.


Еще вчера решили, что за сегодняшний день наша забота - добраться до верховьев реки Джазатор, не стараясь особенно добраться до развилки Кош-Агач - Аргамджи - Джазатор. Параллельно движению (так как предполагаемое расстояние должно было составить всего около сотни километров) для удовлетворения моего рыболовного зуда предполагалось ловить рыбу во всех водоемах, которые попадаются на пути. В качестве примерной точки, где можно будет заночевать, назначили озеро Караколь-Нур, что находится слегка в стороне от дороги на Кош-Агач. К тому же на карте имелась прерывистая линия, ведущая до озера, и это придавало уверенности.
Двинулись мы в путь около девяти утра, что для отдыхающих как бы и нормально. Лагерь свернули быстро, после себя убрались. Буквально только выбравшись на дорогу, опять пересекли вброд Коксу, повторно запечатлев себя на фоне водной стихии. Степь пересекли также без задержек и, буквально за каких-то тридцать-сорок минут, добрались до моста через Аргут.
 
Далее дорога довела нас до поселка и первое, что мы сделали - отметились в погранотряде об отбытии. Отметка - это когда у тебя забирают все паспорта и отправляются куда-то вглубь пограничного строения, а перед тобой закрывают ворота. Отдают паспорта только минут через 15 и при этом на твоем пропуске ничего не добавляется. В общем - странная процедура. Пока ждали, набрали в пятилитровки воды из местного колодца. Вторым делом мы отправились в местный магазин прикупить минералки, кое-каких продуктов и несколько банок пива. Судя по пыли на минералке, можно было подумать, что она лежит в магазине не первый год, так как не пользуется спросом. А может быть просто общая запыленность атмосферы дает о себе знать.
Наконец, набрав воды и закупившись продуктами, мы прошли пограничный пост на выезде из Джазатора (нас опять куда-то записали) и отъехав метров на двести, я не выдержал и отправился в первую рыболовную разведку. Местечко было явно перспективное, но поймать я ничего не смог. То ли местная рыба привыкла к другой приманке, то ли я просто не умел ее ловить. Надо признать, что в рыбной ловле в горных быстрых реках я и правда являюсь новичком. Пожалуй, единственным позитивным опытом подобной ловли можно считать поимку одной рыбы в Чулышмане во время поездки в прошлом году.
Утомлять вас перечислением всех мест остановки и описанием всех попыток поймать хоть что-то, я безусловно не буду. Скажу лишь, что уже примерно к часу мне и самому надоели бесплодные попытки. Усугублялось это буквально издевательским обстоятельством, что во время перемещений между местами ловли мы заметили остановившийся на обочине рядом с рекой грузовик и шофера, ловившего рыбу буквально с подножки машины.
Ограничусь лишь некоторыми фотографиями и комментариями к ним, комментирующими нашу дорогу в верховья реки Джазатор, по направлению к цивилизации.
   
   
Как бы там ни было, но около часу дня все эти тщетные попытки надоели даже мне и я отказался от дальнейших остановок. К тому же попутчики мои явно устали от праздного ожидания, да и чем дальше, тем мельче становилась речка. Поехали практически без остановок. Попытались найти брод через Джазатор в сторону перевала Аккол. Брод нашли, но где-то не совсем там, где ожидали - чуть выше места впадения речки Мунгайты. А там где ожидали - в устье Жумалы - явно выраженного брода на нашлось. Зато по дороге встречалось множество вертикально стоящих камней и остатков древних курганов. Такое ощущение, что хоронили тут в древности на каждом шагу. А еще через некоторое время и расстояние Джазатор распался на множество мелких в эту пору рукавов и фактически перестал существовать. Мы притормозили, чтобы сфотографировать сие природное явление и решили, что раз уж тут до озера Караколь-Нур по карте совсем рукой подать, то попробуем-ка мы добраться до него и устроить себе ночевку на его берегах. 
   
   
До озера, точнее до указанного на карте своротка до него, действительно было совсем недалеко. Точно в назначенном месте оказался поворот направо и старая, но угадывающаяся колея сначала перескочила русло совсем уж маловодного тут Джазатора, а затем прихотливо начала взбираться на находящуюся рядом с дорогой гору. Мы поначалу бодро отправились по колее, но преодолев примерно с половину подъема оказались перед серьезным препятствием - сильный боковой уклон вкупе с качественным подъемом в гору. Уж не знаю, как тут шныряют местные УАЗики (а они тут наверняка изредка шныряют), но мы не отважились на дальнейшее восхождение. Отправив вперед пешую разведку, выяснили, что дорога, видимо из-за заболоченности находящейся рядом ложбины, лезет круто вверх, а затем уходит за ближайший слева холм, за которым уже и находится озеро. Добраться до него в этот раз нам оказалось не судьба и мы, с трудом развернув машины на узкой тропинке, спустились вниз. 
 
Вперед ехать не было смысла, потому что растительности впереди было еще меньше и место для стоянки подобрать было бы еще труднее. Вернулись немного назад. И, хотя и не с первого раза, нашли углубление, невидимое с дороги и чуть-чуть прикрытое от ветра. Площадка оказалась узкой, и даже поставить машины рядом не получилось. Пришлось каждую поставить на свой уступчик, а костер и место для ужина устраивать возле заднего борта нашего Слоника. Приготовили ужин, приняли по бутылочке "Ворсина" и отправились на боковую.

31.08.08. Воскресенье. Возвращение в цивилизацию или до границы и обратно.

Стоянка на реке Джазатор - застава Тархатинская - Кош-Агач - Ташанта - Кош-Агач - Курай - Акташ - безымянная турбаза рядом с т/б "Узун-Кель".


День сегодняшний для нас должен был стать днем возвращения в цивилизацию и плавным переходом от путешествия экстремального к путешествию отдыхающему. В целом так и получилось. Пробуждение часиков в восемь, завтрак, утренние гигиенические процедуры, сборы и в путь. Ну и конечно несколько фотографий лагеря на память.
   
Тридцать минут заняла дорога до развилки "Джазатор - Аргамджи", только мы теперь подъехали к ней с другой, еще неезженной нами стороны. По дороге запечатлели место нашей вчерашней попытки к озеру Караколь-Нур. Снизу смотрится ничего, не страшно. Погода как будто почуствовала, что нам уже не нужна особо ее подддержка и начала хмуриться и накрапывать дождиком. Еще час пятнадцать (с остановками и фотографированиями) и мы добрались до погранзаставы "Тархатинская". На этот раз нас встречали аж два вооруженных пограничника в жилетах с автоматами. Но процедура выпуска была не сложнее процедуры впуска и вот мы уже выбрались с территории Зоны покоя Укок.
До свидания, Укок! Надеюсь, мы еще вернемся!
   
   
   
Дорога от заставы до Кош-Агача ничем не примечательна, конечно, если ехать по ней не в первый раз. Примерно к 12 были в Кош-Агаче. Затарились в магазине водой и кое-какими продуктами и отправились в Ташанту, ставить "галочку". Дорога туда отличная, асфальтовая, ровненькая. Только тут, на хорошем асфальте я понял, что мне в общем-то не хватает этих каменистых дорог, этого постоянного верчения баранки, этого постоянного ожидания чуда, которое должно открыться за очередной вершиной ...
Ну что - не страшно, надо посмотреть что там в Ташанте. Описывать особо нечего, поэтому - фотографии.
   
   
   
   
Сгоняв в Ташанту, мы уже практически без остановок отправились в Акташ, только заправились горючим в Кош-Агаче на обратной дороге. Сразу после Кош-Агача были остановлены сотрудниками ГИБДД, видимо так, для интереса. Придрались, правда, что у Вадима нет брызговиков сзади. Пришлось им рассказать, какие страшные камни на Укоке - отпустили. Уже в районе Курая нагнала нас гроза и приличный дождь сопровождал нас всю дорогу до Акташа. В Акташе заехали в кафе, около которого стояли, пытаясь понять что со Слоненком, всего-то шесть дней назад. В кафешке только заказали кой-какую еду - тряхнуло, да прилично. Оказалось, что в последнее время у них тут частенько бывают такие вот мини-землетрясения, балла по три, по четыре. Толчки не возобновлялись и мы закончили трапезу.
Заскочив в магазинчик за пивом, чтобы отметить успешное окончание основной части отпуска, отправились на знакомую уже турбазу Узун-Кель. По дороге предвкушали баню и спокойный ужин. Однако на базе хозяев не оказалось. Не дождавшись их, решили попробовать счастья на другой базе, что находится по другую сторону дороги. База оказалась свежеобразованной, с хозяином в виде отставного военного. Вся база в соответствующем духе и наполовину из разнообразного военного имущества. Хозяин пообещал натопить баню и рыбалку на озере, в котором по его словам разводится форель. Мы, конечно, клюнули и на то, и на другое. Но в результате мы не получили ни бани (просто не нагревалась, а хозяин особенного рвения не проявлял), ни рыбы. Форель он при нас, правда, поймал в сети, но всего пару экземпляров. А на спин я не поймал ничего, хотя честно оббежал почти полозера по топким берегам. Кстати, половина базы находится на топком месте, а баня на самом берегу озера и даже вроде бы в засушливое время под ногами при хождении постоянно выступала вода. В общем, все по поговоркам - "от добра добра не ищут" и "старый друг лучше новых двух". С этим ощущением мы и заснули.
   

Как и обещал, оставшиеся три дня нашего отпуска описывать не буду. Вкратце скажу только, что мы скатались в долину Чулышмана, правда, в этот раз мы не поехали до Телецкого (Вадим поехал), а ограничились устьем Чульчи. Ехали фактически еще раз посмотреть на Кату-Ярык и половить рыбу в Чулышмане. На Кату-Ярык посмотрели, рыбы не поймали. Зато познакомились с хорошим человеком - Алексеем Макаровым, руководителем проекта Дороги Урала. С ним нас еще обязательно сведет судьба. Забравшись на Кату-Ярык, спустились к безымянному озеру (рядом с озером Уч-Кёль), тоже пытались ловить рыбу. А еще на обратном пути мы прошли перевал Чике-Таман по старой дороге, давно хотелось. Оказалась вполне проезжабельно. А вам я представляю кое-какие фотографии с подписями, снятые в течение этих трех дней. Смотрите!
   
   
   
   
   
   
   
 

Вот так мы всего лишь одной ногой ступили на священную землю древнего плоскогорья Укок. Эта затерянный уголок понравился мне больше, чем все что я видел на Алтае. А столько там осталось не понятого и не познанного ...

P.S. Общая протяженность маршрута "от дома до дома" по моим подсчетам составила 2689 км. По подсчетам, потому что сбрасывал компьютер на машине и одометр слетал.
P.P.S. Кроме второго бака стало отчетливо видна необходимость изготовления спальника и установки шноркеля
P.P.P.S. В отчете использованы фотографии, сделанные всеми участниками путешествия.
P.P.P.P.S. К концу путешествия машина полностью очухалась и стала вести себя как раньше. Видимо все-таки дело было в принятой "дозе" "паленого" бензина.

А на Укок уже хочется вернуться ...